reprapy.pl

Znalazłem takie oto cuś na alledrogo:
http://allegro.pl/drukarka-3d-v-2016-hi ... 98547.html

Czy sprowadzenie tej drukarki w takiej cenie jest w ogóle możliwe?
Żeby to miało jakikolwiek sens trzeba by było kupić tą drukarkę w cenie 320 USD...

// Pozwoliłem sobie dodać do tytułu nazwę drukarki.
// FR

Najtańsza na Ali za 928$

Heh, znalazłem taką na ebayu za 400 baksów...
http://www.ebay.com/itm/Black-3D-Printe ... Swu-BWQyNX

Tia, z USA... May not ship to Poland

Na Alibabach są ceny dla detalistów - wystarczy zagadać do majfrenda z pytaniem o większą ilość poza tymi serwisami i oferty są zupełnie inne.

Pozostaje tylko pytanie jak z jakością wykonania podzespołów i drukarki jako całości. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie?

Pewnie tak, jak to z "chińczykami" bywa... zależnie co trafi do pudełka

Filip już napisał w innym wątku że tego replicatora można kupić za 1500 z UK, gdyby ktoś był zainteresowany to uprzejmie donoszę:
http://www.ebay.pl/itm/3D-Printer-Black ... Sw4UtWSsFz

Sam będę ją zamawiał dziś lub jutro.

Drukarka dotarła do mnie po 10 dniach od zamówienia, generalnie cała obudowa miała luźne śrubki, poza tym wszystko działa jak należy.
Jakość wydruków jak na mnie całkowicie zadowalająca, jedyne co mi przeszkadza to mocno przekłamujące odczyty z termistorów.
Na głowicy 280 stopni to w rzeczywistości 230...
Na stole 80 to w rzeczywistości 50...

Co proponujecie z tym zrobić aby było jak najmniej inwazyjnie?

Co proponujecie z tym zrobić aby było jak najmniej inwazyjnie?

Jak działa to najlepiej nie ruszaj. A przede wszystkim sprawdź, czy przypadkiem filament który dobrze działa na 280 stopniach przypadkiem nie działa tak samo dobrze na tych 230 chińskich stopniach.

Na chińskich stopniach działa tylko chiński filament, śmieszne ale prawdziwe
Zrobiłem pomiar urządzenie zewnętrznym i wyniki są jak te powyżej

Szymon, na 280 chińskich stopniach kończy się zakres regulacji.

Marek, co Ty tak właściwie masz?
Jaki rodzaj czujnika temperatury? Termistor, termopara?
Elektronika to wierny klon MightyBoard? Z jakim firmware?

marek91 pisze:Drukarka dotarła do mnie po 10 dniach od zamówienia, generalnie cała obudowa miała luźne śrubki, poza tym wszystko działa jak należy.
Jakość wydruków jak na mnie całkowicie zadowalająca, jedyne co mi przeszkadza to mocno przekłamujące odczyty z termistorów.
Na głowicy 280 stopni to w rzeczywistości 230...
Na stole 80 to w rzeczywistości 50...

Co proponujecie z tym zrobić aby było jak najmniej inwazyjnie?

Niestety imo wymienić termistory. Pewnie są tam wsadzone chińskie NTC 3950 i dlatego takie są przekłamania w temperaturach.

Z tymi NTC to nie zawsze prawda. Kupiłem kiedyś 50 sztuk w cenie jednego epkosa i 2 epkosy. Nie miałem różnicy w odczytach. Ważne aby właściwa tabela była wgrana w fimware.

Jak tylko zakończy mi się wydruk to podepnę inny termistor i zobaczę co wskaże

Marek a mojego klona to już zajechałeś ?:D

Hej, tego Twojego mam w firmie, żyje i ma się dobrze
Tego CTC mam w domu jako sprzęt prywatny, w firmie nie zawsze mam czas żeby bawić się drukarką a w domu odpalam co chwila.
Oczywiście wczoraj wydruk skończył mi się koło północy i nie chciało mi się sprawdzać tego termistora, puściłem na noc kolejny wydruk, rano się zapomniałem i puściłem kolejny...

Uran pisze: Niestety imo wymienić termistory. Pewnie są tam wsadzone chińskie NTC 3950 i dlatego takie są przekłamania w temperaturach.

Skoro BETA (3950) jest podana i ustawiony jest PRAWIDŁOWY termistor w firmware, to nie ma różnicy jaki to producent termistora. Najczęstszym błędem jest wybór niewłaściwego termistora w firmware.
Jesli znana jest BETA termistora, to przykładowo w Repetier Firmware wybiera się Generic thermistor Table 1, wpisuje Betę, wpisuje zakres temperatur dla których pracuje termistor i odczyt jest poprawny.
Nawet mając EPCOS-a można mieć przekłamania, bo ludzie kupują, bo EPCOS NTC100K, ale nie zwracają uwagi na parametr BETA (a mają różne) i wybierają standardowo 1 w firmware (a pod 1 jest ustawiony tylko KONKRETNY MODEL, z konkretnym parametrem BETA).

rama jest ze sklejki mdf czy plexi?

i podrzuć foto jakiegoś wydruku

Rama jest ze sklejki która dekoracyjnie jest oklejona jeszcze jakąś grubą folią, przynajmniej tak to wygląda.
Generalnie sama obudowa prezentuje się słabo, moja druga drukarka która jest fabrycznie nielakierowana wygląda dużo lepiej.

Tu warstwa 0,2mm:

wydrukuj jeszcze coś co ma pionową ścianę i dużo w niej otworów

Zapodaj linka bo nie do końca wiem co masz na myśli.

a np to tylko odwrócić o 90 st http://www.thingiverse.com/thing:1001891

ok, dorzucę do jakiegoś wydruku na dniach ;P

Sprawdziłem ten termistor, tz. podpiąłem inny jakiś standardowy i nie pokazywało nic, to co jest wygląda na termoparę, ma też stalowy oplot.
Poniżej foto, jedyne co przychodzi mi do głowy to odseparować to od bloku grzejnego na tyle żeby się temperatura zgadzała ale to rozwiązanie bardzo Januszowe

A tutaj proszę, cena jak z UK, prawdziwa okazja:
http://allegro.pl/drukarka-3d-ctc-bizer ... 65493.html

marek91 pisze:A tutaj proszę, cena jak z UK, prawdziwa okazja:
http://allegro.pl/drukarka-3d-ctc-bizer ... 65493.html

Nad takimi ofertami to nawet można by się pochylić.

Polecam poczytać negatywy tego sprzedawcy. Jeżeli kupować, to tylko poprzez chargeback lub za pobraniem i możliwością sprawdzenia sprzętu (chociaż nie sądze, by jakikolwiek kurier tyle czekał; wiem, że są takie możliwości przy zamawianiu kuriera, ale nigdy nie korzystałem).

balgator pisze:Polecam poczytać negatywy tego sprzedawcy. Jeżeli kupować, to tylko poprzez chargeback lub za pobraniem i możliwością sprawdzenia sprzętu (chociaż nie sądze, by jakikolwiek kurier tyle czekał; wiem, że są takie możliwości przy zamawianiu kuriera, ale nigdy nie korzystałem).

Ma 16 negatywów na ponad 2000 komentarzy. Z doświadczenia wiem, że taki ułamek to są naciągacze i psuje. Powiem więcej - kupowałem od niego już 3 razy - kontakt i towar zgodny z opisem na 5/5.

virgin71 pisze:Z doświadczenia wiem, że taki ułamek to są naciągacze i psuje.

No niestety, na allegro już tak jest... Choćbyś nie wiem jak się starał to zawsze znajdzie się ktoś kto np. nie potrafi czytać ze zrozumieniem.

marek91 pisze:

virgin71 pisze:Z doświadczenia wiem, że taki ułamek to są naciągacze i psuje.

No niestety, na allegro już tak jest... Choćbyś nie wiem jak się starał to zawsze znajdzie się ktoś kto np. nie potrafi czytać ze zrozumieniem.

Czytanie ze zrozumieniem to pikuś. Mój kolega mi się pochwalił, że zamówił sobie niedawno komputer, uszkodził go niechcący i zwrócił do sklepu, dodając negatyw, pomimo, że sklep komputer przyjął, a zniszczenie ewidentnie wskazywało na ingerencję ludzką.

Chciałeś napisać "były kolega"?

Pełno jest naciągaczy, myślących że zaszantażują komentarzem negatywnym. Wiem, mam stragan.
"Panie, tego filamentu na szpuli jest 943 gramy a nie 950 jak jest napisane
-Prosze Pana, tam jest napisane +/- 5%, poza tym jak Pan to zmierzył?
-Ściągnąłem ze szpuli żeby Was sprawdzić, chce drugą szpulę albo wystawię negatywny komentarz
- proszę bardzo"
Tu nastąpiło rozłączenie.

Julian pisze:Pełno jest naciągaczy, myślących że zaszantażują komentarzem negatywnym. Wiem, mam stragan.
"Panie, tego filamentu na szpuli jest 943 gramy a nie 950 jak jest napisane...

Musze sprawdzić jak dojdzie do mnie przesyłka

virgin71 pisze:

balgator pisze:Polecam poczytać negatywy tego sprzedawcy. Jeżeli kupować, to tylko poprzez chargeback lub za pobraniem i możliwością sprawdzenia sprzętu (chociaż nie sądze, by jakikolwiek kurier tyle czekał; wiem, że są takie możliwości przy zamawianiu kuriera, ale nigdy nie korzystałem).

Ma 16 negatywów na ponad 2000 komentarzy. Z doświadczenia wiem, że taki ułamek to są naciągacze i psuje. Powiem więcej - kupowałem od niego już 3 razy - kontakt i towar zgodny z opisem na 5/5.

No to w końcu wychodzi na to, że to naciągacz i psuj, czy raczej polecasz tego allegrowicza?

balgator pisze:

virgin71 pisze:

balgator pisze:Polecam poczytać negatywy tego sprzedawcy. Jeżeli kupować, to tylko poprzez chargeback lub za pobraniem i możliwością sprawdzenia sprzętu (chociaż nie sądze, by jakikolwiek kurier tyle czekał; wiem, że są takie możliwości przy zamawianiu kuriera, ale nigdy nie korzystałem).

Ma 16 negatywów na ponad 2000 komentarzy. Z doświadczenia wiem, że taki ułamek to są naciągacze i psuje. Powiem więcej - kupowałem od niego już 3 razy - kontakt i towar zgodny z opisem na 5/5.

No to w końcu wychodzi na to, że to naciągacz i psuj, czy raczej polecasz tego allegrowicza?

Allegrowicza polecam, mojego kolegi nie polecam. Wypominam mu to kiedy tylko się widzimy.

i mam problem z osią Z :/ , nie jest to mechanika. coś chyba z elektroniką bo pod stepstickiem osi Z spuchł kondensator

O kurteczka:( Szybko zaczęły wychodzić kwiatki.... A jaka elektronika tam siedzi? Coś typowego czy jakiś wynalazek?

To jest mechaniczna kucha. Jest za regularna. Czy tam jest śruba trapezowa o skoku 2mm? Przypuszczam że również druk był na warstwie 0.2.
Wydrukuj coś na warstwie 0.25 i sprawdź czy paski mają taką samą wysokość.
Obstawiam bijącą śrubę, fruwa wraz ze stolikiem. Dodatkowo można przypuszczać, że są luzy w prowadzeniu osi Z.
Sprawdź również mocowanie silnika. Czy przypadkiem całość nie wisi na sprężynie oporowej w silniku - powszechny mechaniczny błąd w reprapach.

Kaloria zlozylem 5 drukarek i umiem wyeliminowac problem z osia:) problem ewidentnie cos z elektronika . odleglosi zmieniaja sie ewidentnie wraz z ze zmiana wysokosci drukowania. Wyglada to tak ze problem powstaje mniej wiecej po takiej samej ilosci ruchow. Czyli ok co 15 warstw . niezaleznie na jakich warstwach czym nizsze warstwy tym mniejsze odstepy przewezenia.

Czyli wymieniłeś spuchnięty kondensator i stepstick?

Stepstick podmieniałem. kondensator jeszcze nie.

Kupiłem nową nakrętke trapezową choć nie sądze aby to było to , na tej co jest minimalny luz ale wg mnie zawsze takie coś jest. no nic zobaczymy, Jeszcze kondensatorek i bedzie wiadomo czy on też mógł być sprawcą takiego czegoś.

Nakrętki nie zdążyłem odebrać. Zamieniłem miejscami silniki ekstrudera i prążki zniknęły, drugi silnik tak nie charczy jak ten główny. możliwe że coś z silnikiem. w weekend obadam dokładniej.

Też kupiłem tą maszynę - pierwsze wrażenia: jakaś porażka - wysmarkało wydruk próbny, który się nawet do pokazania nie nadaje.
Chyba jest problem z grzaniem: ~1 cm plastiku wydusza OK a potem się przytyka na około sekundę (ręką też nie mogę przepchnąć) po chwili jest OK - kolejny kawałek plastiku idzie kawałek i znów się przytyka. Temperaturę ustawiłem na 230 (PLA). Wentylator chodzi na 100% (może za szybko? / nie znalazłem regulacji).
Jak będę miał czas to zamienię ekstrudery miejscami albo spróbuję z lewego upuścić trochę plastiku.
Ogólnie mam wrażenie że to maszyna dla lubiących grzebać.
Gate 2 jakaś bez duszy przy niej się wydaje - co puszczę to wydrukuje. Bez fochów. A CTC (klon Makerbot-a) pokazuje że wcale nie jest tak łatwo.

McKee, wentylatory chodzą na 100% zawsze, tak powinno być.
Napiszę to samo co zawsze, sprawdź czy termistor nie przekłamuje tak samo mocno jak u mnie.
Ja z GATEm 1 miałem długie przejścia... stół nie dogrzewał i ciągle się rozkręcał, później spaliły się kable stołu (ze dwa razy), drukarka jak wróciła z serwisu to zawsze brakowało jakiegoś duperela i były wprowadzone dodatkowe zmiany.
Raz też rozwalił go kurier...
Przez 2 lata, przedrukowałem na nim może 3kg materiału czyli tyle co na repliklonie w tym tygodniu.
A ciągłe cykanie ekstrudera doprowadzało mnie do szaleństwa

Wszystko ma swoje wady i zalety, najważniejsze żeby użytkownik był zadowolony

marek91 pisze:najważniejsze żeby użytkownik był zadowolony

Będzie zadowolony, bo co ma nie być?
Po to kupiłem żeby pogrzebać, bo wszyscy na forum piszą o jakichś problemach, a moje Gate jakby na złość drukuje zamiast sprawiać problemy .
Dzięki za podpowiedź z termistorem.

McKee , problem z filamentami też↓ zauważyłem ale tylko na DD:P jest jakiś gęstrzy twardszy:P chinol i spectrum idą ok. U mnie nadal problem z osią Z jednak to nie był ekstruder:/ z ekstruderem widze problem jest taki ,ze rurka teflonowa wchodzi do końca dyszy i strefa topnienia to praktycznie sam kanał wylotowy dyszy dlatego trzeba podwyższać temp dla filamentów od MArka. co do wydruku testowego tam jest predkosc coś ok 110 dlatego pierwsze warstwy straszne:P

Ja właśnie wrzuciłem nowy soft sailfish , zobaczymy czy coś się zmienie, jedynie co narazie to troszkę zmieniła się charakterystyka predkosci homowania i dzwięki silników.

EDIT:
NAPRAWIONE!!!! Walnięty silnik osi Z , coś sobie w nim pstrykało, nie mając takiego silnika wymieniłem cewki nieużywanego ekstrudera i wrzuciłem cewke silnika ekstrudera do korpusu i głowicy silnika osi Z i działa pięknie, zero pręg. Ale co jak co echo ta drukarka na kostce testowej ma masakryczne.

Jak w niskiej temperaturze się dobrze drukuje to analogicznie temperatura mięknięcia jest też niżej...

marek91 pisze:Jak w niskiej temperaturze się dobrze drukuje to analogicznie temperatura mięknięcia jest też niżej...

Potwierdzam, te chińskie pla mam wrazenie mieknie w rekach w mojej prusie przy 150 się gotuje:P

otóż właśnie

jeeee wkońYcu naprawione, pierwszy wydruk z przykładowych w paczce makerbota. Prędkość 80mm/s travel 150mm/s , wypełnienie 15% , 2 obrysy , 2 warstwy góra dół, warstwa 0,1mm. Troche za mało góry i dołu , nie zamknęło góry. Ale ładnie się skręca ze sobą bez żadnego czyszczenia itp . MAteriał ABS- finnotech jakiś(próbka która leżała sobie w garażu).

No to chyba i u mnie problem temperatury - próbowałem na DD PLA (Red Semi-Transparent) normalnie 220°C to aż za dużo, ale ładnie błyszczy. Trzeba będzie 250 ustawić / sprawdzić termistor.

Jeszcze jedno pytanie: pozycjonowanie głowicy przy ustawianiu stołu - też macie tak że próbuje poziomować stół opuszczając głowicę na zewnątrz stołu? Wygląda tak jakby stół był o 1mm za krótki - głowica opuszcza się tuż za jego brzegiem. "Na kartkę" tego nie ustawię a szczelinomierz gdzieś posiałem i nie mogę znaleźć. Ew. gdzieś w sofcie można to zmienić? (współrzędne skryptu startowego / przód stołu).

Kopytko: Gratulacje. Pokaż coś z kawałkiem prostej ściany + ew. jakiś otwór na środku
Z PLA też drukowałeś?

Dzisiaj wrzucę coś prostego tamto było dla sprawdzenie czy wogóle wyjdzie taka ścianka z tyloma wystającymi małymi elementami przy takich prędkościach.
Drukowałem z ABS nad zdjęciami opis.

McKee a jak dajesz leveling, to drukarka nie skacze ci na środki krawędzi stołu? bo ta 1 wersja levelingu tak kijowo właśnie robi. ten najnowszy spft daje fajną możliwość podjazdu stołu i samemu przesówania głowicy, co wg mnie jest lepszym rozwiązaniem niż zdefiniowane punkty pomiaru. Co do wjazdu poza stół to u mnie tego nie było, parkowało nad stołem ok 2 mm od krawędzi.

McKee pisze:...też macie tak że próbuje poziomować stół opuszczając głowicę na zewnątrz stołu?

U mnie to samo - wyjazd do przodu.
Myślałem o podgięciu krańcówki, ale nie jestem pewien, czy na tej podstawie ustawi sobie nowe zerowe współrzędne...

Bardziej oddalić od miejsca parkowania, replikator ma krańcówki zdefiniowane jako MAX. Zrobie dzisiaj zdjecia jak sa u mnie zamontowane i podeśle wieczorem.

THX

No właśnie głowica lata na środki krawędzi, potem na boki.
Tylko z przodu nie jest nad krawędzią ale 1mm za krawędzią stołu.
Tak jakby stół był za krótki. Zmierzę go potem - może da się porównać.
Jeszcze nie podłączałem drukarki do PC - aktualizacja firmware przewidziana na weekend / może jutro. Chciałem zobaczyć co jest w starym żeby "docenić" zmiany w nowym.

PS.: Zamówiłem też wiatrak 40x40x10/24V (~20zł + ~10zł transport) i mosfet-a (~2zł * 2 szt + ~8 zł transport) żeby zamontować chłodzenie wydruków. I zastanawiam się nad zmianą wszystkich wiatraków, bo stanowczo za głośna jest (Dam znać jak postępy za kilka tygodni zapewne, chyba że mnie ktoś wyprzedzi ).

McKee
Mała oczywistość - ten wentyle są "trwałe" kiedy pracują poziomo, śmigłem do góry.
Przerób je na wentylatory odśrodkowe.
https://www.youtube.com/watch?v=LwMmndtT760
Tylko tą fioletową cześć na odbiciu lustrzanym, bo oś powinna być po drugiej stronie.

Wtedy możesz doprowadzać powietrze tam gdzie chcesz. "Blowery" charakteryzują się większym sprężem, przez co lepiej doprowadzają powietrze przez różnego rodzaju przewody. Zwykłe wentylatory "śmigłowe" dławią się na przewodach.

Jeśli blower będzie za szybki - potraktuj go większą średnicą.

I po tygodniu możesz konstruować następny, przez niewyważenie konstrukcji:P Po co się tak męczyć jak można sobie takie coś kupić za 5zł lub porządne firmowe za 25zł.

Po tygodniu taki wentylator i tak już wyję, ponieważ pracował w innej orientacji niż jedyna w której może. Niestety te z najprostszymi łożyskami ślizgowymi mogą trwale pracować w pozycji horyzontalnej z wirnikiem na górze.
Co do firmowych to takie widziałem - ale porządnych to nie widziałem z 20 lat. Pierwsze były klepane aby dać jakiegoś zefirka, kolejne to w większości przypadków skalowanie, bo większy zefirek potrzebny. To że łopatki przeciągają i generują tylko dodatkowy hałas, to przez lata mają w d.

Nie pisałem o wentylatorkach zabawkach typu Zephir bo to można sobie wsadzić do chłodzenia... i tak nic nie da:P
Mi chodzi o wentylatory z łożyskami kulkowymi i VAPO oba działają w obu płaszczyznach ponad rok i nic się z nimi nie dzieje, oba działają na ekstruderze, więc dodatkowo działają na nie siły przyspieszeń bocznych i nic nie wyje.
Kupuje przeważnie wentylatory firmy SUNON , moc jednego takliego wentylatorka to 5 zephirów, fakt są głośne ale nie sam wentylator a przepływ powietrza powoduje hałas.
Co do pozycji horyzontalnej zgadzam sie, ale i to można dobrać przez profi wentylator ponieważ są wentylatory pracujące w pozycji Vertykalnej również , np. kupkowe mogą pracować w każdej płaszczyźnie ( nie ze sklepu komputerowego!).
Więcej błędów w konstrukcjach to zastosowanie wentylatorów tłoczących jako wyciągowe itp. a to też trzeba dobrać do konstrukcji
Zapomniałem dodac ,że niestety większość małych wentylatorków nie ma określonego jasno położenia pracy , ponieważ siły odśrodkowe i tak ustawiają rotor w pozycji dogodnej do pracy.

Ale te "zabawki" przerobione na odśrodkowe pracując w pozycjach horyzontalnych będą skuteczniejsze niż te wszystkie łożyskowane, zwłaszcza jak są porobione kanały doprowadzające powietrze. Zwykłe nadają się tylko do takich duktów o stałej powierzchni przekroju oraz zwiększającej się. Do zwężających się nie nadają. One nie praktycznie nie sprężają powietrza. Nic nie dadzą łożyska, kiedy są w takim przypadku nieefektywne. Kłania się tu pan Bernouli, ten od równania ciągłości przepływu. Przy typowym drukarkowym zastosowaniu powietrze przechodzi przez zwężkę, aby dmuchać dokładnie tam gdzie ma dmuchać, czyli na świeży plastik. Przy przepływie przez zwężkę, czyli koniec takiego duktu, wraz ze wzrostem prędkości spada ciśnienie. Jednak to ciśnienie nie może być niższe niż to które ma powietrze atmosferyczne przy wylocie, bo inaczej ruch odbywał by się w przeciwną stronę. Zwykły wentylator to czysty przepływ masowy i nic więcej.

kaloria: daj sobie spokój i nie zaśmiecaj wątku.
Ja nawet nie bardzo rozumiem o co ci chodzi z tymi blowerami i po co miałbym się męczyć z dłubaniem (jak na filmie) kiedy mam drukarkę 3D, puścić wydruk i nie marnować czasu.
Od razu odpowiem projektować takich tuneli też mi się nie chce - biorę gotowe / sprawdzone (korzystam z doświadczeń innych bo szanuję swój czas i nie wymyślam świata od nowa). Teoretyczne rozważania dążenia do doskonałości mnie nie interesują. Starożytnych wentylatorów też nie będę szukał. Kupuje to co mogę dostać w miarę szybko i jest w akceptowalnej dla mnie jakości (akurat właśnie SUNON z łożyskami magnetycznymi (MAGLEV - lepsze/cichsze/żywotniejsze niż VAPO) 11,9m3/h 5800U/min (parametry podaje gdyby ktoś tu pisał że nie sprężają - świat idzie do przodu są nowe rozwiązania )).

Wydrukowałem taki tunel: http://www.thingiverse.com/thing:537918 - w opisie podają dużo ciekawych rad co robić żeby ten podobno trudny wydruk się udał - tak próbę i od niechcenia puściłem (na gate2 nie na CTC) z warstwą 0.1mm i pasuje znakomicie. Bez żadnych kalibracji / specjalnych ustawień itp (chciałbym żeby to CTC też tak drukowało). Przy czym jedna uwaga: Jest trochę zniekształceń od retrakcji jeszcze ich nie usuwałem. Świadomie drukuję na zbyt wysokiej temperaturze, bo ten filament się ładnie błyszczy jak się go lekko przegrzeje (~20 stopni wiej niż potrzeba). Zostają nitki i małe wybrzuszenia (widać zwłaszcza na pierwszym zdjęciu) ale są łatwe do usunięcia. Przy druku w niższej temperaturze nie ma takiego połysku.
I jak pisałem - wydruk na próbę (chciałem zobaczyć jak wyjdzie) - docelowy miał być czarny, (ale nie mam czarnego).
Zakłada się na drukarkę bez żadnych luzów ale też bez problemów z dopasowaniem - po prostu dokładnie pasuje (jeszcze nie skręcałem - nie mam śrubek ani tranzystora żeby podłączyć wiatrak (nie doszedł jeszcze)).

OK, doszedłem do źródła problemu: radełko nie było przykręcone do osi silnika ekstrudera - jak rozebrałem extruder to radełko po prostu wypadło. Na drugim ekstruderze (też dla pewności rozebrałem) ledwo się trzymało. Polecam sprawdzenie / ew. zabezpieczenie gwintu przed samo-odkręceniem.

Pierwszy wydruk (kostka testowa z PLA) wyszedł nienajlepiej z powodu braku chłodzenia (więc nawet nie pokazuję), ale kolejny z postawionym obok wentylatorem nawet OK (biorąc pod uwagę jakość chłodzenia - jest to jakaś figurka , proszę się nie śmiać, to było na karcie - drukarka z 2-giej ręki i nie wiedziałem co drukuje ). 3,5h się drukowało na chińskim PLA (dostarczone razem z drukarką). Nie wiem jakie parametry.
Czas dolutować wentylator.

Extruder nie ma możliwości regulacji nacisku - po prostu 2 ośki koło siebie.
Im dłużej się przyglądam tej drukarce tym bardziej się dziwię jak można niektóre rzeczy uprościć. Ale też rozumiem dlaczego tyle dodatków / aktualizacji do tej drukarki można znaleźć.

Mnie ten "sztywny" ekstruder denerwuje, nie da się gumy wsadzić w takie coś, trochę mnie to zaskoczyło bo w poprzednim replikatorze miałem dźwigienkę...
McKee, sprawdź czy wydruki trzymają ci wymiary, ja się niedawno zorientowałem że kostka 30x30x30 ma 30mm w Z i 28,2 w X i Y....
Szukam softu do tego ustrojstwa

ja upgreadowalem wg tego poradnika https://www.youtube.com/watch?v=Z_Y9tCpsn3E bardzo fajny sof daje mozliwosc wielu zmian w czasie druku nie jak to cos ori. mozna zmianiac temp, predkosc, itp.

Super, dziś wieczorem do tego przysiądę

nie zraz sie resetem i jednoczesnym wciskaniem enter, nie próbuj nawet klikać mysza na klawisz "upgreade" (chyba tak sie nazywał albo ok) . Wez drukarke blisko klawiatury i dosłownie w momencie puszczenia reset w drukarce musisz wcisnac enter, jak ekran sie nie zrestartuje to znaczy ze sie upgreaduje. jak sie zrestartuje będzie blad i ponowna akcja kto szybszy reka czy reset:P pamietaj ze po pierwszej operacji wlaczy sie grzanie stolu an stale i trzeba sie sprezac zrobic drugi etap epgreadu jak najszybciej zeby sie nie stopil, bo bedzie grzal w nieskonczonosc, a jednak te stoliki momentalnie sie do 100 stopni nagrzewanja , przynajmniej u mnie ponizej minutki.

EDIT. wczoraj odpaliłem ją ponownie ( po 4 tyg przerwy ok) puscilem wydruk na Twoim filamencie po wstepnej kalibracji ( musiałem zadac filament 1,92 -żeby usystać linie 0,4 mm tak jak dysza) i wyszło nieziemsko. jednak nieruchomy stolik to jest to i prusie cięzko bedzi to doścignąć.

Stolik wystarczy odłączyć...
A jak ryzyko przegrzania i uszkodzenia stołu jest realne, to może powstawiajcie sobie przełączniki bimetaliczne?

nie to problem tylko przy upgreadzie z jednego softu na drugi , trzeba wrzucić na chwile ori soft replikatora i on włacza stoik na stałe , po szybkim drugim upgreadzie do sailfish już jest wszystko ok.

Jako ,ze dzisiaj dzień wolny to nadrabiam:

Miałem zdac jakąś relację więc do działa.
To moja pierwsza drukarka z nieruchomym stołem , tzn , nie poruszającym się w osi Y a poruszającym się w osi Z.
Drukarka jak wiadomo była zakupiona jako powystawowa, na liczniku miała 15h druku. Co do samej drukarki i ceny od razu powiem WARTO!
Sprzęt dość fajnie ale i niestety widać budżetowo zbudowany. Największe problemy w mojej drukarce nie spowodowane użytkownikiem wcześniejszym to luźne otwory mocowania prowadnic liniowych. Niestety otworki wypalone ciut zbyt mocno co przełożyło się na luźne mocowanie , ale w tym wypadku kropelka i przyspieszacz całkowicie załatwiły sprawę.
Następnie wszystkie śruby były luźne lub nawet powypadały do pudła ( niestety nakrętki niesamohamowalne).

To by było tyle z tych rzeczy jakie, można powiedzieć były fabrycznie schrzanione.
Niestety przychodzi moment poprzedniego użyszkodnika prezentera domniemam:/

Po pierwsze nie wypoziomował stołu i go zrył dysza co było widać na wcześniejszych zdjęciach.
Niestety też połamał mocowania tolika, płyta do której jest przykręcony stolik miała połamane uszy ( chyba za mocno skręcał lub brak poziomowania wyłamało płytę.) które służyły do zamocowania do bocznych plastikowych ramion. To był mój problem prążków ( myślałem ,ze silnik).
okazało się ze lekkie naprężenie na śrubie osi Z powodowało przeskakiwanie tej właśnie płyty. NA tą chwilę sprawe rozwiazałem 3 opaskami spinającymi stół ( w przyszłości wytnę płytkę z alu).
dodatkowo stół był wygięty w U zapadając się na środku, wyciągnięcie i prostowanie na parapecie o dziwo idealnie go wyprostowało.

Ok to by było tyle z mechanicznych aspektów, oczywiście można sie przyczepić do setki innych ale to nie ta półka cenowa aby nawet o tym wspominać. Mozna by wytykać gdyby sprzęt kosztował 5k zł a nie 1400 zl.

Oczywiście przyszedł czas na wydruki, dołączony chiński filament pla tragedia , nie dość z,e poplątany na szpuli to łamał się co 2 metry, tolerancja wymiarowa od 1,5 do 1,9mm. Filament dziwny bo w mojej prusie gotował się juz w 130 stopniach.
Przyszła zmiana filamentu na nasz rodzimy DD ii zonk. Nie eksruduje , radełko skacze i nie można drukować, okazuje się ze dysza jest z rurką teflonową , ale nie taka jak znamy powszechnie ale rurką sięgająca do samego wylotu dyszy, więc strefa topnienia ma z 1mm. Chińskie PLa bardzo szybko się tam topi ale nasze nie bardzo. pomogło zejście z prędkościami poniżej 50mm/s.

Na tą chwilę drukuje ABS od DD na 240 stopniach z prędkościami 40 -50mm/s do szybszych chyba niestety pozostanie zmiana dyszy, lub zmniejszenie warstwy na 0,1mm.

Ponizej 2 wydruki jeden z ori programu makerbota drugi simplify.
Pierwszy raz wrzuciłem na jakąkolwiek drukarke 3dbench (stateczek testowy) i wyniki wg mnie całkiem zadowalające, jedynie co w programie makerbota nie ma regulacji przepływu ale obszedłem to zwiększając wpisaną srednice filamentu na 1,9mm i ścianka kostki testowej miała w końcu tyle co dysza czyli 0,4mm.

stateczek i drugi wydruk już cięty w simplify na rafcie, ale nie zwracajcie na dół wydruku uwagi, już zmienione i teraz jest ślicznie:)
tak więc wydruki z warstwa 0,2mm ABS DD i wychodzi bardzo przyzwoicie:)

A zapomniał bym dodać moje super tymczasowe mocowanie stołu :
Po lewej widac połamane wpusty , które wchodzą w plastiki ale są niestety wyłamane końcówki płyty i nie można skręcić stołu wypada z tych mocowań.

Może to ci pomoże: http://www.thingiverse.com/thing:661574 (nawet tymczasowo)
Inna ciekawa rzecz (oświetlenie wydruku): http://www.thingiverse.com/thing:1501588 - raczej jako pomysł do wykorzystania - do CTC jest lepszy wentylator (ale bez oświetlenia).

McKee pisze:Może to ci pomoże: http://www.thingiverse.com/thing:661574 (nawet tymczasowo)
Inna ciekawa rzecz (oświetlenie wydruku): http://www.thingiverse.com/thing:1501588 - raczej jako pomysł do wykorzystania - do CTC jest lepszy wentylator (ale bez oświetlenia).

Chłodzenie nuż wydrukowane chyba we wszystkich mozliwych wersjach ale nie chce mi się zakłądac:P Ale ten ze światełkiem fajny:)

Co do plastików , to nie te plastiki ś połamane ale płuta do której przykręcony jest stolik, ta płyta ma takie wystające elementy do wsadzenia nakrętki , a nastepnei wchodzi to w te plastiki, i te uszy w płycie sa połamane.

Kopytko pisze:Chłodzenie nuż wydrukowane chyba we wszystkich mozliwych wersjach ale nie chce mi się zakłądac:P Ale ten ze światełkiem fajny:)

To u mnie podobnie. Weekend mija i nie miałem czasu dotknąć CTC nawet.
Części (MOSFET-a) już mam i chłodzenie jest teraz pierwszą rzeczą do zrobienia w tej drukarce.

Zaktualizowałem soft tak jak na filmiku który linkował Kopytko... Soft zainstalowany, w menu nie zmieniło się chyba nic ważnego, zapuściłem wydruk, na razie wszystko działa tak jak wcześniej, drukuję kostkę 30x30x30 zobaczę czy coś się zmieni w wymiarach.
Jedyne co mnie martwi... podczas druku mam całkowicie zablokowane menu, jak nacisnę strzałkę w lewo to pyta czy przerwać wydruk, reszta przycisków nie reaguje na nic. Ciągle świeci się komunikat "I am a replicator...."

Kostka ma tak jak miała 28,2mmx28,2mm w X i Y, czyli nie mam żadnej zmiany w firmware poza nie działającym menu w trakcie druku

ooo to bardzo dziwne, właśnie w menu druku zmieniło się najwięcej, masz kontrole nad wszystkim , temperaturami, prędkością, możesz zatrzymywać zmieniać filament itp. spróbuj wgrać ponownie , bo ewidentnie coś nie tak .
Jeżeli masz zbyt małą kostkę zmień kroki , możesz je zmienić w tym oprogramowaniu co wgrywasz aktualizacje.

Kopytko gdzie mozna wprowadzic zmiany w sofcie?
Wszystkie softy pobieraly sie automatycznie gdzies w tle i nie wiem tak naprawde gdzie one sie znajduja.

Jak instalowales firmware to robiles dokladnie tak jak na filmiku? Tz wybor drukarki, plyty glownej itp.?
Jutro rano bede to znowu meczyl...

Sory za brak polskich znakow, pisze ze smarkofona.

a fakt popierniczyłem, tam można akceleracje , prad stepsticków itp ustawić, ale nie kroki. :/

W simplify3D można zmienić kroki.

Kopytko pisze:W simplify3D można zmienić kroki.

W jakim sensie? Podczas druku poprzez komendę M92 Exxx?
Czy podczas ustawiania do cięcia, także w zakładce Gcodes?
Czy też jeszcze w jakiś inny sposób?

jak wejdziesz w maszynę czy jakoś tam, jest tam opcja regulowania tych parametrów, nie powiem dokładnie jak się nazywa ale to jest w jednej z tych opcji w tools.

A więc tak, w moim repliklonie niespodziewanie coś zaskoczyło i mogę regulować parametry podczas druku, dzięki Kopytko!
Wymiary też wróciły do normy, okazało się że kroki są zapisane w profilu drukarki (!) a ja miałem widocznie nie ten profil co trzeba

marek91 pisze:A więc tak, w moim repliklonie niespodziewanie coś zaskoczyło i mogę regulować parametry podczas druku, dzięki Kopytko!
Wymiary też wróciły do normy, okazało się że kroki są zapisane w profilu drukarki (!) a ja miałem widocznie nie ten profil co trzeba

Super ,ze się udało:) Dzięki temu softowi w końcu można n tym drukować, wcześniej szlag mnie trafiał przez brak kontroli w locie, trzeba było zmieniać ciać ponownie i od nowa, teraz można wszystko jak w ludzkiej drukarce w locie pozmieniać:)

Jakie dysze kupowaliście do swojego klona? Czy może dalej jedziecie na "oryginalnych".

Ja mam ori, jedna fabryczna na 0,4mm a druga rozwiercona na 1mm.
Ostatnio wgrałem MB desktop zamiast maker ware i teraz chyba już nie podrukuję z tej większej dyszy, chyba nie można tego zmienić :/

Ja zamówiłem teraz zestaw microswiss z brytyjskiego amazona. O dziwo do duplicatora 4 nie ma tanich zamienników :-/
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01 ... UTF8&psc=1

40 funtów!!!
Za to miałbyś całą garść oryginalnych dysz

Ale Wy macie taką jak na zdjęciu ?
Ja mam dysze z wkładką teflonowa , która sięga prawie do samego otworu, Wy takich nie macie?

EDIT:
znalazłam coś podobnego : na rysunkach przekroju widać do kąd sięga wkładka teflonowa u mnie tak jest. Jedyna zmiana to to ze u mnie nie ma tego pierścienia na końcu gwintu tylko gwint jak w dyszach klonów e3d. czyli jakby zagłębienie na końcu a nie pierścień.
mam ori nadal.
https://www.aliexpress.com/item/FlashFo ... 0e4f93c9c0

Ja też taką mam jak z twojego linka

Ten komplet był dostępny jako dostawa na jutro, więc tylko dlatego go wybrałem. Marku jak masz linka gdzie kupię tę garść dyszy to chętnie skorzystam

Pierwsza z brzegu na aliexpress:
https://www.aliexpress.com/item/NEW-Bra ... 1538dd262c

Ostrzegam jednak że przed zakupem warto by było sprawdzić czy gwint się zgadza

Zestaw od microswiss z amazona już dotarł. Wieczorem jak skończy się druk to zamontuje.

Mieszkasz w Niemczech , czy dostarczają do polski też ?

Zgodnie z opisem na stronie Amazon i ebay na cały świat.
Co do samego towaru, zastanawiam się nad konstrukcją i sam wcześniej myślałem o stalowym a nie aluminiowym bloku, spojrzałem na hotend:

I tak sobie myślę, w jaki sposób rozgrzewana jest głowica. Zgodnie z opisem przewężenie nad głowicą jest barierą cieplną i ciepło idzie do góry, zatem podgrzewanie "aluminium cold thermal tube":

jakoś mi kompletnie nie pasi.
Czy znowu coś mi się zdaje?

Według mnie, wygląda to tak:

Ta głowica wygląda jak kopia tej z Zortraxa M200, zresztą na stronie jest napisane że to kit modyfikujący do głowicy w drukarce Wanhao Duplicator 6 - która jest kopią M200

To to czarne z mojego maila to nie jest blok grzejny?
Łeee... Zaletą IMHO było właśnie "niemanie" aluminiowego bloku.
Ciekawy jestem i czekam na testy

Wystarczy zerknąć do instrukcji montażu:
http://www.micro-swiss.com/mk10-kit-ins ... nstruction
Paczkę zamawiałem do Polski z amazon.co.uk jako one day delivery, bo akurat miałem kod promocyjny.

Plusem napewno bedzie płynniejszy przepływ, na tych z teflonem do końca dyszy jest tragedia:( Ale za to retrakcja kosmos:) Pięknie wyciąga do chłodnego teflonu

Jak coś to nie mam problemów z nowym zestawem i wszystko działa dobrze nic jak do tej pory się nie zatkało. Moja uwaga co do samego zestawu to niestety w przypadku gdy używamy stary i nowy zestaw to trzeba brać uwagę fakt że zestaw od microswiss jest krótszy od oryginału i warto wydrukować model do poziomowania dyszy.
Nie zmieniałem nic w ustawieniach drukarki ani slicera i po prostu działa.
Poza tym znalazłem przyczynę uszkodzenia dyszy. Są nim klipsy mocujące szkło do stołu. W związku z tym mam pytanie czym trzymajcie szkło w swoich repliklonach?

Nie mam szkła , samo aluminium.

Ja tak samo, drukuję na alu + dimafix

Też drukuję na alu+dimafix i zastanawiam się jak odklejacie wydruki z PLA? PET-G praktycznie sam odpada jak stół wystygnie, ale PLA pozostaje przyklejone i muszę przykładać stary nożyk i lekko w niego stuknąć aby wydruk odpadł. Czasem trzeba się nastukać.

Ja wczoraj porobiłem pomiary bo bardzo łatwo mi odpada wydruk a
BS od tej płyty. A okazało się ,ze temp 120 ustawiona to w rzeczywistości 78stopni.
NA głowicy ustawione 250 to 197 stopni. Wymienialiście tam jakieś czujniki temp już ?

Pisałem o tym od początku że są MEGA przekłamania, stołem nie ma się co przejmować, z moich obserwacji wynika że przekłamuje 100% drukarek
Jak chodzi o głowicę - zrobiłem wieśniacki trick, lekko odgiąłem czujnik od głowicy i teraz mi zawyża tylko o 30 stopni
Próbowałem podpiąć jakiś standardowy czujnik to wywalało błąd...

marek91 pisze:Pisałem o tym od początku że są MEGA przekłamania, stołem nie ma się co przejmować, z moich obserwacji wynika że przekłamuje 100% drukarek
Jak chodzi o głowicę - zrobiłem wieśniaczki trick, lekko odgiąłem czujnik od głowicy i teraz mi zawyża tylko o 30 stopni
Próbowałem podpiąć jakiś standardowy czujnik to wywalało błąd...

Pamiętam ,ze pisałeś ale widać rozwiązanie to ustawianie mega wysokiej temp lub kombinacje, czujnik zwykły nie działał bo tam z tego co widać to chyba termopara jest. dziwne ,że takie wskazania.
Stół trzeba będzie nastawiać na 180 stopni to będzie miał te 100.

Tak, to zdecydowanie wygląda jak termopara, tylko z tego co wiem to są różne... jak to sprawdzić?

grzybu pisze:Też drukuję na alu+dimafix i zastanawiam się jak odklejacie wydruki z PLA? PET-G praktycznie sam odpada jak stół wystygnie, ale PLA pozostaje przyklejone i muszę przykładać stary nożyk i lekko w niego stuknąć aby wydruk odpadł. Czasem trzeba się nastukać.

Ja z PLA już praktycznie nie drukuję, a przynajmniej się staram, spróbuj podnieść trochę głowicę dla pierwszej warstwy (żeby tak mocno nie rozsmarowywać materiału), możesz też spróbować obniżyć/wyłączyć całkowicie grzanie stołu.

Temperaturę mam dość niską, bo 65 stopni, poniżej się wcale nie klei.
Spróbuję z podniesieniem głowicy, wtedy faktycznie powinno słabiej przywierać.
Z PLA lepiej mi się drukuje jakieś figurki i tym podobne drobiazgi, bo jednak podpory odchodzą lepiej niż PET-G no i jest znacznie bardziej matowe po wydruku co czasem jest zaletą.

JA w piątek tak naciągnąłem paski ,ze mi pręty napędowe wygięło:P Zamówione nowe:P trzeba będzie dorobić te blokadki wygięcia.

grzybu: jaką masz drukarkę? (gdzieś nie doczytałem? czy nie pisałeś?)

Termopara podobno taka: https://pl.aliexpress.com/item/5pcs-3D- ... 58975.html . Tylko trzeba uważać na odizolowanie plecionki. Najlepiej zawinąć ją w kilka warstw taśmy kaptonowej.

McKee o co chodzi z tym odizolowaniem? Na calej dlugosci? Mi yeraz plecionka dotyka silnikow i co tylko jest metalowe to tez.

Masz izolację wewnętrznie w "sondzie". Z tego co czytałem (ale to też nie wiem czy na 100% pewne) w tych termoparach nie ma izolacji i plecionka jest / może być połączona z jedną z żył. Informacje z jakiegoś forum (chyba na thingiverse lub 3dhubs) - tam też znalazłem linka, sam jeszcze tego nie kupiłem (a zdjęcia na to nie wskazują), czekam z zakupami do 11 listopada (Wiadomo: w Dzień Niepodległości na Aliexpress są niższe ceny ). Podobno normalnie te termopary są sporo droższe (ale nie szukałem na innych aukcjach jeszcze, zapisałem tylko tą polecają, planuję zgłębiać temat w czwartek w nocy)
Warto już teraz sobie listę zakupów zrobić.

McKee pisze:grzybu: jaką masz drukarkę? (gdzieś nie doczytałem? czy nie pisałeś?)

Nie pisałem i trochę się doczepiłem do tematu bo było o alu+dimafix. Drukarka to Geeetech i3 ze stołem MK3

McKee pisze: czekam z zakupami do 11 listopada (Wiadomo: w Dzień Niepodległości na Aliexpress są niższe ceny ).

11.11 to wałek jakich mało, mam na wishlist kilka zegarków i... ich cena drastycznie podskoczyła tylko po to aby była znowu "niska" na 11.11...
Ewenementem jest zmiana ceny jednego z nich z 30 na 300 USD
Jestem też na grupie aliexpress polska na fb, ludzie to samo piszą

A przy jakiej temperaturze u was da się drukować z ABS+? Bo w sumie u mnie przy 230 bez problemu drukuje się z ABS+ od Marka. Dla mnie wydaje się, że temperatury są w miarę ok tylko ja mam duplicator 4s a nie ctc.

Wygląda na to że Ci nie przekłamuje tak jak nam

Odnośnie klona replikatora i połaczenia z termoparą.
Właśnie przerabiałem temat tydzień temu.
Drukarka zaczęła krzyczeć błędem odczytu jednego czujnika temaperatury, akurat od aktywnej dyszy,
na której cały czas drukowałem.
Na początek mail do sprzedawcy, bo to dopiero niewiele ponad miesiąc od zakupu.
Niestety piątek wieczór i wydłużony weekend przez 1 listopada, więc nie spodziewałem się szybkiej odpowiedzi.
Podejrzewałem, że padła termopara.
Ale co tam, przydałoby się coś wydrukować. Pomyślałem, że może przepęcie czujnika z drugiej głowicy,
z zamianą gniazd na płycie i jakieś zasymulowanie rezystorem (ok. 3 Ohm) tego wadliwego.
Ale jak już rozgrzebałem, to okaząło się, że czujnik z lewej (nieużywanej głowicy jest za krótko wyprowadzony
z plecionki i nie styka do przekręcenia na prawą.
Pozostało rozplątać wiązkę przewodów.
Jak już je "wypatroszyłem", to co tam, może jednak sprawdzę tą uszkodzoną termoparę.
Odciągnąłem nieco (po częściowym rozcięciu) izolację od strony termopary.
Pomiar od strony gniazda ma nieskończoność, jak się spodziewałem...
Igła w idsłonięty przywód przy termo i dwa pomiary od gniazda
- jest przepływ na jednym przwodzie mierzonym już za termoparą, na drugim z gniazda przerwa.
Bingo! To coś z przewodem.
Odkęciłem wtyczkę zalilania - bez zmian, więc to nie brak kontaktu we wtyczce.
Wyciągnąłem przewody z plecionki (plecionka nie jest nigdzie podłączona).
Kawełek po kawałku sprawdzam omomierzem uszkodzony przewód. Jest miejsce przełamania.
Odizolowałem bawełnianopodobną izolację i przewód okazuje się być drutem idealnie przełamanym
w pobliżu głowicy.
Dalej standardowa naprawa - zlutowanie, koszulka termo i naciągnięcie plecionki - to poszło z trudem
na skutek zwiększenia grubości wciąganych przewodów.
Wydaje mi się, że zastosowane przewody nie są zbyt dobrej jakości.
Tak czy inaczej drukarka naprawiona.
Na plus sprzedawcy - odezwał się telefonicznie (już po naprawie) i zaoferował dosłanie termopary,
za co podziękowałem, mówiąc, że tym razem poradziłem sobie sam

Termopary nie powinno się lutować, dodatkowo przy głowicy częste nagrzewanie i chłodzenie spowoduje prędzej czy później zwiększenie rezystancji w tym miejscu.
U nas niestety nie problem przewodów a złego odczytu temp przez badziewną termoparę.

Ale ja nie lutowałem termopary, zresztą nie ma możliwosci nawet do niej się dobrać, bo jest zaciśnięta w metalowej obejmie.
Być może ta obejma stanowi zarazem jedeną z "par" termopary, gdzie zespolenie jest wewnątrz.
Lutowałem tylko przerwany przewód.
Pisząc w pobliżu termopary miałem na myśli jakieś 10 -12cm od termopary, czyli niewiele nad wózkiem zespołu głowic.
Tam już nie ma wysokich temperatur i miejsce lutowania jest bezpieczne.

Odnośnie rozjazdu temperatur, to szkoda, że nie ma w sofcie ustawiania jekiejś delty korekcyjnej.
Ideałem byłyby żródła firmware

Źródła są ale w hex i dla mnie nie do ogarnięcia:(

Źródła salifish, nie wiem jaką płytę główną macie, jeśli klasycznie mightyboard to te źródła powinny być ok.
https://github.com/jetty840/Sailfish-Mi ... rdFirmware

Niestety replicator 1 jest na atmega 128.
Ale dzięki za linka

Nie pisz bzdur zajrzyj pod spód drukarki
A przy okazji polecam sprawdzić mightyboard to niby na czym jest

Chcesz fotkę?
Jak pisałem parę postów wyżej zaglądałem tam w innym celu i przy okazji sprawdziłem co mam na pokładzie.

http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Mighty_Board

MightyBoard adops the Atmega1280 IC and Atmega16u2 that is completely compatible with Arduino...

Owszem, dawaj fotkę, bo u mnie jest klon mightyboard, (bez niektórych elementów, które ma oryginał) i Atmega1280, więc jakoś ci nie wierzę, ew. z chęcią obejrzę co za wynalazek masz.

PS.: tak czy inaczej, źródła (jeżeli rzeczywiście chciałbyś z nich skorzystać (choć nie bardzo wiem po co)) nie robią różnicy.

No to fotka nie ma sensu w takim razie
Bo rzeczywiście jest to AT1280.
Pisząc o atmega128 miałem na myśli ilość pamięci flash 2-krotnie mniejszą
od tej z firmware replicatora 2 z podanego linku - AT2560.

Co do źródeł. Można byłoby po modyfikacji kodu wygenerować hex z dodatkową opcją w menu,
z ustawianiem korekcji temperatury mierzonej przez termoparę.
W ostateczności dla konkretnej drukarki zapis na sztywno - temperatura głowicy = temperatura zmierzona + [-] xx stopni.

Coś mi dzwoni, że w RepG była opcja zmiany parametrów temperatury z możliwością zapisu na stałe.

Kopytko: pytałeś o izolację termopary - mam tego linka:

https://www.3dhubs.com/talk/thread/ctc-thermocouples pisze:keep in mind that in most fitted thermocouples you'll find on the webstores, the thermocouple itself is NOT insulated from the press-fitted ring. That's a no-go for most CTC builds as you could fry the thermocouple converter ICs on the motherboard. I replaced mine and (luckily) discovered this before installing them. I insulated the coupling with Kapton tape before refitting the ring over it...

Wniosek #1831
Jak wam padnie wentylator chłodzący elektronikę to koniecznie wstawcie nowy, marek stwierdził że "ten wentylator jest przecież tam niepotrzebny" i bardzo się zdziwił jak nagle silnik zaczął gubić kroki...
Przywrócenie chłodzenia rozwiązało problem...

No fakt, jest tak umiejscowiony, że zdaje się zbędny.

Marku mam nadzieję że wymieniłeś przy okazji teflonową rurkę, bo pewnie ona również przy tym ucierpiała.

Jak komuś się nie podoba oryginalne rozwiązanie to można sobie przerobić repliklona na bowden i używać e3d:
http://matterhackers.dozuki.com/Guide/H ... ivalent/43

WillingMagic pisze:Marku mam nadzieję że wymieniłeś przy okazji teflonową rurkę, bo pewnie ona również przy tym ucierpiała.

Jaką teflonową rurkę? Mam na myśli wentylator założony od spodu chłodzący elektronikę.

EDIT: Dziś rano patrzę a wydruk znowu przesunięty w X... wrócę do domu to podmienię stepstick...

:facepalm
A myślałem, że chodziło o ten przy silniku, jednak jak czytałem twojego posta to nie byłem wystarczająco przytomny

Spox

MArek sprawdz czy po aktualizacji do sailfish drugi nieużywany silnik ekstrudera Ci się grzeje... Mi w czasie druku rozgrzewa sie do niebotycznych temperatur. Musiałem odłaczyć wtyczkę od niego. Gdy aktywna jest druga głowica nie ma tego, tylko jak jest nieuzywany.

Marek pytanie powyzej nadal aktywne.

aleee...
Ale wczoraj cały dzień walczyłem z CTC. Temat prążków jak sie okazało był nietrafiony, to ie wina stołu i jego skręcenia.
Sprawa wygląda tak, stół rozkręcony , okazało się ze 2 łożyska osi Z są tak rozwalone ,ze działają jak wóz drabiniasty na kwadratowych kołach, to szybka rozkminka i zmiana na tulejki mosiężne długie. Po skręceniu dupa ... za duze tarcie. To płukanie czyszczenie łożysk smarowanie.... niby już nie pstrykają i się nie zacinają, po złożeniu znów czuć pstrykający opór, poruszając stołem bez śruby. Wydruk oczywiście z prążkami.
Więc zmiana na tulejki mosiężne , krótkie i wydrukowanie do nich tulejek plastikowych aby zwiększyć średnice i włożyć w ori miejsce. Tarcie małe fajnie centrycznie się złożyło i teraz zero luzów, wydruk puszczony , poprostu pięknie. żadna moja prusa nie wypluła tak jakościowo ładnej ścianki pionowej Szczęćie nie trwało długo , bo włączając drugi wydruk ( nie dotykając nic nie zmieniajac nic ( wycignięta karta i ponownie wsadzona ) prążki ponownie wróciły.
Wiec myśle sobie coś z slicerem , zapuszczam wydruk z karty , który przed sekundą wyszedł igła a tu prażki. Myśle sobie jaki ch****, przecież nie tknąłem drukarki...
wiec kilka startów i stopów. Prążki sa tak na 4 z 5 wydruków....
hmmm myślę sobie stepstick ekstrudera albo osi z. wiec szybka podmiana. to samo 4 na 5 wydruków prążki....
Pierwsza myśl
hahaha allegro i niech ktoś się meczy za 1500 pójdzie jak maślane bułeczki
No ale po 3 min ... "parzcież nigdy nic nie sprzedałem i nie sprzedam i nie będę sobą jak nie znajdę problemu definitywnie"
godzina 21.....22.....23....24 haaaa mam!!!!

I teraz pytanie z rozwiązaniem.
Problemem jest grzany stół:(
Wygląda to tak ,ze stół jest cienki i ma duzą moc,
problemem jest stabilizacja temp co ten 5 restart drukarki.
Raz pięknie zbliżając sie do zadanej temp grzanie wyłącza sie ładnie dioda pika w okolicy ustawionej temp (skoki 1 stopień)
ale innym razem tzn na te inne 4 restarty ( około 4 raz mniej raz więcej) temp zbliżając sie do zadanej nie wyłącza grzania a grzeje jeszcze ok 6 stopni poza zakres( wyła grzanie np przy 126 a nie przy 120 jak jest ustawione ) ( w ctc 120 ustawione to ok 90 na stole) więc bezwładność leci do ok 132 stopni.
Ponowne włączenie (po chwili ostygnięcia) grzania zaskakuje dopiero jak temp spadnie do ok 114 (bezwładność powoduje wzrost ponowny dopiero przy ok 110).
Ta róznica 20 stopni powoduje zmiany poziomu stołu o ok 0,1mm ( mierzone czujnikiem zegarowym )
Przy stabilizacji pulsujacej i skokach 1 stopień, nie ma zmian.

I teraz co jest k**** szukałem ustawień ,niestety Makerbot nie zrobił ustawień dla pid stołu. I pytanie co jest ,że raz stabilizuje sie dobrze a raz dokładnie przekraczając te kilak stopni. Ciągle na tym samym pliku z karty , dołożyłem nawet chłodzenie mosfeta ale dalej to nie to.
Teraz wiem ze muszę zrobić kilka resetów drukarki i robić preheat. Widząc stabilizacje przy preheat wiem czy wydruk będzie ładny , czy będą prązki ( plus ,ze nie muszę testować na wydrukach. ...

Nie chce tego sprzedawać, ale nie wiem co to może być, elektronikiem nie jestem takim , który to rozkmini.....

Edit:
PS. Teraz to na bank problem prążków, robiłem 5h testów , skończyłem o 4 rano. I zawsze jak temp skacze to prążki są , zawsze jak jest stabilna to prążków nie ma.
Nie jest to też problem kabli, widzę po diodzie kiedy grzanie działa a kiedy nie. jak stabilizuje to dioda pulsuje, jak skacze to dioda świeci długo i wył się lub włącza bez pulsacji.

Kopytko pisze:MArek sprawdz czy po aktualizacji do sailfish drugi nieużywany silnik ekstrudera Ci się grzeje... Mi w czasie druku rozgrzewa sie do niebotycznych temperatur. Musiałem odłaczyć wtyczkę od niego. Gdy aktywna jest druga głowica nie ma tego, tylko jak jest nieuzywany.

Drugi extruder mam na stałe zdemontowany, stepstick wyjęty.


Co do stołu w tej drukarce, to jest wiadome, jak przypuśćmy normalnie drukuję na 85 stopni (czyli w rzeczywistości 55) a później zmienię na 110 stopnie to muszę regulować stół, nic więc dziwnego ze przy kilku stopniach różnicy robią ci się prążki, jak dziś puszczę wydruk to zobaczę jak bardzo się to u mnie waha.

Mi nie chodzi o to ze jest inna temp. Chodzi mi ze sterowanie tak wariuje raz jest 120 na wyswietlaczu bez znaczenia ile na stole a raz skacze o 20 stopni.

Nie masz czasem walniętego termistora albo nie zwierają ci się jego nóżki?

Sprawdzalem. Gdyby byl to termistor to grzanie by sie wlaczalo i wylaczalo prawidlowo tzn niezaleznie co by tam bylo przy okolicy tych 120 ustawionych. A nie robilo takie dlugie czasy mozna nazwac to histerezy. Bo wyglada to jak histereza z ok 5 stopniami.

Kurde to nie wiem, może wgraj sailfish na nowo?

Tyle ze przed aktualizacja tez byly prazki. Zastanawiam sie nad zmiana mosfetu. Ale widze tez diode na plycie i zapala sie tak jak ta na stole. Musze obczaic czy jest podlaczona do sugnalu mosfeta czy na jego wyjscie.

Potestowałem troszkę i to coś z elektroniką. jak zostawię drukarkę w trybie rozgrzewania, to po ok 10 min stół się sam stabilizuje. Jak drukuje to przez cały wydruk nie ma opcji aby się ustabilizowało ( to nie problem okablowania , izolacji stołu). Mierzyłem i to ewidentnie z nóżki procesora sygnał wychodzi tak jak zapala się dioda na stole, czyli to nie przebijający mosfet.
I jak wspominałem w czasie rozgrzewania jak wyłączę w granicy zadanej temp grzanie i włączę w momencie gdy jest idealna temp zadana to już pięknie trzyma zadaną temp do 1 stopnia.

Poniżej filmik co dokłądnie się dzieje, sorki za ciągłe rozmazywanie , ale ciężko złapać ostrość podświetlonego ekranu i diody pod stołem.
https://drive.google.com/file/d/0B5N5yf ... sp=sharing

Teraz troche o mojej.
Moja przyszla przed swietami(chcialem potrenowac cierpliwosc),z Berlina szla 4 dni.
Bylem zaskoczony brakiem luznych srubek w kartonie, w samej sklejce tez wielce luzne nie byly,ale cos za cos, ilosc uzywanych podzespolow przebija wszystko
Dysza jakas oskrobana jakby spotkala sie z szlifierka.
Pierwsze wlaczenie, wentylator od elektroniki chodzi jak moj 7 letni od athlona.
Poziomowanie 1szy punkt JOG'iem bo oczywiscie dysza 1mm przed platforma.
Trzeszczaca platforma(viva'la rozwalone lozyska na lewym walku, jakies tesseracty tam sa zamiast kulek), reszta ma lekkie luzy, ale to na potem. Luz na osiach Y i Z(prawa 0.5mm).
Jest to moja pierwsza i jedyna drukarka tak wiec lece z samymi upgradami do niej dopoki dziala ;D
Wydrukowalem jak narazie mocowania walkow Z.(Gora juz zamocowana i wkoncu nie musze kalibrowac stolu co szturchniecie) i podpory napedu Y(zostalo powciskac lozyska)
Nastepne w kolejce to metalowe zebatki i mocowania walkow Y.
Platforme to chyba wywale i zrobie ameliniowa, nie ufam tym mocowaniom lozysk stolika jak i calego wozka(tylko grawitacja to ratuje ). Jak mi ten wynalazek wpadl w rezonans przy wypelnieniu waskich szczelin to myslalem ze zaraz bede ten wozek lapal, a to tylko 40mm/s bylo. Moze to dlatego ze na kartonie ja postawilem(tylko tam prad starcza)
Temp przeklamuje o jakies 15-20 ale dopoki nie katuje jej nylonem to przezyje z tym, gdzies na yt ktos koment wstawil ze przelutowal rezystor i bylo ok, ale na jaki nie dowiedzialem sie.
Co do duzej bezwladnosci, to tez to zauwazylem, do tego stopnia ze juz obmyslalem jak tam zrobic ogrzewanie olejem transformatorowym z jakimis wezownicami i pompa, rozgrzewalo by sie pol h, ale za to jaka stabilnosc
Cale szczescie narazie w PLA chinskim lece, to o chlodzenie sie musze bardziej martwic.
Jeszcze jakies cykanie sie odzywa raz po raz, moze to to slynne radelko ktore zaraz odleci. Ale po to wzielem 2 glowicowa, aby miec czesci na swap
Aktualnie lece z upgradami tego usera, troche po niemiecku i nagrywane zelazkiem, ale sa linki do stl'i.
https://www.youtube.com/watch?v=TiN9iDWq4aY
Jak narazie to mam 9h Total. Jak zaczna sie jakies wybuchy to sie z wami podziele ;D

Witam,
Również sprawiłem sobie CTC przed świętami
Jednak nadal nie jestem w stanie poradzić sobie z sześcianem zamiast graniastosłupa o podstawie prostokąta
Problem jest w wymiarach osi X i Y
Pisaliście, że to kwestia zmiany profilu sailfish-a na odpowiedni.
Jakiego profilu używacie?

Fajnie ,ze rośnie grono użytkowników ( niezadowolono-zadowolonych) ze sprzętu. Co do wyboru w Sailfisch to nic nie robiłem wgrałem nowe i tyle , nie kasowałem EPROM więc zostały mi ustawienia z oryginału. Możesz modyfikować kroki itp, tym programem co aktualizowałeś do sailfisch,.

Aktualizowałem przez ReplicatorG.
W jaki sposób edytować w nim kroki?
nie mogę tego nigdzie znaleźć

Niestety przed upgradem do sailfisha też miałem ten problem :/
więc eeproma raczej muszę zedytować

jak wejdziesz w ReplikatorG i się połączysz z drukarką , mozesz wejsc w konfiguracje różne i tam sie zmienia. Jak będę w domu to podeśle screen.

Kroki dla osi X i Y są zapisane w profilu drukarki a nie w firmware, kluczowy jest wybór odpowiedniej drukarki w slicerze, moja rada:
1. Ściągnij "MakerBot Desktop"
2. Wybierz profil drukarki jak na screenie poniżej. 3. Ciesz się dobrymi wymiarami

Miałem tak samo, nie spodziewałem się że kroki są nadawane w tym miejscu...

w replicatorG nie znalazłem.
ale znalazłem w MakerWare jak wrzuciłem mu pliki eeprom ze strony
http://www.thingiverse.com/thing:32084/#files
to teraz mam dostęp do edycji preferencji drukarki

mimo wszystko będę wdzięczny za screen

ale jak wybiorę tą opcję, to nie mogę drukować przez USB
pomijając wyższość druku z karty SD

a Sailfish-a dla jakiego profilu masz wgranego?
"MakerBot Replicator 1 Single & Dual"
czy
"FlashForge Creator I, II & X"

musi być replikatoe Dual m nie mozecie uzywać do CTC FLASHFORGE!!!

dlaczego?
Niemcy go używają xD
https://www.youtube.com/watch?v=Ymv28KVQU64

Wszystko zależy jaka masz płytę główną , podejrzewam że clona( w Polsce widziałem tylko tą dystrybucję) a na nim może działać tylko ten pierwszy, jest gdzieś filmik opisujący to ,że względu na możliwe uszkodzenie procesora czy coś tam. Więc lepiej używac to, przecież nie ma różnicy w samym końcowym sofcie a w pinologii do niej przygotowanej.

ok dzięki już wróciłem do wersji z replikatora
Ciekawy jestem jakie są konkretnie różnice
Ta zmiana z poziomu MakerWare jednak nie działa

Jeżeli wiecie jak kroki/mm zmienić w ReplicatorG to czekam cierpliwie na pomoc.

Niemcy maja takie patenty
https://www.dropbox.com/s/wmlvvs5r8udni ... Z.pdf?dl=0

Nie masz napewno zadnych luzow? Moga tez byc problemy z katem osi Z wzgledem osi Y. Tez mi migly jakies poprawki na thingi bo ktos mial 88 stopni zamiast 90 i jakies cyrki sie dzialy. Jak wyglada ten wydruk?

Juz edita nie moge zrobic.
Co to moze byc? Jak probuje zedytowac profil slicera w ReplicatorzeG zeby poustawiac wiecej opcji niz te 5 ktore daja mi przy szybkim nacisnieciu generate, to po nacisnieciu generate z poprawionym profilem po skonczonym cieciu wywala mi jakies okienko(chyba slicera) z pogladowymi trasami jak bedzie szla glowica. Problem w tym ze jak nacisne save and exit i build to drukarka leci z glowica na ukos az uderzy limiter Y, potem robi to samo ale z stolem na 110 stopni i potem dopiero robi model ale tez z swoimi ustawieniami temperatur.

to na 100% kroki
paski naciągnięte i luzów nie mam

dzięki za niemiecki pomysł
jutro rano przetestuję

Jedyny sposób jaki spotkałem na zmianę kroków/mm w ReplicatorG:

pszczelaszkov pisze:Niemcy maja takie patenty
https://www.dropbox.com/s/wmlvvs5r8udni ... Z.pdf?dl=0

Działa

Korzysta ktoś ze slic3r-a z tą drukarką?

Karpiu pisze:Jedyny sposób jaki spotkałem na zmianę kroków/mm w ReplicatorG:

pszczelaszkov pisze:Niemcy maja takie patenty
https://www.dropbox.com/s/wmlvvs5r8udni ... Z.pdf?dl=0

Działa

Nie jedyny bo w Simplify3d ró)wnież możesz zmienić kroki wszystkich osi oraz ekstruderów.

Karpiu pisze:Korzysta ktoś ze slic3r-a z tą drukarką?

http://reprapy.pl/viewtopic.php?f=15&t= ... ead#unread

Nie jest to zbyt wygodne, lepiej użyć cury bo ma plugin do eksportowania do x3g.

Simplyfy3d z tego co wiem jest płatne :/

Rozumiem, że z pytaniami o slicer tam?

Moje CTC już po liftingu, czyli dodanych łożyskach na wałki napędowe, zmienione łożyska stołu na tulejki mosiężne, zmieniona śruba silnika Z z mosiężnej na tworzywo, skręcone jeszcze raz powoli wszytko do kupy ( już nie ma trytytek ) ustawione zębatki aby nie ciągnęły wózków po skosie.
Temp stołu stabilizowana ręcznie nadal przez wcześniejszy preheat.
Dodatkowo zmieniłem czujnik stołu teraz przekłamania na poziomie 5 stopni. a nie 30
Ścianka kwadratu 80x80 szok, żadna moja prusa nie dała rady nic takiego wypluć.
Ale jeszcze mienie tą badziewną dysze z teflonem do końca na coś bardziej metalowego

Kopytko pisze:Moje CTC już po liftingu, czyli dodanych łożyskach na wałki napędowe, zmienione łożyska stołu na tulejki mosiężne, zmieniona śruba silnika Z z mosiężnej na tworzywo, skręcone jeszcze raz powoli wszytko do kupy ( już nie ma trytytek ) ustawione zębatki aby nie ciągnęły wózków po skosie.
Temp stołu stabilizowana ręcznie nadal przez wcześniejszy preheat.
Dodatkowo zmieniłem czujnik stołu teraz przekłamania na poziomie 5 stopni. a nie 30
Ścianka kwadratu 80x80 szok, żadna moja prusa nie dała rady nic takiego wypluć.
Ale jeszcze mienie tą badziewną dysze z teflonem do końca na coś bardziej metalowego

nie zdążyłem edytować:( :

Jeszcze w kartonie leżą ekstrudery z regulowanym dociskiem , zamienniki tego co jest teraz , ale jakoś nie widzę wad aktualnego ( nie wiem w sumie po co je kupiłem :/)

Witam jako nowy zbłąkany

Szybkie pytanie jest jakaś metoda na sterowanie prędkością wiatraka(turbiny) chłodzącego wydruki?

Akurat posiadam Flashforge Creator Pro ale to wszystko jeden klon

Pozdrawiam,

Polecam ten artykuł
polecenie:
M106 Sxxx
gdzie xxx to prędkosć obrotowa, 255 to 100%

Kopytko, jak ci się drukuje na repliklonie z PET-G?
Coś ostatnio mam problemy z tą głowicą, temperatura max, wolny druk a ekstruder cyka.
Zastanawiam się czy to wina teflonu w głowicy czy może ta głowica ma taki przepływ?

Marku a jaką masz odległość dyszy od stołu, bo mi cykanie występowało jak miałem zbyt blisko stół, na 2 warstwie problem ustępował, co prawda problem występował tylko na HIPSie, ale nie zależnie od temperatury.

To że głowica nie może być za nisko to wiem - bo będzie się "dusić". Cykanie mam praktycznie na każdej warstwie
Chyba dziś rozbiorę dziadostwo i wymienię teflon

Zawsze możesz rozważyć przeróbkę na e3d lub kupić zestaw od microswiss.
Poza tym ciekawy wątek na temat przeróbek hotenda w CTC:
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/com ... eplicator/

marek91 pisze:To że głowica nie może być za nisko to wiem - bo będzie się "dusić". Cykanie mam praktycznie na każdej warstwie
Chyba dziś rozbiorę dziadostwo i wymienię teflon

Co do PET nie drukowałem, nie chce mi sie zakłądac wentylatora więc teraz Ciągle tylko męcze ( bo za dużo nie drukowałem) Twój starszy zwykły brazowy ABS.
Co do teflonu to wymień, na bank on jest winien , puchnie jak rośnie temp lub filament przecisną się na zewnętrzną jego cześć i ściska rurkę. Wchodzi tam standardowe 3/2mm.

samezrp pisze: M106 Sxxx

Siebie zacytuję, ale nie z powodu megalomanii, właśnie kolega @McKee mnie uświadomił, że CTC nie obsługuje gcode, czego ja maluczki nie wiedziałem i nawet bym nie podejrzewał, więc moja odpowiedź, o ile ogólnie poprawna, to w tym wątku jest z dudy

Tylko z gcode możesz generować x3g.

samezrp pisze:

samezrp pisze: M106 Sxxx

Siebie zacytuję, ale nie z powodu megalomanii, właśnie kolega @McKee mnie uświadomił, że CTC nie obsługuje gcode, czego ja maluczki nie wiedziałem i nawet bym nie podejrzewał, więc moja odpowiedź, o ile ogólnie poprawna, to w tym wątku jest z dudy

Szukałem informacji i nie jestem do końca przekonany czy jest jakaś opcja regulacji prędkości w flashforge, oryginalny slicer ma tylko opcje ON/OFF identycznie firmware , ustawienia prędkości w Simplify3D praktycznie nic nie zmieniają.

Chwila szukania rozwiązania problemu.
https://github.com/sesca128/GPX/tree/dy ... el/src/gpx

Ale możesz jeszcze powiedzieć co to robi?
Możesz potwierdzić, że u Ciebie regulacja z poziomu softu/kodu działa?

W CTC wiatraka nie ma i nie ma też elektroniki sterującej (chińczykom się nie chciało jednego mosfeta wlutować).
Jak jest w innych klonach nie wiem.
CTC po wlutowaniu tranzystora, dorobieniu wentylatora i podmianie firmware na Sailfish umożliwia sterowanie prędkością z poziomu menu drukarki. Programowo można jedynie włączyć i wyłączyć. Ustawianie prędkości TYLKO z menu drukarki. Jest to kwestia firmware (Sailfish) i raczej nie do ominięcia, ale nie wiem co na oryginalnym można uzyskać (raczej się nie spodziewam, bo jeszcze gorsze było).

PS.: Dokumentacja potwierdza (ale nie należy jej bezgranicznie wierzyć - życie uczy, że lepiej przetestować/sprawdzić):

W punkcie 3.7.19 Cooling Fan Power (http://www.sailfishfirmware.com/doc/ui-utilities-menu.html#x18-270003.7) autor dokumentacji pisze: Note that .x3g lacks a power-level parameter for the FAN ON command, and therefore the fan’s power level cannot be controlled by gcode

PS2: Dowcip informatyka: To nie jest "Bug", to jest "Ficzer" .

Wymieniłem teflon, jak tylko poskładałem wszystko do kupy... padł silnik osi X... Jak nie urok to sraczka...

Jak już ze wszystkim się uporałem to okazało się że problem jest nadal, z początku wydruk idzie całkiem dobrze, jednak z każdą kolejną warstwą muszę podnosić temperaturę i obniżać prędkość bo inaczej ekstruder cyka.
Po niedługim czasie ekstruder ma 280 stopni (czyli jakieś 250 w realu) a drukuję na 35% tego co było na początku

Rozbierz sam ekstruder i sprawdz czy łożysko w nim nie padło. albo czy nie poluzowało się radełko.

Powinno być git, problem jest z głowicą, chyba dziś wymienię ją raz jeszcze i dokładnie to sprawdzę...

Cześć jutro będę posiadaczem tej drukareczki http://www.stork3d.pl/drukarki-3d/85-dr ... ruder.html na razie bawię się softem(Makerbot), i mam takie pytanko co do niego, gdzie w opcjach można wybrać, który ekstruder podaje dany rodzaj filamentu?

ah i pytanie co to za warstwy obok projektu ? http://prntscr.com/dua9m2

oczyszczenie drugiej dyszy przed najechaniem nad wydruk.

Tzw. Purge Wall. Ścianka mająca na celu oczyszczenie niepracującej dyszy. Jak długo drukujesz jedna warstwę to filament w nieużywanym bloku ulega degradacji i ten obiekt ma na celu oczyszczenie dyszy i bloku z przegrzanego filamentu.

Ah, ok czyli najlepiej to zostawić co do opcji w makerbot to już chyba mam czyli to http://prntscr.com/dub968

Widze ze das kolega niemiec dodal filmik z podmianka lozysk na tuleje brazowe. Jak sadzicie dobry mod? Sam sie ostatnio zastanawialem czy te zuzyte lozyska nie zastapic czasami tulejami, ale nie robilem porownania co lepiej wyjdzie.

pszczelaszkov pisze:Widze ze das kolega niemiec dodal filmik z podmianka lozysk na tuleje brazowe. Jak sadzicie dobry mod? Sam sie ostatnio zastanawialem czy te zuzyte lozyska nie zastapic czasami tulejami, ale nie robilem porownania co lepiej wyjdzie.

Założyłem tuleje, niestety jest sporo zabawy z ich ustawieniem w osi, jak nie sa strasznie ciężko chodzi wszystko.
Pierwszy mod do wykonania na bank to jak u mnie , dołożenie łożysk trzymających te pręty napędowe, jak ich nie ma i naciągasz paski to one się wyginają.

Planuję zakup pierwszej drukarki, budżet 2000zł co myślicie o CTC jako tej pierwszej? Z tego co sam zauważyłem będzie to lepszy wybór niż bawienie się w składanie prusy. Na jakie wydatki/ zakupy powinienem się jeszcze przygotować po za samą drukarką? Co w pierwszej kolejności należałoby wymienić? Na co zwrócić szczególną uwagę i jakich problemów z drukarką mam się spodziewać?

Chyba wszystkie problemy są już wypisane w tym temacie.

Rafix095 pisze:Planuję zakup pierwszej drukarki, budżet 2000zł co myślicie o CTC jako tej pierwszej? Z tego co sam zauważyłem będzie to lepszy wybór niż bawienie się w składanie prusy. Na jakie wydatki/ zakupy powinienem się jeszcze przygotować po za samą drukarką? Co w pierwszej kolejności należałoby wymienić? Na co zwrócić szczególną uwagę i jakich problemów z drukarką mam się spodziewać?

Ja kupiłem z tego miejsca http://www.stork3d.pl/drukarki-3d/85-dr ... ruder.html ale jeśli ci zależy na czasie to kup gdzie indziej, ceny są podobne, niestety ja czekałem na swoją drukarke prawie 3 tygodnie

Ja kupiłem z tego miejsca http://www.stork3d.pl/drukarki-3d/85-dr ... ruder.html ale jeśli ci zależy na czasie to kup gdzie indziej, ceny są podobne, niestety ja czekałem na swoją drukarke prawie 3 tygodnie

Również zamierzam kupić od nich drukarkę, chyba lepiej i krócej niż na ebayu. Ogólnie jesteś zadowolony z drukarki? Ile zajęło ci podkręcanie wszystkiego do kupy i kalibracja? Mógłbyś wysłać zdjęcie jakiegoś wydruku?

Czytałem już trochę o tej drukarce na forum i szczerze odrobinę się przeraziłem, ale chyba zaryzykuję, lepszej już chyba nie da się w tej cenie znaleźć albo ta albo żadna...

Rafix095 pisze:

Ja kupiłem z tego miejsca http://www.stork3d.pl/drukarki-3d/85-dr ... ruder.html ale jeśli ci zależy na czasie to kup gdzie indziej, ceny są podobne, niestety ja czekałem na swoją drukarke prawie 3 tygodnie

Również zamierzam kupić od nich drukarkę, chyba lepiej i krócej niż na ebayu. Ogólnie jesteś zadowolony z drukarki? Ile zajęło ci podkręcanie wszystkiego do kupy i kalibracja? Mógłbyś wysłać zdjęcie jakiegoś wydruku?

Czytałem już trochę o tej drukarce na forum i szczerze odrobinę się przeraziłem, ale chyba zaryzykuję, lepszej już chyba nie da się w tej cenie znaleźć albo ta albo żadna...

Czy ja wiem z ebaya 4 dni szlo. Z tym ze w tych z ebaya z reguly nie ma mosfeta i koncowki zlacza ARK od chlodzenia wydruku. Ale z tym softem to i tak jest tylko wlacz/wylacz, wiec rownie dobrze mozna zrobic osobny wlacznik jak ja mam i podpiac to pod zasilacz I te ze Storka maja chyba oslony do zabudowy i pewnie jakies upgrady ktore mozna wydrukowac samemu, ale czy jest to warte tych dodatkowych 400-500zl? Musisz zadecydowac

Rafix095 pisze:

Ja kupiłem z tego miejsca http://www.stork3d.pl/drukarki-3d/85-dr ... ruder.html ale jeśli ci zależy na czasie to kup gdzie indziej, ceny są podobne, niestety ja czekałem na swoją drukarke prawie 3 tygodnie

Również zamierzam kupić od nich drukarkę, chyba lepiej i krócej niż na ebayu. Ogólnie jesteś zadowolony z drukarki? Ile zajęło ci podkręcanie wszystkiego do kupy i kalibracja? Mógłbyś wysłać zdjęcie jakiegoś wydruku?

Czytałem już trochę o tej drukarce na forum i szczerze odrobinę się przeraziłem, ale chyba zaryzykuję, lepszej już chyba nie da się w tej cenie znaleźć albo ta albo żadna...

Ogólnie drukarka od nich przychodzi gotowa, wyciągasz, podłączasz ustawiasz stół i może drukować, a co do samej drukarki tak jestem bardzo zadowolony foto jutro podeślę.

Ja też kupiłem od stork3d
Paczke zamowilem w piatek i przyszła w środę następnego tygodnia.
Zaznaczę, że zadzwoniłem do nich w poniedziałek, żeby się upewnić, że wszystko cacy. Odpowiedzieli ładnie że właśnie pakują i jeszcze tego samego dnia wyślą.

1. Pierwsze co jest do wymiany, to ekstuder. Na jakikolwiek z regulacją. Mam filament 1,55 i mi go oryginalny tylko skrobał zamiast pchać.

2. Mocowanie wałków.
oś Z jest luźna, Y się gnie

3. Kalibracja kroków/mm - w moim przypadku
Musisz to zrobić z poziomu softu - co program to więcej kombinacji.
Jak dla mnie najwygodniejsze jest slic3r + GPX (nie testowałem jeszcze Cury)

4. Polecam zrobić osłony wentylatorów, chłodzenie aktywne zasłonki dziur w dnie obudowy i całą skrzynkę zamknąć.

5. Coraz częściej myślę o wymianie elektroniki sterującej drukarką

Dobra mam mały problem, filament pla/abs/hips pięknie używa a petg nie drukuje, jakiś powód ?

Pewnie głowica, przysiągłbym że tak ze dwie strony wcześniej o tym pisano.

FlameRunner pisze:Pewnie głowica, przysiągłbym że tak ze dwie strony wcześniej o tym pisano.

Ok już wiem co jest, zapchany ekstruder ehhh, no to jutro muszę go wyczyścić, bo cyka mi już przy podawaniu filamentu

Polecacie jakiś wentylator na podmianę? Bo niestety ale w jednym wentylatorze urwało łopatkę i czeka mnie wymiana.

Hmm panowie jakie macie ustawienia temp dla hips i petg? bo o ile samo drukowanie petg lub hips jest bezproblemowe, to nie mogę dobrze ustawić dla drukowania petg z wspomaganiem hips

Problem z upierdliwie cykającym ekstruderem rozwiązany - problem jak zawsze przez pierdołę.
Kopytko był blisko rozwiązania, pisał o zatartym łożysku... okazało się że wystarczy poluzować śrubki łączące plastikowy ekstruder z silnikiem, a następnie lekko odsunąć łożysko od radełka - zaraz filament zaczął swobodniej się przesuwać.
(tz, przesunąć lekko (jakieś 0,5mm) plastik względem silnika i w tej pozycji skręcić...)

Ja drukuję na PET-G pierwsza warstwa 255 później zmieniam na 280 (nie mogę w programie dać większej temp.) pamiętaj że ta drukarka bardzo mocno przekłamuje temperatury.
Standardowo o 50 stopni zawyża, jak odegniesz termoparę od bloku grzejnego to różnica będzie ok 30... Choć kopytko coś pisał że wymienił na inny i ma lepszy odczyt...

Kopytko, co to za termopara? Daj linka. Wymieniłeś tylko to czy jeszcze coś?

O by było super, Hmm ciekawe u siebie mogę dać max temp 255 stopni

O stole też pisałem gdzieś na początku tego tematu, poszukaj - wszystko jest
Żeby zmienić temperaturę musisz zmienić soft - też jest w tym temacie

Ok, dzięki czyli czas przetrzepać temat

Ok, a więc u siebie problem rozwiązałem, drukuje z hips i petg

Temp lewy i prawy ekstruder 255 stopni + chłodzenie filamentu
Stół 115 stopni

i jak na razie wszystko pięknie się drukuje nic się nie odkleja, a musiałem jeszcze tylko te śruby wciągające filament wyczyścić, ponieważ hips postanowił sporo syfu na niej zostawić

Pytanko mam jak najlepiej wykręcić głowicę? gdy próboje to oprócz niej rusza mi się ten blok nad nią to normalne ?

http://prntscr.com/dxbsya

No normalne, bo on robi za nakrętkę, gdybyś skręcił ze sobą dwie śruby. Weź klucz i go przytrzymaj delikatnie.

WillingMagic pisze:Polecacie jakiś wentylator na podmianę? Bo niestety ale w jednym wentylatorze urwało łopatkę i czeka mnie wymiana.

Sunon KDE2404PFV2 (24V) - najlepiej od razu wszystkie wymień.

McKee pisze:

WillingMagic pisze:Polecacie jakiś wentylator na podmianę? Bo niestety ale w jednym wentylatorze urwało łopatkę i czeka mnie wymiana.

Sunon KDE2404PFV2 (24V) - najlepiej od razu wszystkie wymień.

Szkoda że dopiero piszesz, bo zamówiłem dwa Sunony MB40202VX-A99.

samezrp pisze:No normalne, bo on robi za nakrętkę, gdybyś skręcił ze sobą dwie śruby. Weź klucz i go przytrzymaj delikatnie.

Ok, jutro się za to zabiorę, cholera problem z cykaniem dalej nie rozwiązany, o tyle zabawniej że występuje on tylko jak ładuje filament i momentami przy drukowaniu, problem jest tylko na prawym ekstruderze na lewym tego nie ma, jakieś rozwiązanie? filament oczywiście normalnie podaje.

Kopytko pisze:Chyba wszystkie problemy są już wypisane w tym temacie.

Cytat dla zwórcenia uwagi

Kopytko jakie dokładnie termistory/termopary tam wstawiłeś? Tylko podmianka czy jeszcze jakieś mody?

Do stołu wlutowałem zwykły z chińskiej głowicy, przekłamuje o 3 stopnie, w głowicy nie ruszałem, zrobiłem to co Ty, czyli poodginałem je lekko od głowicy i dobrałem parametr wyświetlanej temp, do druku. Co do stabilizacji temp, stołu to tylko jako to moje pre grzanie i właczenie drukowania jak jest idealna temp stołu i pokrywa sie z zadaną.

Coraz bardziej mnie kusi żeby wywalić tą elektronikę w piździet i dać tam zwykłego rampsa z repetierem na pokładzie... Ile problemów by się rozwiązało...

JA już raz wszystko wyprułem i rampsa chciałem pchać ,ale 24V mnie zblokowało, a RUMBY było mi szkoda na tą drukarkę.

A co Cię zablokowało z 24V? Ja właśnie odpalam RAMPSa na 24V. Żeby nie wymieniać grzałki hot-endu i śmigła na 24V kupiłem przetwornice step-down 12A za ~30 zł. Jedyne co zmieniasz, to dodajesz dwa terminale i zamiast do złącza RAMPSa + grzałki i śmigła idzie do 12V. Reszta zostaje. Dla silników 24V nawet lepsze, a dla TMC tym bardziej. Ew. jeszcze zasilanie idące na Arduino można z 12V pociągnąć, choć ja dałem na to osobny stabilizator a wywaliłem AMS1117.

samezrp pisze:A co Cię zablokowało z 24V? Ja właśnie odpalam RAMPSa na 24V. Żeby nie wymieniać grzałki hot-endu i śmigła na 24V kupiłem przetwornice step-down 12A za ~30 zł. Jedyne co zmieniasz, to dodajesz dwa terminale i zamiast do złącza RAMPSa + grzałki i śmigła idzie do 12V. Reszta zostaje. Dla silników 24V nawet lepsze, a dla TMC tym bardziej. Ew. jeszcze zasilanie idące na Arduino można z 12V pociągnąć, choć ja dałem na to osobny stabilizator a wywaliłem AMS1117.

Mnie tylko i wyłącznie lenistwo a tak naprawdę brak czasu i 2 inne drukarki , które skłądam, CTC wziąłem aby zobaczyć czy kupny sprzęt w takiej cenie moze być lepszy od moich druciaków składanych za jeszcze niższy budżet. A tak to stoi i się kurzy nieużywana. A elektronike zmienię tylko i wyłącznie dla testu aby zobaczyć jak to działa na innej elektronice:)

Heh kopytko u mnie było podobnie... w zasadzie drukarka działa całkiem przyzwoicie, stół w osi Z fajnie, szkoda jedynie że zepsuli nam zabawę tą makerbotowską elektroniką... czy jak to tam zwał... wolałbym normalnie, g code i repetier. Aż dziwne że chinol tego w ten sposób nie zrobił tylko skopiował na pałę jak leci...

Chcieli zapewne jak najbardziej pójść w stronę oryginału i dać nowemu użytkownikowi możliwości poczuć się jak w świecie makerbota używając ich badziewnego slicera, którego też nie używam , bo jak wspomniałeś wszytko co zrobili ( prócz konstrukcji) jest badziewniem. Ale inaczej patrzymy My dłubacze a inaczej patrzy gość , który odpala drukarke i ma działać nie zastanawiając się jak to działa.

Poza tym gdzieś trzeba zużyć/sprzedać te podróbki MigthyBoard. Też mnie mocno kusi na przerobienie swojej drukarki na jakąś 32bitową elektronikę, ale z drugiej strony dopóki nie skończę przeróbki vellmana to nie chce zostać bez skalibrowanej drukarki.

Musze przyznać że drukarka całkiem ok drukuje tutaj wydruk do trzymania tych plastikowych tubek



Niestety w tym dużym elemencie ciut dół podrapałem przy odkelejaniu

Widze echo, czyli jak u mnie paski osi Y luźne. dodatkowo temp chyba ciut za wysoka, świeci się ten wydruk jak pieskom ...nos.

Świeci przez flash w aparacie hmm, a ty jaką masz temp? bo na razie mam 255 stopni

Kopytko pisze:Widze echo, czyli jak u mnie paski osi Y luźne. dodatkowo temp chyba ciut za wysoka, świeci się ten wydruk jak pieskom ...nos.

Hmm napinać je tak jak podali w instrukcji? czyli silnik ciut poluzowac w dół i zębatką kręcić?

Hmm stukanie dalej występuje czasami, jak pcham dłonią filament to go nie ma, postanowiłem po googlować i ludzie polecają zamówić to https://www.amazon.com/gp/product/B019H ... UTF8&psc=1 jako że miałem giftcarda to postanowiłem zamówić, ciekawe jaki będzie z tym efekt

drakan9 pisze:

Kopytko pisze:Widze echo, czyli jak u mnie paski osi Y luźne. dodatkowo temp chyba ciut za wysoka, świeci się ten wydruk jak pieskom ...nos.

Hmm napinać je tak jak podali w instrukcji? czyli silnik ciut poluzowac w dół i zębatką kręcić?

moje temp teraz to ABS 245 , PLA 210
co do napinania ja zdjęłem całkiem paski i naciąg robiłem poprzez te ząbki. nic nie ruszałem silnika. silnik tylko napina swój króciutki pasek, ja pisze o osi Y czyli tej z tymi 2 długimi prętami napędowymi.
Pamiętaj ,ze to nie łatwe , bo można nieźle skopać tracąc równoloegłość osi.

Kopytko pisze:

drakan9 pisze:

Kopytko pisze:Widze echo, czyli jak u mnie paski osi Y luźne. dodatkowo temp chyba ciut za wysoka, świeci się ten wydruk jak pieskom ...nos.

Hmm napinać je tak jak podali w instrukcji? czyli silnik ciut poluzowac w dół i zębatką kręcić?

moje temp teraz to ABS 245 , PLA 210
co do napinania ja zdjęłem całkiem paski i naciąg robiłem poprzez te ząbki. nic nie ruszałem silnika. silnik tylko napina swój króciutki pasek, ja pisze o osi Y czyli tej z tymi 2 długimi prętami napędowymi.
Pamiętaj ,ze to nie łatwe , bo można nieźle skopać tracąc równoloegłość osi.

Hm czyli więcej zabawy, może w weekend się z tym pobawie

Cześć.

Własnie zaczynam przygodę z drukiem 3D. Otrzymałem własnego CTC i po wykonaniu dwóch próbnych wydruków z ABS'u (chyba abs ) kostek 20x20 (program dla abs na karcie był) wymiary na osi X całkiem niezłe ~20mm a oś Y ~19,5. Czy ktoś dokonywał tego wydruku i może coś powiedzieć w tym temacie jak wyglada sytuacja z trzymaniem wymiarów na innych egzemplarzach? Poza tym, uważam ze jak na 2 testowe druki tej kostki to jakość jest rewelacyjna.

Pozdrawiam.

19.5 w osi Y to jak na taką drukarkę moim zdaniem nie jestjakiś dobry wynik, ja na taniej LUME pierwszy wydruk miałem x - 20,02 y - 20,04 z - 20.2.

Wiem. 5 dyszek to sporo. Jutro sprawdzę jak to wygląda na większych przejazdach.

Pozdrawiam.

Ok dziś mam mały problemik, otóż odpalam drukarke drukuje, skończyła chce zmienić filament a na prawym extruderze takie info Heating Failure #2 my extruders are not heatinh properly, co najciekawsze extruder jest gorący tzn parzy w dotyku, co mogło paść?

Ja podejrzewam ze program hamuje nieuzywany ekstruder. Mi sie tez grzal niemilosiernie wiec ze go nie uzywam to wtyczusia z silnika off i po problemie:)

Kopytko pisze:Ja podejrzewam ze program hamuje nieuzywany ekstruder. Mi sie tez grzal niemilosiernie wiec ze go nie uzywam to wtyczusia z silnika off i po problemie:)

Tylko to się dzieje kiedy chce wymienić filament, chyba uwaliłem ten blok grzewczy podczas próby wykręcania dziubka, bo jak widze kable są ok, wiesz może gdzie nowy kupić? bo z tego co piszą w faq makerbota może być własnie to.

A to mi chodziło o nie używany silnik. Popierdzieliłem temat.
Co do tego co piszesz , sprawdź kable od grzałki nie od czujnika. ew włacz preheat i obserwuj temperature czy płynnie narasta, poruszaj głowicą ręcznie i zobacz czy nie skacze temp.

Ok, zrobiłem pre-heat prawy się nagrzewa tylko do 24 stopni i nic więcej, co popsułem?

Może ułamał się kabelek od grzałki?

Będę musiał sprawdzić, chociaż kable wydawały się w dobrym stanie, a jedynie właśnie gdzie grzebałem to odkręcanie dyszy, niestety nie udało się, jedyne co to właśnie ten cały zółty kwadracik mi się obracał, i po tym obracaniu takie cuś mam, możliwe że jego uszkodziłem?

Kopytko pisze:Może ułamał się kabelek od grzałki?

Ogólnie co do kabelków, to jeden wychodzi z tyłu a drugi jest z przodu zamontowany?

u mnie oba tył.

Hmm ciekawe, bo jeden mam własnie z tyłu a drugi z przodu mam przykręcony tak jak na foto

stefan599 pisze:Cześć.

Własnie zaczynam przygodę z drukiem 3D. Otrzymałem własnego CTC i po wykonaniu dwóch próbnych wydruków z ABS'u (chyba abs ) kostek 20x20 (program dla abs na karcie był) wymiary na osi X całkiem niezłe ~20mm a oś Y ~19,5. Czy ktoś dokonywał tego wydruku i może coś powiedzieć w tym temacie jak wyglada sytuacja z trzymaniem wymiarów na innych egzemplarzach? Poza tym, uważam ze jak na 2 testowe druki tej kostki to jakość jest rewelacyjna.

Pozdrawiam.

Zmień kroki/mm w ustawieniach programu generującego *.x3g
Poczytaj wcześniejsze posty to dowiesz się jak

Kolejne geometryczne lamiglowki. Tak jakos dzis spojrzalem od frontu na to cudo i cos przykulo moja uwage.

Niemam nawet pojecia jak dlugo tak jest. Ale teraz napewno potrzebuje nowa platforme.

Też tak mam, ale postanowiłem się nie przejmować póki da się wypoziomować stół mimo to.

Poluzuj calosc.. I skrec rowno calosc. Jak bedziesz ustawial to nie krec na maksa jedna sruba tylko powoli po troche wszystkimi. Jak krecisz jedna to stol mocno prezy i pozniej tamie cos sie robi.

co myslicie panowie o ulepszeniach z tego poradniczka? http://3dprintboard.com/showthread.php? ... ting-Beast

drakan9 pisze:co myslicie panowie o ulepszeniach z tego poradniczka? http://3dprintboard.com/showthread.php? ... ting-Beast

Podobaja mi sie wzmocnienia na rantach

Tak z ciekawostek to w becie Cury 2.4 pojawił się profil dla Replicatora, niestety w domyślnym konfiguracji nie ma obsługi 2 ekstruderów i bezpośredniego eksportu do x3g, chociaż w pliku konfiguracyjnych jest podany jako format wyjściowy.

No to kolejny wydruk zrobiłem, tym razem użyłem spring extrudera i efekt od razu lepszy
Musze jeszcze tylko poskrobać dalej ten support co na nim pozostał i go pomalować , jutro popatrze na te kabelki od drugiego extrudera

WillingMagic pisze:Tak z ciekawostek to w becie Cury 2.4 pojawił się profil dla Replicatora, niestety w domyślnym konfiguracji nie ma obsługi 2 ekstruderów i bezpośredniego eksportu do x3g, chociaż w pliku konfiguracyjnych jest podany jako format wyjściowy.

Podeslalbys tu kody startowe jakie sa w tym profilu nie chce mi sie instalowac cury i znowu ustawiac wszystkiego w wersji ktora uzywam a zawsze mam taki efekt.

Ok, już wiem co mi padło w prawym ekstruderze, dokładnie ten kabelek http://prntscr.com/dye8dd , gdzieś polecacie kupić?

Grzałki są na allegro, z tego co wiem to tam siedzi 40W 24V...

marek91 pisze:Grzałki są na allegro, z tego co wiem to tam siedzi 40W 24V...

Ah ok mam czyli ta http://allegro.pl/grzalka-ceramiczna-40 ... 73208.html wychodzi, jakoś trudno się ją wymienia?

Nie, spokojnie, luzujesz tylko "robaczka" który jest wkręcony od dołu w blok grzejny i można wysunąć grzałkę, więcej zabawy jest z kablami, tak czy siak całość na 15 minut roboty

marek91 pisze:Nie, spokojnie, luzujesz tylko "robaczka" który jest wkręcony od dołu w blok grzejny i można wysunąć grzałkę, więcej zabawy jest z kablami, tak czy siak całość na 15 minut roboty

20170121_094825(0).jpg

Super, czyli chociaż to bez siłowo rozwiązali

Ok ostatnie pytanko, gdzie jest guziczek reset w drukarce? bo cholera szukam i znaleźć nie mogę

Z tylu otworek obok usb wejscia

Nieźle, będę musiał moją do pomocy zagonić z aktualizacją

Hmm mam dziwny problem, próbuję zainstalować ReplicatorG i dostaje taki error, ktoś wie jak to rozwiązać? http://prntscr.com/dyi95k

Przy okazji dziś robiłem test z pre-heat jedna i druga grzałka się grzeje, że aż parzy a error z temperaturą dalej jest, wtf?

drakan9 pisze:Przy okazji dziś robiłem test z pre-heat jedna i druga grzałka się grzeje, że aż parzy a error z temperaturą dalej jest, wtf?

A jaka temperature pokazuje na ekranie?

Co do replicatora, czego wczsniej uzywales do laczenia z drukarka?

Parzy w łapy a na ekranie 26-32 stopnie max, hmm co ciekawe kabelek wygląda tak

Chyba nie wróży to nic dobrego

Co do łączenia do makerbot

Jak zamontujesz czujnik z drugiej grzalki to dziala?
Sprobuj odpalic windowsa z wylaczonym sprawdzaniem podpisow cyfrowych.
Mi bez tego zaden sterownik do tych wynalazkow nie rusza.
BTW robil ktos ten test?


Default skeinforga 190/90 C, pewnie 180/75 w realu,40mm/s, filament ustawiony na 1.82
Chinski PLA z chlodzeniem
Zastanawiam sie jak mozna jeszcze usprawnic ten wydruk? Widac dziwne wybrzuszenia, za goraco?
Temp platformy nizej nie ustawie, wydruk mi sie nie kleji do szkla.
Myslalem nad popsikaniem szyby podkladem aby nadac jej troche szorstkosci. Jakos niechce mi sie bawic w kleje w sztyfcie i kaptony i inne niebieskie cuda:P.
Swoja droga test jest na 0.48, a mam 0.4 moze przez to slicer dziwnie porobil te ukosy.

pszczelaszkov pisze:Jak zamontujesz czujnik z drugiej grzalki to dziala?
Sprobuj odpalic windowsa z wylaczonym sprawdzaniem podpisow cyfrowych.
Mi bez tego zaden sterownik do tych wynalazkow nie rusza.
BTW robil ktos ten test?


Default skeinforga 190/90 C, pewnie 180/75 w realu,40mm/s, filament ustawiony na 1.82
Chinski PLA z chlodzeniem
Zastanawiam sie jak mozna jeszcze usprawnic ten wydruk? Widac dziwne wybrzuszenia, za goraco?
Temp platformy nizej nie ustawie, wydruk mi sie nie kleji do szkla.
Myslalem nad popsikaniem szyby podkladem aby nadac jej troche szorstkosci. Jakos niechce mi sie bawic w kleje w sztyfcie i kaptony i inne niebieskie cuda:P.
Swoja droga test jest na 0.48, a mam 0.4 moze przez to slicer dziwnie porobil te ukosy.

Czujnik to jest własnie ten czerwony kabelek? czy to kółeczko co się z przodu montuje?

Do termopary idzie bialy kabel w czarnej koszulce.

pszczelaszkov pisze:Do termopary idzie bialy kabel w czarnej koszulce.

Hmm wiesz może jak one są podłączone na płycie głównej? to zamiast rozkręcać to bym na niej przepiał ogólnie ma ktoś foto jak tam wszystko jest podłączone?

drakan9 pisze:

pszczelaszkov pisze:Do termopary idzie bialy kabel w czarnej koszulce.

Hmm wiesz może jak one są podłączone na płycie głównej? to zamiast rozkręcać to bym na niej przepiał ogólnie ma ktoś foto jak tam wszystko jest podłączone?

Juz taki leniwy jestes?:P 1 srubka trzyma pokrywke, termopary sa w gornym lewym rogu plyty przykrecone w zlaczu typu ARK.

pszczelaszkov pisze:

drakan9 pisze:

pszczelaszkov pisze:Do termopary idzie bialy kabel w czarnej koszulce.

Hmm wiesz może jak one są podłączone na płycie głównej? to zamiast rozkręcać to bym na niej przepiał ogólnie ma ktoś foto jak tam wszystko jest podłączone?

Juz taki leniwy jestes?:P 1 srubka trzyma pokrywke, termopary sa w gornym lewym rogu plyty przykrecone w zlaczu typu ARK.

Chodziło mi że po prostu łatwiej to przepiąć na płycie niż znowu rozkręcać cały ekstruder ale dzięki za pomoc jutro sprawdzę.

Proponuję więcej własnej inicjatywy zamiast mało produktywnych dyskusji i zaśmiecania wątku (bo za chwilę tu się śmietnik jak w LUME zrobi). Google nie boli - niekoniecznie o każdą duperelę trzeba pytać na forum - raczej podziel się rozwiązanem:
http://bfy.tw/9cHo

Ok, no a więc padła termopara, co zabawne cały kabel wygląda ok, właśnie zamówiłem nową z tego linku http://www.ebay.co.uk/itm/5X-K-type-Tem ... SwxKtYAKYh takie pytanie czy przy montażu trzeba dać jakiejśc pasty? czy wystarczy na sucho zamontować?

Ok ale żeby nie było, że tylko korzystam z pomocy, parę protipów rozwiązujących pewne problemy

1. Cykający ekstruder

Tutaj rozwiązanie jest bardzo proste, wystarczy zamontować, nie wiem jak to na polski przełożyć "Spring Extruder" ja zamówiłem ten https://www.amazon.com/gp/product/B019H ... UTF8&psc=1 , ale można też wydrukować tą wersje http://www.thingiverse.com/thing:973274

2. Ulepszenie do radiatora

Jak by kogoś denerwowały te małe białe kółeczka, to polecam wydrukować to http://www.thingiverse.com/thing:547786

Dobra panowie wysiadam, pomóżcie bo już nie wiem co jest, podmieniłem grzałki, termopary i dupa lewy grzeje prawy nie(tzn grzać grzeje ale w drukarce wyskakuje heat fail 2#), ba nawet przepiełem je na płycie głównej i lipa dalej to samo, chyba że nie wiem i gdzieś jest jeszcze jakaś wtyczka gdzie można zamienić ekstrudery miejscami? aby lewy był prawy a prawy był lewym?

Masz tak:
Termopara, grzałka, głowica, złącze termopary, złącze grzałki. Póki mowa o samym nagrzaniu, silniki i wentylatory można myślę olać.
Wszystko możemy dla rozróżnienia nazwać lewym albo prawym.
Za stan wyjściowy przyjmijmy:
Lewa termopara i lewa grzałka w lewej głowicy, podpięte do lewych złącz. Dla prawych analogicznie.
I teraz pytanie jak to przekładałeś?
Zrobiłeś: lewa termopara i lewa grzałka, w prawej głowicy, podpięte do prawych złącz? W ten sposób nie wykluczasz awarii elektroniki.
Zrób po prostu: prawa termopara i prawa grzałka, w prawej głowicy, ale podepnij do lewych złącz. Wtedy włącz grzanie głowicy, wg firmware, lewej i zobacz co się dzieje.

FlameRunner pisze:Masz tak:
Termopara, grzałka, głowica, złącze termopary, złącze grzałki. Póki mowa o samym nagrzaniu, silniki i wentylatory można myślę olać.
Wszystko możemy dla rozróżnienia nazwać lewym albo prawym.
Za stan wyjściowy przyjmijmy:
Lewa termopara i lewa grzałka w lewej głowicy, podpięte do lewych złącz. Dla prawych analogicznie.
I teraz pytanie jak to przekładałeś?
Zrobiłeś: lewa termopara i lewa grzałka, w prawej głowicy, podpięte do prawych złącz? W ten sposób nie wykluczasz awarii elektroniki.
Zrób po prostu: prawa termopara i prawa grzałka, w prawej głowicy, ale podepnij do lewych złącz. Wtedy włącz grzanie głowicy, wg firmware, lewej i zobacz co się dzieje.

Dobra ok za dużo namodziłem, już wiem co padła prawa grzałka, teraz na nowo na spokojnie sobie wszystko poprzepinałem i grzałka nie grzeje jak trzeba, tzn parzy w łapki ale dla drukarki to za mało bo po 2 min grzania wyskakuje ten błąd

Ale ok jak to zrobiłem, w sumie tak jak napisałeś, lew grzałka, lewa termopara do prawej głowicy i podobnie w lewej głowicy, tylko kurka drukarka nie daje się oszukać, np daje change filament left, to grzeje prawą głowicę i jest git, daje change filament right i niestety lipa, i tak jest zawsze nie ważne czy zmienione czy nie.

No to chyba lepiej być nie może, grzałka powinna być najtańsza i najłatwiej dostępna ze wszystkiego.

FlameRunner pisze:No to chyba lepiej być nie może, grzałka powinna być najtańsza i najłatwiej dostępna ze wszystkiego.

Właśnie jest w drodzę, przy okazji zamówiłem też termoparę na zaś

Powiem wam ze wgralem sailfisha 7.8 i ekstrudery wskazuja temp pokojowa rozbiezna o 1-2 C. Nie wiem jak na wyzszych ale jest lepiej niz na starym sofcie. Na HBP o 13 stopni wiecej. Sprobuje dac inny termistor na tym HBP.
Moze ktos strescic co w tym sailfishu brakuje w porownaniu do marlinow etc? Nie mam porownania.

Ehh ale sobie nakombinowałem, teraz lewy i prawy ekstruder mają ten sam problem, a termopary sprawne....

Ok, mój poprzedni post olejcie, jednak źle kableki podpiełem, no i mam 100% winowacje, otóż termopara miała jakieś pęknięcie w kabelki i dzisiaj przy dokładniejszym obejrzeniu go jego metalowa końcówka wylazła (ta z kółeczkiem) więc mały protip jak macie heat fail 2# mimo że blok się grzeje to zawsze wina termopary, moja najwidoczniej się wadliwa trafiła bo już od samego początku drukarka miała problem z odczytami z prawego bloku np dostawałem komunikat o "Heat timetout"


a tak to wygląda

Cześć,

Mam problemik w CTC z kalibracją. Robiłem wszystko jak w poradniku zapodanym pare stron wcześniej. Wszystko przebiegło tak jak w instrukcji, lecz efektów brak. Co mogłem spier...niczyć?

BTW. Jak to jest, ten programik replicatorG wysyła nowe kroki na płytę głowną czy kroki tylko będą zmienione w replicatorG ?

Pozdrawiam.

Ktoś wie jak się dokładnie nazywają łożyska z rowkiem w kształcie U używane w ekstruderze, bo widzę że jedno kwalifikuje się do wymiany?

Ja kupiłem jako: "ŁOŻYSKO kulkowe z Rowkiem pod Filament"

samezrp pisze:Ja kupiłem jako: "ŁOŻYSKO kulkowe z Rowkiem pod Filament"

To są części do maszyn do szycia - hafciarek.
Jak znajdę opakowanie z ean to podam link do aliexpress - na allegro są ceny mocno zawyżone.

ok, jest:

NO moje nie wyglądało jak hafciarkowe, ale muszę mu się przyjrzeć

Czy ktos regulował/ czy da sie regulowac prad na silnikach korkowych? mam problem poniewaz gubi kroki na extruderze

Robisz to softwerowo. Poprzez panel po podlaczeniu do drukarki. Oczywiscie softem do makerbota.

Powoli.
Co znaczy "gubi kroki na ekstruderze" ?
Silnik ekstrudera raczej nie gubi kroków.
Radełko może przeskakiwać po filamencie, może być poluzowane, ale silnik i regulacje kroków to (moim zdaniem) ostateczność.
Sprawdź dokładnie / upewnij się, że dobrze zdiagnozowałeś problem.

A propos gubienia kroków

McKee pisze:Powoli.
Co znaczy "gubi kroki na ekstruderze" ?
Silnik ekstrudera raczej nie gubi kroków.
Radełko może przeskakiwać po filamencie, może być poluzowane, ale silnik i regulacje kroków to (moim zdaniem) ostateczność.
Sprawdź dokładnie / upewnij się, że dobrze zdiagnozowałeś problem.

Jestem pewny poniweważ jest wfekt cofnięcia filamentu. tzn "Silnik wykonuje ruch do przodu i do tyłu" Nie umiem inaczej opisać

Dodam jeszcze że wgrałem przed chwilą Sailfisha i pusciłem kosteczke testową... jak narazie nic się nie dzieje złego z ekstruderem:D

(grzanie ustawione na maxa -255C wg ctc)

Pozdrawiam.

Mi tak zaczal gubic kroki po modzie na ekstruder ze sprezyna, bo dalem jakas jebitna i za duzy docisk wyszedl.

kwazimodo pisze:

McKee pisze:Powoli.
Co znaczy "gubi kroki na ekstruderze" ?
Silnik ekstrudera raczej nie gubi kroków.
Radełko może przeskakiwać po filamencie, może być poluzowane, ale silnik i regulacje kroków to (moim zdaniem) ostateczność.
Sprawdź dokładnie / upewnij się, że dobrze zdiagnozowałeś problem.

Jestem pewny poniweważ jest wfekt cofnięcia filamentu. tzn "Silnik wykonuje ruch do przodu i do tyłu" Nie umiem inaczej opisać

Dodam jeszcze że wgrałem przed chwilą Sailfisha i pusciłem kosteczke testową... jak narazie nic się nie dzieje złego z ekstruderem:D

(grzanie ustawione na maxa -255C wg ctc)

Pozdrawiam.

Hmm a występuje to przy wszystkich filamentach? bo u mnie tak było z PETG i ABS reszta luz, jak zmieniłem właśnie na ekstruder z dociskiem to problem znikł i przy okazji masz dźwięk cykania?

Nie wiem czy to cykanie/stukanie ale jak wystepuje ten dzwiek to w tym momencie leci mniej filamentu.

To raczej filament przeskakuje na radełku.
Niestety fabryczny ekstruder nie ma regulacji - kup albo wydrukuj sobie taki z regulacją i sprężyną.
Pomaga też zwiększenie temperatury (w chińskich filamentach zwykle nie ma tego problemu, bo one się topią w dużo dużo niższej temperaturze).

McKee masz racje. Najbardziej to sie objawia przy szybkich przejazdach i na początku druku przez około 1min. Bedę musiał coś wymyślić z tym czujnikiem temperatury.

Jeszcze jedna rzecz:
pierwszą warstwę warto drukować wolniej (np 30% normalnej prędkości) i można też spokojnie podnieść temperaturę o 10-20°C - będzie się lepiej stołu trzymała (drukuje bez raft-u).

pszczelaszkov pisze:Mi tak zaczal gubic kroki po modzie na ekstruder ze sprezyna, bo dalem jakas jebitna i za duzy docisk wyszedl.

Sprawdz czy otwór jest centryczny z otworem łacznika, ja musiałem dac 0,5mm podkładkę przed silnik, aby otwory były centryczne.
PS. Oczywiscie chodzi o zmianę na docisk ze sprezyną.

Yay moja drukarka wraca z serwisu, okazało się że układ scalony padł, przy okazji ktoś ma rozwiązanie na przekłamanie termopary? może lepiej by się sprawdzał czujnik wkładany do środka bloku?

Sprawdz czy na sailfishu bedzie ci nadal przeklamywac.

pszczelaszkov pisze:Sprawdz czy na sailfishu bedzie ci nadal przeklamywac.

Nie wiem czy warto. Prawdopodobnie straci gwarancję....

Właśnie napisałem w tej sprawie do stork, bo skoro jeszcze drukarka u nich jest to może oni się podejmą aktualizacji

Kopytko pisze:

pszczelaszkov pisze:Mi tak zaczal gubic kroki po modzie na ekstruder ze sprezyna, bo dalem jakas jebitna i za duzy docisk wyszedl.

Sprawdz czy otwór jest centryczny z otworem łacznika, ja musiałem dac 0,5mm podkładkę przed silnik, aby otwory były centryczne.
PS. Oczywiscie chodzi o zmianę na docisk ze sprezyną.

Yup, wyrzucilem podkladke od zewnetrznej czesci i jak narazie ucichlo. Faktycznie trzeba go mocowac pod ukos.

Mi nie chodziło po ukosie:P Oczywiście dałem 2 podkładki na 2 śruby

W ramach robienia małych porządków, utworzyłem nowy dział: Urządzenia -> Drukarki FDM/FFF -> CTC Bizer (klon Replicatora)
Chciałbym, by ten wątek-tasiemiec umarł, a jego rolę przejęły tematy dedykowane poszczególnym aspektom związanym z tą drukarką i, ewentualnie, worklogi.

Padł mi przewód silnika osi x... kolejny raz... trzeba będzie spawać xD

marek91 pisze:Padł mi przewód silnika osi x... kolejny raz... trzeba będzie spawać xD

A zrobiles ten cable guide co idzie dolem, zamiast gora?
BTW, a straszyli ze failure na tym odcinku ubija mightyboarda

Żeby nie zakładać tematu, zapytam tutaj.
Jakie wymiary mają wasze wentylatory do chłodzenia wydruku? widziałem, że to SUNON, ale nie mogłem się doczytać jakie wymiary.

To nie zalezy od mocowania ktore sobie przygotujesz?

Logiczne, nie było pytania ściągnę projekt z thingiverse i będę miał wymiary dzięki

Nie chciałem zakładać nowego tematu. Czy ma ktoś problem z poziomowaniem stołu w CTC Bizerze? Po każdym wydruku stół muszę od nowa poziomować (albo głowica wjeżdża w stół albo się nie klei plastik). Drukuję na szybie + dimafixie.

Nie.
Załóż nowy temat.
Opisz problem w tytule.
Nie rób śmietnika na forum.