reprapy.pl

Cześć.
Chcę zbudować tą oto drukarkę: http://www.thingiverse.com/thing:1001065 .
Wg mnie ciekawa konstrukcja, bardzo ładnie wykonana, wszystko podane na tacy nawet ustawienie sli3era i gotowy skonfigurowany Marlin, gość przygotował spis części i instrukcję budowy krok po kroku. Nawet cały projekt w sketchupie jest. Strasznie dużo pracy go to musiało kosztować. Urodził mi się synek i nie mam teraz czasu na robienie wszystkiego od zera a złożyć to jakoś się będzie dało w wolnych chwilach.
Mój Mendel 90 posłuży do wydrukowania plastików oczywiście z PetG bo fajny materiał, zastanawiam się tylko czy części w pobliżu stołu i głowicy nie zrobić z ABSu.
Całość jak widać zbudowana na profilach V-Slot miejmy nadzieję że parę lat posłuży.
Jak wspomniałem Mendel wydrukuje plastiki i będzie dawcą elektroniki, silników, zasilacza i głowicy a może też ekstrudera goliat chociaż nie mam wersję direct i trzeba będzie lekko przerobić.
Większość rzeczy już leci z chin, część już dotarła. Rolki profile, zestaw śrub i nakrętek.
W miarę postępów będę aktualizował wątek jeśli będzie zainteresowanie tematem.

Filmik
https://www.youtube.com/embed/wXuPmExg5L8

No to jako posiadacz m90 czekam z niecierpliwością zwłaszcza na efekt końcowy i opinię czy się opłacało zmieniać konstrukcję.

Sprytne rozwiązanie. Powoli zaczynam się przekonywać do Openbuilds - mają filmy z montażu elementów - to więcej mówi niż opisy, czy rysunki. Wstępny opór był chyba zrozumiały - trudno sobie wyobrazić dobrą mechanikę na rolkach - ale tam są też regulatory docisku - ciekawe rozwiązania, żeby się dużo mechanicznie nie napracować. Za to skręcania jest sporo, tyle, że to można zawsze poprawić, jakby coś się poluzowało albo odkręciło.

Projekt konstrukcyjnie bardzo nowoczesny i dopracowany - szczególnie stolik bardzo nowatorski - zwykle pręty trapezowe są przy układzie trzymającym położenie xy stołu a tu oddalone o 1/2 głębokości stołu - stolik na profilach aluminiowych, będzie spoko działać - to przeniesie odpowiednio.

Jedyną uwagę mam do prętów trapezowych - opierają się na silnikach. Jak na forum pisali takie rozwiązanie nie jest profesjonalne, gdyż śruba trapezowa powinna spoczywać na osobnych łożyskach. A może są silniki krokowe na łożyskach do przenoszenia obciążeń poosiowych? I tak to jest najprostsze rozwiązanie - pewnie przez parę lat silniki się nie zniszczą, a jak już to można wymienić na nowe.

W sumie to nie masz dużo pracy - poza oczywiście sporą ilością skręcania, regulacji w tym systemie, tyle, że to w pewnym sensie cała przyjemność z takiego majsterkowania. Producenci drukarek jednak nie korzystają z takiego systemu - nie spotyka się ofert kupna gotowego sprzętu opartego na takich systemach. Nie wiem, może chęć uniknięcia czasochłonnego montażu (weryfikacja jakości montażu) itp. Wszystko można kupić, ale w elementach składowych. Czekam na relacje. Powodzenia

Na pewno nie można jej odmówić ciekawego wyglądu.
Mam niestety spore wątpliwości co do wykorzystania profili jako prowadnic, zwłaszcza jeśli rolki nie mają żadnej regulacji i są pozycjonowane przez drukowane elementy, które - nie ma się co oszukiwać - nie będą mieć tak precyzyjnie wywierconych otworów jak blaszka z frezarki. Bałbym się albo luzów, albo zbyt dużego docisku - albo jednego i drugiego jednocześnie w obrębie jednej drukarki. nvm

Co do gotowych ustawień, to pamiętaj, że musisz wykonać wszystko zgodnie z projektem, co do joty.

Części z ABS:
* Przy głowicy - tylko tunele nawiewu na wydruk i na głowicę, przy stale włączonym chłodzeniu radiatora przy wózku głowicy nawet ciepło nie jest.
* Przy stole - myślę, że wystarczy tylko elementy, do których idą śruby trzymające grzałkę PCB
* Pozostaje kwestia części przy silnikach. Zależy jakie silniki i jak wysterowane. Niektóre są chłodne, niektóre ciepłe, a niektóre grzeją się bardzo-bardzo. Bezpieczniej by było z ABS, chociaż ja bym się nie oparł pokusie sprawdzenia PET-G najpierw.

"Mendel (...) będzie dawcą"
Kurczę, trochę żal tak po prostu rozbierać sprawną drukarkę... Nie lepiej, ze względów choćby finansowych, sprzedać Mendla i kupić nowe części?

FlameRunner pisze:Mam niestety spore wątpliwości co do wykorzystania profili jako prowadnic, zwłaszcza jeśli rolki nie mają żadnej regulacji

Mają regulację docisku - to openbuilds

FlameRunner pisze: Kurczę, trochę żal tak po prostu rozbierać sprawną drukarkę... Nie lepiej, ze względów choćby finansowych, sprzedać Mendla i kupić nowe części?

Też tak myślę, tak by jeszcze jedna osoba wciągnęła się w druk 3d (po zakupie drukarki) a po rozebraniu zostaną resztki ze starej, z którymi nie ma co zrobić. Cała wyregulowana drukarka ma większą wartość choć czasem długo się ją sprzedaje.

FlameRunner pisze:zwłaszcza jeśli rolki nie mają żadnej regulacji i są pozycjonowane przez drukowane elementy, które - nie ma się co oszukiwać - nie będą mieć tak precyzyjnie wywierconych otworów jak blaszka z frezarki.

Do "kasowania luzów" służą "niecentryczne nakrętki", więc nie ma stresu

Cwane. Dziękuję za zwrócenie uwagi.

Mnie w tej konstrukcji przerażają 2 rzeczy, mianowicie:
-niezrozumiała mechanika osi Z, ktoś niepotrzebnie to skomplikował
-łączenie aluminiowych profili za pomocą drukowanych plastików, bo w tym miejscu ucieknie cała sztywność konstrukcji

Marku, przy odpowiednim wydruku plastików, z odpowiedniego materiału, nie powinno być problemów ze sztywnością
Oś Z rzeczywiście pozostawia wiele do życzenia, ale można ją "zmodyfikować"

A jest jakaś podobna "prosta" konstrukcja opisana? W sensie opis składania i części??

Ja bym szedł w kierunku ultimakera na profilach:
http://www.thingiverse.com/thing:811271

Niegłupi wybór.
Jest BOM, jest w dużej mierze zgodność z oryginałem, jest instrukcja składania.

Do tego konstrukcja jest jedną z tych łatwych do zamknięcia, płytami plexi chociażby

Akurat wszyscy sprzedawcy PetuG są na forum. Może któryś z kolegów zrobi mi promocję na 2kg PetG koloru pomarańczowego nie transparentnego? Trzeba zacząć działać. Oczywiście opiszę w wątku jak się te części sprawdzą.

marek91 pisze:Ja bym szedł w kierunku ultimakera na profilach:
http://www.thingiverse.com/thing:811271

Odświeżona ale w sumie stara konstrukcja. Na tym opierał się zoltrax m200 i to był duży zarzut, ale skonstruowali go już dawno - teraz to raczej powrotu do starych konstrukcji nie ma - chyba, że ze względów sentymentalnych, ktoś miał starego U a teraz chce mieć coś podobnego. Uzasadnienia konstrukcyjnego raczej nie ma, a i części dużo więcej. U to zrozumiałe chce jak najwięcej wyciągnąć z tego, że byli wcześniej niż inni na rynku druku 3d - dlatego się mocno lansują.

marek91 pisze:Do tego konstrukcja jest jedną z tych łatwych do zamknięcia, płytami plexi chociażby

ja bym stawiał na poliwęglan zamiast plexi

animos pisze:

marek91 pisze:Do tego konstrukcja jest jedną z tych łatwych do zamknięcia, płytami plexi chociażby

ja bym stawiał na poliwęglan zamiast plexi

Po co jeśli nie jest to konstrukcja nośna tylko "funkcjonalna dekoracja"?

Dziwi mnie, że we wszystkich popularnych konstrukcjach nie są przestrzegane wymagania do obciążenia silników krokowych. Jakby nie patrzeć to popularny silnik krokowy Nema 17, może być poprzecznie na wale obciążony do ok. 28N (niecałe trzy kilo). Teraz zobaczcie, jakich sił używacie przy naciąganiu pasków. Lekko 5-15Kg czyli ok 50 do 150N. Przekracza to dopuszczalne obciążenie sinika co najmniej 2 krotnie a niejednokrotnie ponad 3-4 razy. Nie wiem jak długo będzie pracował tak obciążony silnik. Przyjmuję ok kilkuset godzin, co daje ok 100 wydruków. Potem paski, prążki, itp...

marek91 pisze:

animos pisze:

marek91 pisze:Do tego konstrukcja jest jedną z tych łatwych do zamknięcia, płytami plexi chociażby

ja bym stawiał na poliwęglan zamiast plexi

Po co jeśli nie jest to konstrukcja nośna tylko "funkcjonalna dekoracja"?

Tak samo, też poliwęglan, łatwiej obrabiać - oczywiście może być cieńszy tam, gdzie nie spełnia roli nośnej.
Cena w zasadzie ta sama, plexi łatwo kupić w markecie, poliwęglan niestety na allegro (+koszty dostawy).
Najtańszy to chyba dibond - yru na golema zużywa jedną taflę - z tym, że to nie za bardzo ładnie wygląda - spełnia funkcje komory cieplnej.
Na tym etapie rozwoju drukarek 3d estetyka się liczy, bo mamy już wiele konstrukcji do wyboru.
2 mm plexi czy poliwęglan wyglądają tak samo, a cena jest bardzo dobra, głównie ze względu na to, że na cieńsze płyty potrzeba mniej materiału.

TDI-CAD pisze:Dziwi mnie, że we wszystkich popularnych konstrukcjach nie są przestrzegane wymagania do obciążenia silników krokowych. Jakby nie patrzeć to popularny silnik krokowy Nema 17, może być poprzecznie na wale obciążony do ok. 28N (niecałe trzy kilo). Teraz zobaczcie, jakich sił używacie przy naciąganiu pasków. Lekko 5-15Kg czyli ok 50 do 150N. Przekracza to dopuszczalne obciążenie sinika co najmniej 2 krotnie a niejednokrotnie ponad 3-4 razy. Nie wiem jak długo będzie pracował tak obciążony silnik. Przyjmuję ok kilkuset godzin, co daje ok 100 wydruków. Potem paski, prążki, itp...

To jest trochę celowe - zmienia się to, co się zużyje. Po za tym przez kilkaset godzin drukarz może się już znudzić drukowaniem i może zechce sprzedać drukarkę z pozostałym filamentem - to obserwujemy czasem u tych osób, dla których druk 3d jest nowością - potem już tego nie potrzebują - drukarkę wystawiają na sprzedaż. Kto się martwi tym, co będzie po stu wydrukach.

Dla przykładu podam firmę Omni 3d, która instalowała w swoich drukarkach paski z wzmocnieniem stalowymi nitkami - łamało się to często - wymieniali za darmo gratis na nowe - takie mieli zasady ( to było tańsze). Teraz jakoś o nich nie wiele słychać.

Cześć.

Oczywiście bez problemów się nie obejdzie, proszę Was o pomoc. Kolega po którym nigdy bym się nie spodziewał spiepszył mi cięcie profili i do tego się pomylił więc muszę dokupić profile. Wszystko pocięte na wymiar i nie ma z czego wyrównać, nie ma kąta 90 stopni ale tragedii też nie ma, może na plastikach się to zniweluje.. Jedyna droga to skrócenie wszystkich profi. Czy mógłby ktoś z Was zerknąć na projekt(po ściągnięciu thinga jest plik skechup i opis w pdfie) i napisać czy jak skrócę wszystkie profile o kilka milimetrów to będzie potem problem z ustawieniem całości? Tutaj link http://www.thingiverse.com/thing:1001065 Jak to poprzeliczać teraz? Ale jestem wkurzony!

PetG dotarł więc zaczynam od jutra drukowanie części. Druknę cały komplet z Petu i dodatkowo elementy blisko stołu z ABS w razie W.

Podziel profile na trzy grupy:
- równoległe do osi X drukarki
- równoległe do osi Y drukarki
- równoległe do osi Z drukarki
Jeśli w obrębie każdej z grup skrócisz wszystkie profile o tyle samo względem pierwotnych-zamierzonych długości, to powinno być dobrze.

FlameRunner pisze:Podziel profile na trzy grupy:
- równoległe do osi X drukarki
- równoległe do osi Y drukarki
- równoległe do osi Z drukarki
Jeśli w obrębie każdej z grup skrócisz wszystkie profile o tyle samo względem pierwotnych-zamierzonych długości, to powinno być dobrze.

Czyli jak wszystkie skrócę np o 2mm to też będzie dobrze.

W budowie. Niestety Chińczycy źle pocięli profile, więc muszę jeszcze przynajmniej dwa tygodnie poczekać aż doślą prawidłowe. Poza tym w stosunku do oryginalnego projektu, inna elektronika (MKS SBASE), stół i jego ogrzewanie, zasilacz i silniki. Ale na ile udało się na razie poskładać, to robi całkiem niezłe wrażenie.

Super że też budujesz tą drukarkę, będzie można wymieniać informację w razie problemów. U mnie na razie zastój czekam aż sprzedam Mendla aby nie przekładać gratów. Na razie mam wydrukowane wszystkie elementy plastikowe z PetG, wszystkie elementy już czekają, profile pocięte. Staram się trzymać projektu na ile to możliwe.

Aa ja chyba wprowadzę kolejną zmianę, bo mi się napęd osi Z nie podoba, tj to, ze cały ciężar spoczywa na silnikach. I tak sobie pomyślałem, ze przerobie ten napęd na jeden silnik i dwa paski GT2. Tylko znów projektowanie części. A rama zrobiona do końca, te źle pocięte profile zastąpiłem innymi, i tak po nich nic nie jeździło to równie dobrze mogilnym tam wstawić metalowy pręt.

Jak nie masz ochoty za dużo projektować, zostaw te silniki jak są i dodaj tylko podpory prętów.

A to też nie głupi pomysł, zrobię chyba obie wersje. Pytanie tylko na jakich łożyskach je oprzeć aby wytrzymały? Zwykłe łożysko skośne?

Bo docelowo ślimak+paski wydaje mi się sensowniejszy, gwarantowany brak bandingu, pół metra profili alu mniej w konstrukcji i przede wszystkim jeden silnik. Z drugiego, wolnego, by się dorobiło drugi ekstruder.

kaworu pisze: Pytanie tylko na jakich łożyskach je oprzeć aby wytrzymały? Zwykłe łożysko skośne?

Skośne łożyska są droższe niż zwykłe np. 10x30x9 - allegro 5 zł.

Druga opcja to dwa łożyska np. 10x26x8 1zł - allegro i oporowe 10x26x11 1,50 zł - allegro.
Wewnętrzny pierścień łożyska zwykłego może przenieść obciążenie na łożysko oporowe.
Razem koszt 2,50 zł i łącznie długość 19 mm.
Łożyska licują ze sobą.
Zamiennie mogą być łożyska: 10x24x7 i oporowe 10x24x9.

Trzecia opcja ( nie za bardzo poprawna chyba mechanicznie) to zwykłe łożysko pracujące też jako oporowe.
Koszt najniższy 1 zł, a w razie rozsypania się jego po prostu się wymienia na nowe.
Może ktoś znający się na mechanice stwierdzi, czy takie rozwiązanie może być?

animos pisze: Trzecia opcja ( nie za bardzo poprawna chyba mechanicznie) to zwykłe łożysko pracujące też jako oporowe.
Koszt najniższy 1 zł, a w razie rozsypania się jego po prostu się wymienia na nowe.
Może ktoś znający się na mechanice stwierdzi, czy takie rozwiązanie może być?

Wiadomo, teoretycznie nie powinno się tak robić, zwykłe łożyska niekoniecznie są przystosowane od obciążeń wzdłużnych. No ale tam będą tak małe obciążenia, że warto spróbować.

FlameRunner pisze: Wiadomo, teoretycznie nie powinno się tak robić, zwykłe łożyska niekoniecznie są przystosowane od obciążeń wzdłużnych. No ale tam będą tak małe obciążenia, że warto spróbować.

OK, mamy więc co najmniej dwa rozwiązania (możliwości) - jedną bardzo ekonomiczną i drugą - poprawną pod względem mechanicznym itp.
Teraz sporo się pojawia takich niskobudżetowych rozwiązań, przy czym różnice jakości wydruku nie są mocno zauważalne.
Najprościej było by jednak do silnika krokowego zamocować pręt gwintowany koszulką termokurczliwą od elektroniki - kiedyś, stosowałem takie uproszczone rozwiązania - jak sobie przypominam to używałem kalafonii do tego, aby oś silnika nie ślizgała się w rurce termokurczliwej (pręt gwintowany nie ślizga się). Teraz bym takiego rozwiązania nikomu nie polecał, ale czasem widzę podobne rozwiązania: silnik i pręt gwintowany x2, aby nie bawić się w synchronizację obrotów - są nawet bez żadnego łożyska. To chyba minimum pracy, a daje w efekcie oś z do drukarki.

No, to zostały jeszcze dolne podparcia śrub, sprężyny pod stołem i ogrzewanie tegoż. Chociaż w sumie sprężyny mam, tylko brakuje odpowiednich śrub M3 aby je zamocować.

PET, 230*C, 0,2mm, maks predkosc druku w slic3r ustawiona na 100mm/s. Także działa i myślę, że nie jest źle, poza tym, że się jakiś blob na brwi zrobił.

Niestety nie będę już aktualizował tematu na 2 forach jednocześnie więc zainteresowanych tematem przekierowuję na Fabrykatora: http://fabrykator.pl/board/viewtopic.php?f=87&t=44

Tymczasem, zostawię dla potomnych dodatkowe opcje, albo małe zmiany konstrukcyjne.



Nowa wersja napędu osi z. Te plastikowe elementy co to trzymały się szyn na tych śmiesznych kółeczkach, zastąpione 2 szynami 12mm + 4xLM12UU, w pasujących do nich i do V-Slotów mocowaniach. Co w sumie wyszło (by) taniej niż te 8 kółek z łożyskami.




W efekcie dało się przenieść silniki ze środka na brzeg, bez obawy, że to się połamie albo coś w tym stylu. Poza tym mam wrażenie, że jest jeszcze stabilniej. A na dole zrobiło się więcej miejsca, bo nie ma środkowej belki. Więc jak sobie dorobię obudowy, to poprzekładam ładniej elektronikę. Tylko mocowania nakrętek śrub trapezowych trzeba było wziąć z C-Bot'a, bo te z D- nie pozwalają na montaż na tylnej belce.

Oraz jakby kogoś to fascynowało, http://www.thingiverse.com/thing:1924828 STL'e do mocowań.

Wymyśl coś na zrobienie osi Y na wałkach i łożyskach. Ostatnio przyłapałem 4mm różnicę w geometrii na tej osi.Te rolki przy takich prędkościach to słabe rozwiązanie.

Marcin1415 pisze:...

Sprawdź naciąg pasków. Też tak miałem na początku, ale okazało się, że to wynika z tego, że jeden pasek był dużo bardziej naciągnięty od drugiego, co gorsza nie aktywował endstopu na osi Y. Jak je naciągnąłem podobnie to problem się rozpłynął i wszystko w X/Y mam aktualnie ok.

Kaworu, ja Ci się sprawdza ta grzałka silikonowa? Do jakiej rzeczywistej temperatury max grzeje się powierzchnia stołu i w jakim czasie?

marek91 pisze:Kaworu, ja Ci się sprawdza ta grzałka silikonowa? Do jakiej rzeczywistej temperatury max grzeje się powierzchnia stołu i w jakim czasie?

Nie wiem jakie to ma rzeczywiste max, jakby się uprzeć to i do 200 dobije. Ja używam max 120 stopni i ... zależy która. Mniejsza (20x20cm/500W) osiąga 120 stopni szybciej niż hotend, coś koło 40s jej to zajmuje. A większa (30x30/600W) osiąga 120 stopni w około 2 minuty i 30s.

Skąd masz taką mocną grzałkę?

marek91 pisze:...

Z internetów http://www.ebay.com/itm/Cube-Prusa-i3-R ... SwiCRUhVR5 + http://www.reprapy.pl/viewtopic.php?f=2 ... ead#unread

Trochę czasu mineło, kilka drobnych aktualizacji.

Z prostych a przydatnych rzeczy, trzymadełko do kabelka. Lepsze by pewnie było opakowanie go w sprężynę, ale z braku sprężyny takie coś wystarczy aby się nie ocierał o ramę w trakcie druku.



Poza tym, zmienione mocowania wózków na o takie:




Czyli trójkątne i dla odmiany zrobione z PET-G. Z równoległobokowymi był ten problem, że jakoś ciężko było ustawić "napięcie" kółek, przy którym było ciasno a jednak się kręciło, a to niby się miało samo. Te tutaj na dole mają przyjemną śrubę M3 do regulacji ciasności tego cuda i to działa po prostu lepiej. Jakby ktoś chciał, rzecz: https://www.thingiverse.com/thing:1930200

Poza tym, jakbym wiedział, że to istnieje to bym oszczędził na kółkach.

W związku z przeniesieniem śrub Z na tył, zainstalowany inny uchwyt na dwa wentylatory:



Raz, że dwa, dwa, że mniej masy na hotendzie, trzy, mogę się teraz rozpędzić do 120mm/s z drukiem, więcej nie sprawdzałem jeszcze.

Na koniec wymiana rolek prowadzących paski, w miejscach gdzie idą zębami do rolki na zębate. Można mocniej napiąć paski.

Jesteś zadowolony ze swojego D-bota bo z mojego zostały tylko profile. Jak wydrukujesz kostkę 20x20x300 z jednym obrysem i będzie prosta w ozi Z to gratuluję.

A na innej drukarce Ci wyszła prosto?

Jak dla mnie ten D-Bot ma źle zrobiona całą oś Z - za długa dźwignia z tej platformy osi Z która jest podparta z jednej strony bez "zastrzałów" z dodatkowymi łożyskami liniowymi . Wibracje dobrze niosą się po całej ramie i w efekcie wzmacniają - tym bardziej im niżej jest platforma.

MosfetN pisze:Jak dla mnie ten D-Bot ma źle zrobiona całą oś Z - za długa dźwignia z tej platformy osi Z która jest podparta z jednej strony bez "zastrzałów" z dodatkowymi łożyskami liniowymi . Wibracje dobrze niosą się po całej ramie i w efekcie wzmacniają - tym bardziej im niżej jest platforma.

Dokładnie im niżej tym gorzej było. Ja nie miałem łożysk tylko na samych rolkach. Ciekawy jestem jak sobie poradzi z taką kostką ten D-bot z łożyskami liniowymi w Z.
Miałem Mendla 90 i D-bota. Muszę stwierdzić że Mendel drukował mega ładnie. Nigdy więcej CoreXY. Właśnie składam p3steel i postaram się wykonać lekkie osie XY.

Marcin1415 pisze:. Nigdy więcej CoreXY.

To nie wina CoreXY lecz słabego projektu drukarki - gdyby nie ta dziwna kombinacja z osią Z to było by to całkiem ok , lecz ja it tak bym jej nie zrobił bo nie jestem w stanie zaakceptować drukowanych plastików w drukarce które odpowiadają za kluczowe elementy konstrukcyjne .

I jeszcze jeden upgrade, z 4 prowadnic liniowych i 2 śrub trapezowych zostały dwie prowadnice, a śruby wymieniona na 1x SFU1204 (czyli śrubę kulową). Silnik przeniesiony do góry i w sumie jest to wygodniejsze niż było wcześniej i działa lepiej, bo zniknął problem z czasem nierównymi warstwami.



Poza tym mały upgrade elektroniki o coś co kompletnie nikomu poza mną się nie przyda:



4x STSPIN820 + STM32F030. CPU jest tylko od konfiguracji i umożliwia całkowicie softwarowa regulację prądu, trybów i wszystkich kombinacji mikrokroków, ot tak do eksperymentów

I wymieniona karetka, na taką:

Z lepszym chłodzeniem, brakiem farfocli z tyłu i napinaczami pasków.

Jakby kogoś nowa oś Z interesowała, https://www.thingiverse.com/thing:3739208