reprapy.pl

Witam.
Skomletowałem już dość dużo elementów aby wystartować z budową mojej drukarki.
Wybór padł na Mendel90. Jestem zielony w tych kwestiach więc po cichu liczę na pomoć bardziej doświadczony użytkowników

.
Może parę fotek na początek.

Sklejka 18 mm na ramę. Trochę przerobiona przeze mnie.

Plastiki. Też trochę przerobione aby można było zastosować śrubę trapezową tr10x2 (bo tania

) i nakrętkę stalową.

Pręty fi 12 + śruba trapezowa + śrubki , śrubeczki i duperelka

Komplet silników + dwa zasilacze xbox 203w.

Do tego elektronika Ramps 1.4.
Można jakoś wrzucać zdjęcia jako miniaturki ??

Pozdrawiam .

// Ogarnąłem zdjęcia. Od teraz forum domyślnie robi miniaturki załączników.
// FR

Fajnie, z takimi zasilaczami to cisza. Mój 24V Mean Well to mały odrzutowiec. Wcześniejszy 12V chińczyk był sporo cichszy.

A miało być tak pięknie z tymi zdjęciami z google. Dobra teraz zrobie tak jak powinno być a admina proszę o usunięcie poprzedniego posta.

// Krótka rozprawa o wstawianiu zdjęć.
// FR

Wczoraj coś dłubnołem z ramą. Chcę od razu zabudować jakoś drukarkę więc wymyśliłem ścianki boczne.
Może parę fotek

A tu z pomocnikiem (przeszkadzaczem )

Teraz pozostało rozkręcić ;-( , wyczyścić ,pomalować i poskładać na kleju.

Mam pytanko. Czy i czym smarujecie łożyska liniowe przy składaniu ?? jakiś specialny smar czy zwykły tawot

Pozdrawiam .

Heh, muszę przyznać że niezła kobyła Ci z tego wyjdzie

Będzie kawał solidnej maszyny

fajnie sie prezentuje - pomysl żeby odrazu ja "uskrzynic" bajerka

Ale bydlę!

Obiecująco się zapowiada.
Co myślisz zrobić z tyłu?
Czy jesteś pewien, że stół w maksymalnej i minimalnej pozycji nie będzie kolidował ze ściankami?

Raczej nie będzie kolidował. Wymiary ramy wziołem od syntetycznego, tylko dodałem tu i ówdzie po 30, 40 mm więc takie duże to to nie jest

Z tyłu górę już zabudowałem - będzie podstawa pod rolkę, a z tyłu pewnie jakaś cienka sklejka lub płyta. jeszcze nie wiem ale musi być demontowalne coś.
Pytanko odnośnie smarowania łożysk ?? czym smarujecie ??

Pozdrawiam

Przypomina mi się jak budowałem swojego Mendla90. Fajna drukarka. Zrobiona z dobrych podzespołów będzie super drukować. Daj śruby trapezowe na oś Z.

I taki mam zamiar. Wózki juz przerobione pod śrube trapezowe 10x2.

Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka

maciusiek610 pisze: Mam pytanko. Czy i czym smarujecie łożyska liniowe przy składaniu ?? jakiś specialny smar czy zwykły tawot

Co człowiek, to inna opinia.
- Stosuj łożyskowy, bo to łożyska przecież.
- Nic nie stosuj, bo przecież są fabrycznie nasmarowane.
- Stosuj smary gęste, żeby kulki nie hałasowały.
- Stosuj smary rzadkie, żeby wszystko luźno jeździło.
- Stosuj suchy smar teflonowy, żeby się wnętrzności łożyska nie lepiły do siebie. Tylko ostrzegam, hałasuje wtedy.
- Stosuj tulejki mosiężne.
- Stosuj polimerowe igusy i nie smaruj.
- Polimerowe igusy nie nadają się do drukarek.

Mam nadzieję, że pomogłem.

Oki. Dzienki zrozumialem [emoji1] [emoji1] [emoji1]
Napewno się zastosuje do tych rad [emoji13]

No właśnie. Igusy się nadają czy nie? Jak nie to czemu nie?

Nie, bo się nie nadają do drukarek

A tak na serio, to co chcesz usłyszeć?

Pewnie to dlaczego się nie nadają

, nie trawię odpowiedzi typu 'bo nie'.

Ale przecież ludzie to stosują i jest ok, więc nie bardzo rozumiem pytanie czy się nadają.

Pewnie pytanie wzięło z tego co napisał FlameRunner 'Polimerowe igusy nie nadają się do drukarek.'

Do igusów lepiej używać dedykowanych wałków alumionowych, poza tym jeśli bierzesz wersję bez obudowy to nie wolno jej mocno ściskać bo zaczynają gorzej pracować. A co ja będę się produkował lepiej obejrzyj Tomka:

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=ZGBipbgwgME

Obejrzałem i... chyba będę musiał jeszcze raz obejrzeć, bo skumałem co mówił, ale specjalnie nie skumałem czemu nie...

Witam.
Dziś podłączyłem na stole Ramps + stepsticki + silniki.
Silniki to Model: SX17-1005LQCEF. Stepsticki to DRV8825 .
Prąd stepsticka ustawiłem na 0.8V. Podłączyłem krańcówki i niby wszystko ok. Mogę poruszać osiami, znaczy włączam zerowanie i po naciśnięciu krańcówki silniki przestają się kręcić. Tylko mam problem z ekstruderem. Można nim obracać z poziomu LCD ?? Nie mogę nim poruszyć.
Aha repetier wgrany od Artu

Poza tym do osi z wpiołem dwa silniki pod jeden stepstick. Czy lepiej będzie wpiąć pod nieużywane miejsce na ekstruder 2 ?
Parę fotek poniżej.

Pozdrawiam

Ekstruderem możesz ruszać...
Pod warunkiem że temperatura głowicy jest pow. minimalnej, z reguły 160 stopni. Do testów zamiast termistora albo równolegle do niego daj rezystor 500-1000ohmów.

RAMPS jest przygotowany do obsługi 2 silników na Z. IMHO lepiej tak, bo inaczej istnieje niebezpieczeństwo, ze się mogą rozjechać. Jeśli silniki są takie same jest szansa, ze jeśli zaczną gubić kroki, to w tym samym momencie.

ekstruderem ruszysz gdy temp głowicy bedzie wysoka, nie wiem jaką masz ustawioną ale przeważnie powyżej 150 stopni. jeżeli przekierujesz piny na ekstruder 2 nie bedzie problemu na taką operację.

tak jak piszą koledzy - ach przypomnaiło mi się jak kiedyś panikę siałem ze mam płytke zwaloną bo mi nie działa extruder

(oczywiscie bez temperatury).
Do testu możesz sobie w repetierze ustawic jakaś niską min. temperature dla extrudera i wgrać. Ale zapewne działa bez problemu

Włożyłem rezystor zamiast termistora. temp mam 154 .
Minimalna temp ustawiłem w repetier 150 C. I dalej nic. W którym konkretnie miejscu (chodzi mi o menu) to się zmienia aby ekstruder się kręcił.
Pozdrawiam

maciusiek610 pisze:Włożyłem rezystor zamiast termistora. temp mam 154 .
Minimalna temp ustawiłem w repetier 150 C. I dalej nic. W którym konkretnie miejscu (chodzi mi o menu) to się zmienia aby ekstruder się kręcił.
Pozdrawiam

Marlin? Jeśli tak po prostu w Configurartion.h wyłącz PREVENT_COLD_EXTRUSION w sensie za komentuj.

No właśnie że mam wgrane repetier.

maciusiek610 pisze:Witam.
Dziś podłączyłem na stole Ramps + stepsticki + silniki.
Silniki to Model: SX17-1005LQCEF. Stepsticki to DRV8825 .
Prąd stepsticka ustawiłem na 0.8V. Podłączyłem krańcówki i niby wszystko ok. Mogę poruszać osiami, znaczy włączam zerowanie i po naciśnięciu krańcówki silniki przestają się kręcić. Tylko mam problem z ekstruderem. Można nim obracać z poziomu LCD ?? Nie mogę nim poruszyć.
Aha repetier wgrany od Artu
Poza tym do osi z wpiołem dwa silniki pod jeden stepstick. Czy lepiej będzie wpiąć pod nieużywane miejsce na ekstruder 2 ?
Parę fotek poniżej.
IMG_20170120_080249.jpg

IMG_20170120_080258.jpg

IMG_20170120_080305.jpg
Pozdrawiam

Ekstruderem można poruszać tylko na gorącej głowicy.

Daj mniejszy rezystor. Żeby była temp 160 co najmniej.

jest też jakaś komenda która wyłacza ograniczenie, ale nie pamiętam , która to...

Jeżeli chodzi o Repetiera to bodajże zmiana tego parametru pozwoli rozwiązać problem. Zakładka tools.

W pliku ode mnie, ekstruder ma minimalną 170*C

A ja zazwyczaj wywalam jakiekolwiek ograniczenia, różnymi dziwnymi materiałami się drukuje...

Kurde ;-( dalej nie wiem w którym miejscu w menu LCD można kręcić silnikiem od ekstrudera. Może tu jest błąd. Może ktoś krok po kroku napisać gdzie to jest

z góry dzienki.
Teraz ma temp 183 C (zmieniłem rezystor).

Pozdrawiam

Extruder? W Posiotion na końcu, pod Z też.

Może jakieś fotke wrzuce.

I dalej co ?? kręcę pokrętłem i nic.

A weź i ustaw temp. na jakąś w okolicach 183. Na ekranie widać, że jest wyłączone grzanie. Może tu jest hund begraben.

Dalej to samo.

No to ja bym zaczął:
1. zamiana silników;
2. zamiana stepsticków;
3. zdefiniowanie ekstrudera ns E1 a nie E0, żeby obadać czy na wyjściach tego stepsticka jest ok, ew. ekstruder na X bym dał, dla testów. Wszystko w firmware, softem konfiguracyjnym i potem załadować do Arduino.

Ale po co zmieniac stepsticki silniki jak koledze sie dlugozc wytlaczania nie zmienia. To oznacza jakis problem z firmware.

Stepsticki i silniki ok. Sprawdzałem na innej osi. Także zmieniałem na ekstruder 1 (standard to 0). I dalej to samo. Nie wiem. Narazie składam rame , a tym się będę martwił pózniej

. Ale jakieś sugestie chętnie sprawdze.
Pozdrawiam

Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka

Stepsticki i silniki ok. Sprawdzałem na innej osi. Także zmieniałem na ekstruder 1 (standard to 0). I dalej to samo. Nie wiem. Narazie składam rame , a tym się będę martwił pózniej

. Ale jakieś sugestie chętnie sprawdze.
Pozdrawiam

Gdzieś w menu jest opcja "zmiana filamentu", tam możesz pokrętłem sterować ruchem silnika.

Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka

Witam.
Dziś ogarnołem trochę mechaniki. Wyszło parę niedociągnięć ale myślę że nie żle.

Mam inny problem. Człowiek niecierpliwy (głupi) i chciałem sprawdzić jak jeździ wózek iii.. ....rwa podłączyłem odwrotnie krańcówkę. Nie wiem czy uwaliłem arduino, rampsa czy lcd ale nagle spadł mi kontrast na wyświetlaczu. Niby coś tam widać ale wcześniej był obraz żyleta. Ktoś ma pomysł co mogło się sfajczyć.
W poniedziałek dalszy ciąg zmagań

Pozdrawiam

Odłącz wszystko i wtedy obadaj. Ja krańcówką uwaliłem Arduino kiedyś, ale jeśli Tobie chodzi jest duża szansa, ze tylko stabilizator i daje mniej niż 5V.
Cały czas powtarzam, że IMHO WSZYSTKIE I/O do/z Arduino powinny iść przez optoizolację. A szczególnie w drukarkach, nad którymi się non stop pracuje.

Nooo... nie powiem - bojowo się prezentuje drukarenka.
Czekam na pierwszą kosteczkę kalibracyjną.
A co do zwarcia - raczej na pewno poszedł stabilizator 5V.

Czy to jest stabilizator (to przy wtyczce do zasilania) ??? Jak bo pomierzyć ??
Pozdrawiam

To jest to. Ja miałem to samo, przez pomyłkę źle wpiąłem krańcówkę. Widać na nim wybrzuszenie na środku więc pewnie spalony. Po wymianie ruszyło od strzała.

99,9% zebany jak napisał @Marcin1415, masz niżej jakie powinny być napięcia. Układ to AMS1117-5, ta 5 to napięcie jakie daje, bo są różne wersje.

BTW masz szczęście, że 12V nie poszło przez niego, bo miałbyś do wymiany Arduino.

Dzięki wielkie. Stabilizatory zamówione (w większej ilości na wszelki wypadek

).
Pozdrawiam

Nie ryzykuj... Wszelkie zwarcia czy dziwne rzeczy w 90% powodują zniszczenie Arduino. IMHO miałeś wyjątkowe szczęście, że tylko stabilizator poszedł, drugi raz możesz go nie mieć. Szczęścia znaczy, bo stabilizatory będziesz już miał

Swoją drogą warto IMHO nalepić na niego radiator taki jak na stepsticku.

BTW po drugiej wymianie całej elektroniki ja się już nauczyłem robić jakiekolwiek zmiany, podłączenia czy regulacje na wyłączonej drukarce.

Witam.
Coś tam kroczek po kroczku do przodu. Zrobiony napęd o osi Y.

Mam pytanie odnośnie płyty grzejnej MK2. Czy mogę ją dowolnie zamontować. Chodzi mi o to że z jednej strony są ścieżki grzejne i właśnie chcę je dać do góry. Jest ona dość wygięta i chciałbym właśnie wubrzuszeniem dać do góry. Na to szyba i klipsy które myślę że troszeczkę ją wyprostują a do tego szyba będzie dolegać na całości.
Pozdrawiam.

maciusiek610 pisze:Witam.
Coś tam kroczek po kroczku do przodu. Zrobiony napęd o osi Y.

IMG_20170122_180842.jpg
Mam pytanie odnośnie płyty grzejnej MK2. Czy mogę ją dowolnie zamontować. Chodzi mi o to że z jednej strony są ścieżki grzejne i właśnie chcę je dać do góry. Jest ona dość wygięta i chciałbym właśnie wubrzuszeniem dać do góry. Na to szyba i klipsy które myślę że troszeczkę ją wyprostują a do tego szyba będzie dolegać na całości.
Pozdrawiam.

Czy można ja dowolnie zamontować? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Wydaje mi się jednak, że śrubami od stołu wyregulujesz to wygięcie. Porostu niektóre będą bardziej skręcone niż inne. I U mnie to działa.

Montuj ścieżkami do góry, pcb jest jako tako izolatorem, więc montując ku górze ciepło jest oddawane do szyby a nie pod stół.

Tak zamontuj jak masz na zdjęciu.
Jeżeli jest wybrzuszenie - to obowiązkowo do góry go

Gdy założysz odwrotnie - szyba tego nie skoryguje

Oki. dzięki wielkie

Pozostał mi zakup ekstrudera i głowicy. Zastanawiam się nad Dodo3d + Lama3d. Tylko ta cena 350 zł

Pozdrawiam

ile waży stół? wygląda, że ten kawałek sklejki waży sporo. Dodaj do tego jeszcze szybę. jak się rozpędzi to będzie lecieć. Ja bym tam od razu w tej sklejce powycinał ładne otwory pozbywając się nadmiaru materiału.

A kurcze na to nie wpadłen aby go trochę odchudzić. Chociaż sklejka nie jest cięższa od mdf. Ale coś mi nie pasuje z tym stołem bo wydaje mi się ze trochę ciężko chodzi. Tak że jak zdemontuje i będę próbował lepiej poustawiać prowadnice i łożyska to się go odchudzi.

W oczekiwaniu na dostawę brakujących części, wprowadziłem jakieś drobne zmiany.
Zmieniłem tyrystor na IRL7833 za radą Artu oraz zmieniłem złącze zasilania. Odchudziłem delikatnie stół za radą Rafaljot.

Jak zwykle jakieś pytanko. Ile montujecie krańcówek w swoich drukarkach ?? 6 czy może tylko 3.
Pozdrawiam

maciusiek610 pisze:W oczekiwaniu na dostawę brakujących części, wprowadziłem jakieś drobne zmiany.
Zmieniłem tyrystor na IRL7833 za radą Artu oraz zmieniłem złącze zasilania. Odchudziłem delikatnie stół za radą Rafaljot.
IMG_20170123_171640.jpg

IMG_20170123_171632.jpg

IMG_20170123_212542.jpg
Jak zwykle jakieś pytanko. Ile montujecie krańcówek w swoich drukarkach ?? 6 czy może tylko 3.
Pozdrawiam

3 w zupełności powinny wystarczyć

maciusiek610 pisze:Zmieniłem tyrystor na IRL7833...

Brawo TY

, ale z radiatorem to poooojechałeś

Wystarczy 1/4 tego co zamontowałeś, a dokładniej na wysokość tyrystora.

maciusiek610 pisze:Jak zwykle jakieś pytanko. Ile montujecie krańcówek w swoich drukarkach ?? 6 czy może tylko 3.

Trzy w zupełności wystarczą

maciusiek610 pisze:Pozostał mi zakup ekstrudera i głowicy. Zastanawiam się nad Dodo3d + Lama3d. Tylko ta cena 350 zł

Dobre rzeczy nie są tanie.
A tu masz kawał solidnego projektu, dobre wykonanie i lokalne wsparcie w razie problemów.
Moim skromnym zdaniem warto.

Dziś już kupiłem [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1]
Do tego jeszcze PLA, dimafix i prawie 500 zł. Ale to boli tylko przy płaceniu [emoji24] [emoji24] [emoji24] . dobrze że żona nie wie ile to kosztuje.

Artu pisze: Trzy w zupełności wystarczą

A tu bym dyskutował. O ile na osi X czy Y to nie jest krytyczne, to Z w połączeniu z firmware, który bez zerowania pozwala na przejazd większy niż max drukarki może zaboleć.
Repetier dopiero w wersji 1.0 dev ma to ograniczenie, nie wiem jak inne.

maciusiek610 pisze:Pytanko odnośnie smarowania łożysk ?? czym smarujecie ??

W każdym budowlanym typu Catorama itp. są dostępne specjalne smary do łożysk. Ja przynajmniej taki stosuję.

maciusiek610 pisze: W oczekiwaniu na dostawę brakujących części, wprowadziłem jakieś drobne zmiany.
Zmieniłem tyrystor na IRL7833 za radą Artu oraz zmieniłem złącze zasilania. Odchudziłem delikatnie stół za radą Rafaljot.
IMG_20170123_171640.jpg

Kurcze, ładny radiator ale moim zdaniem przesadziłeś. On nie będzie się grzał jakoś bardzo Rds 3.8mili Ohma ma w/g dataszitu (Artu, a czemu tego polecałeś a nie np IRLB3034PbF? EDIT: już wiem 1/3 ceny ale może coś jeszcze). Wystarczy radiator od stepstika albo dwa, 3 razy większy na śrubce. Z tym będą dwa kłopoty. Po pierwsze duży ryzyko zwarcia go do czegoś niechcący, zwłaszcza do tych MOSFETów obok. a że sterowanie jest masą więc popłynie prąd. Po drugie ciągle będziesz go zahaczać przypinając kabelki w konsekwencji od ruszania a może nawet wibracji drukarki ukruszą się nóżki albo odpadną ścieżki.

Za to jak lutujesz po rampsie, to warto od razu wymienić bezpieczniki. Też są na nich straty.
http://www.thingiverse.com/thing:505360
albo wlutować odpowiedniej wielkości zaciski samochodowe a w nie bezpieczniki samochodowe.
w ramps 1.4.2 już je podmienili:
http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#Where_ ... AMPS_1.4.2

maciusiek610 pisze: Jak zwykle jakieś pytanko. Ile montujecie krańcówek w swoich drukarkach ?? 6 czy może tylko 3.

Ja mam 3 a w Marlinie softwarowo ograniczenia wprowadzone max, min

Witam.
Dziś naprawiłem arduino (znaczy się wymieniłem stabilizator) i działa jak przed awarią

.
Uciołem także ten radiator na tyrystorze

Wyszperałem gdzieś w klamotach wentylator na rampsa (nówka, 5 lat leżakował na strychu). Pytanko do jakich pinów go podpiąć ???

Pozdrawiam

maciusiek610 pisze:Witam.
Dziś naprawiłem arduino (znaczy się wymieniłem stabilizator) i działa jak przed awarią .
Uciołem także ten radiator na tyrystorze
Wyszperałem gdzieś w klamotach wentylator na rampsa (nówka, 5 lat leżakował na strychu). Pytanko do jakich pinów go podpiąć ???

IMG_20170124_153927.jpg

IMG_20170124_192432.jpg

IMG_20170124_192152.jpg

IMG_20170124_192224.jpg
Pozdrawiam

Ja mam podpięty wentylator bezpośrednio pod 12V

Ale to super estetycznie wygląda , jak nie ma tej całej plątaniny tam

maciusiek610 pisze:Wyszperałem gdzieś w klamotach wentylator na rampsa (nówka, 5 lat leżakował na strychu). Pytanko do jakich pinów go podpiąć ?

W niektórych wersjach jest, w innych nie ma, ale można wlutować pin-y:

: maxresdefault_crop.jpg (42.49 KiB) Przejrzano 3616 razy

Dzięki Artu. Już wlutowalem piny i działa.
Inny zgryz mam ze stołem. Podpiołem na próbe do wyjścia d8 a także termistor do t1. W menu wchodzę do ekstruder i włączam grzanie stołu. I nic sie nie dzieje. Na złączu d8 napięcie 0v. Artu jak ty masz to ustawione w sofcie ?? Może tu jest jakiś zonk.
Pozdrawiam.

A jednak działa

muszą być podpięte oba termistory (stół i głowica), a nie tylko od stołu

.
Zawsze kroczek do przodu

Pozdrawiam

A ja "kombinuję" z wersją "de luxe" mojej M90

http://www.reprapy.pl/viewtopic.php?p=8443#p8443

Ekstruder też działa. Tylko dwa termistory muszą być wpięte a nie tylko od głowicy (ten sam błąd jak ze stołem).

Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka

Witam.
Wczoraj i dziś coś podziałałem ale ogólnie chroniczny brak czasu

Zrobiłem stół. Pod spodem jest korek i folia alu. Na to MK2B i później szyba. Kable 2.5mm. Termistor to ma wchodzić w tą małą dziurkę na środku ??

Do tego zamontowałem krańcówki. A co mi tam. Dałem aż 6 szt. Po 2 na każdą oś.

Jest i ekstruder Dodo3d i Lama3d. Strasznie mało miejsca. Czekam jeszcze na chłodzenie dostosowane do mendela. No i chłodzenie do wydruku muszę wymyślić inne bo to co planowałem się nie nada ;-(.

Wszelkie sugestie mile widziane.
Pozdrawiam

Coś mi się zdaje, że wiązka stołu jest bardzo niekorzystnie poprowadzona, będzie mocno pracowała przy blaszkach dociskowych, zwłaszcza od strony stołu.

A skoro o blaszkach mowa, czy przewody są od nich dobrze odizolowane? Może daj tam kawałek dętki? Głupio by było, gdyby kable się przetarły na krawędzi blaszki i od razu zrobiły zwarcie.

Inaczej nie bardzo mam jak je ułożyć. Kable są głośnikowe w bardzo grubej izolacji + do tego jest jeszcze plecionka tak że powinno być ok. A co do blaszek myśle zamienić na plastiki tylko sobie musze wydrukować [emoji1] .
Może tą blaszkę od stołu przenieść pod spód ?

Przenieść i dać ogólnie więcej wiązki.
Zobacz, jak pracuje "prawdziwy" prowadnik (sam początek filmu):
https://www.youtube.com/watch?v=qlfvE_8hs_M
Dobrze by było uzyskać podobny efekt, chodzi głównie o nie załamywanie się wiązki przy którymś z punktów zaczepienia.

NAjlepiej kable dać prostopadle do krawędzi stołu, wychodzace na wprost do tyłu równolegle do jego płaszczyzny. inne mocowania kilka razy się psuły:( A najczęściej pękał przewód termistora i co najśmieszniejsze wraz z izolacją.

Witam.
Troszkę zastanawiam się jak mam drukarkę zbazować .
Znalazłem zdjęcie poglądowe (układ współrzędnych)

Rozumiem że bazowanie (home) to zjazd do krańcówek min. Jeśli np oś y jedzie mi w drugą stronę to w repetierze ustawiamy przy konfiguracji osi y ??

Invert direction (INVERT_Y_DIR)

Albo przełożyć wtyczkę od silników ??

Pozdrawiam

Dobrze rozumiesz; można tak; można też tak.

maciusiek610 pisze:Rozumiem że bazowanie (home) to zjazd do krańcówek min.

Nie, o tym gdzie będzie "bazowanie" decydujesz ty. Ja mam na przykład Xmax/Ymax/Zmin, czyli głowica w prawo, stół do przodu

Witam.
Jeśli zrobię zmiany w repetierze (konfigurator na stronie) i wgram do arduino mega to i tak nie zapisuje mi zmian tylko działa inaczej. Coś robię nie tak. O co chodzi z Eeprom (jest opcja zapisu i odczytu z eepromu).

Nie, o tym gdzie będzie "bazowanie" decydujesz ty. Ja mam na przykład Xmax/Ymax/Zmin, czyli głowica w prawo, stół do przodu

Ale Artu później będę musiał zdefiniować w slicerze gdzie jest home ??

Pozdrawiam

maciusiek610 pisze:Witam.
Jeśli zrobię zmiany w repetierze (konfigurator na stronie) i wgram do arduino mega to i tak nie zapisuje mi zmian tylko działa inaczej. Coś robię nie tak. O co chodzi z Eeprom (jest opcja zapisu i odczytu z eepromu).

Zacytuję Misia:

miś pisze:Aby po wgraniu oprogramowania repetier sam automatycznie uaktualnił EEPROM trzeba zmienić "#define EEPROM_MODE 1" na inną wartość niż była poprzednio (oprócz 0). Tak więc teraz ustaw 2 i wgraj. Jak znów coś bedziesz mieszał webowym konfiguratorem, to zmień na 3, za kolejnym razem na 4 i tak możesz do 250, a następnie znów od 1. Jeśli wgrany soft zauważy że dane w eeprom są otagowane innym numerkiem niż poprzedni to po prostu wgrywa do eeprom ustawienia z pliku configuration. Inaczej pozostawia stare (aby można było np uaktualnić soft bez skasowania swoich ustawień).

trzeba zmienić "#define EEPROM_MODE 1"

zmieniamy to w pliku configuration.h ???

Jeśli już masz wgrany firmware z nową konfiguracją, możesz zrobić tak:
M502 ; odczytuje konfig z wgranego firmware
M500 ; zapisuje aktualny konfig (czli ten przed chwilą odczytany z firmware) do EEPROM

maciusiek610 pisze:zmieniamy to w pliku configuration.h ???

Tak, szukasz linijki "#define EEPROM_MODE" i zmieniasz wartość na kolejną

Tak, szukasz linijki "#define EEPROM_MODE" i zmieniasz wartość na kolejną

Kurcze nic to nie daje. Dalej nie zmienia mi konfiguracji.

Jeśli już masz wgrany firmware z nową konfiguracją, możesz zrobić tak:
M502 ; odczytuje konfig z wgranego firmware
M500 ; zapisuje aktualny konfig (czli ten przed chwilą odczytany z firmware) do EEPROM

Aby to zrobić muszę mieć podłączenie np poprzez repetier-host. Wpisuję to w miejscu G-Code i dalej nic. Niby mam połączenie z drukarką ale nie mogę nawet ruszyć osiami.

Pozdrawiam

Odczyty temperatur masz jakieś sensowne / nie uaktywnia się zabezpieczenie z powodu nieprawidłowych temperatur?

Temperatury na termistorach mam chyba ok. 21,2 głowicy i 21.7 stołu.

Połączenie z drukarką jest jakby tylko w jedną stronę.

Jeśli z menu lcd poruszam no osią x to w repetier host pokazuje mi zmiany. Ale z poziomu repetiera hosta już poruszyć nie mogę.
Zastanawiam się gdzie jest zapisany eeprom ?? W Arduino ?? Można go skasować lub całkowicie wyczyścić arduino ??

Pozdrawiam

Jak wykasujesz calkiem Arduono to wyczyścisz, bootloader i na czystym Adruino IDE nie zaprogramujesz po USB. Musialbys miec USBaspa albo podobny programator.

Jak wykasujesz calkiem Arduono to wyczyścisz, bootloader i na czystym Adruino IDE nie zaprogramujesz po USB. Musialbys miec USBaspa albo podobny programator.

Witam. Mam taki programator jak na zdjeciu. Czy nim moge wgrać bootloader do arduino. Używałem go do wgrywania programów na promini.
Powoli kończą mi się pomysły co zrobić więc pozostało mi wyczyścić arduino.
Obrazek

To nie jest programator a konwerter USB na RS TTL 3.3V. Programator wygląda podobnie, ale zamiast pinów ma gniazdo męskie z pinami MOSI, SCK, MISO, RESET, VCC i GND.
Wygląda to mniej więcej tak:
http://www.protostack.com/accessories/u ... programmer
na pokładzie ma Atmegę 8, a Ty masz FS232.

--
edit: teraz zauważyłem, że poprzednia odpowiedź podwójnie wyszła, z komórki pisałem :/
Pls do admina o usunięcie jednej.

Jesteś połączony z Repietier -Host? Jak tak to naciśnij "Alt+E" i powinno Ci wyskoczyć okienko z wszystkimi danymi eprom, możesz je też odczytać z poziomu ekranu LCD. Jak używasz konfiguratora Repetiera ze stronki to zawsze zmieniaj Eprom w pierwszej zakładce, tak żeby numer nie był taki sam jak w wcześniej wgranym sofcie. Co do zmiany współrzędnych czy w tym samy czasie silniki działają czy tylko zmienia Ci się na ekranie dana?

Nic nie wyskakuje ;-(. Z menu LCD w którym miejscu ??. Jeśli zmieniam współrzędne z poziomu LCD to silniki się poruszają i w repetier hoście współrzędne sie zmieniają.

Do wgrania mogę wykorzystać arduino Uno ??
Tak jak w linku poniżej.
http://arduino-er.blogspot.com/2016/06/ ... er-to.html

To o czym pisał @Misiek to w PC. Odpalasz ptogram Reperiet-host, łączysz się z drukarką, Alt+E i masz wszystkie ustawienia z EEPROM do zapisania lub edycji.

A to co załączyłeś w sumie powinno działać, ale nie sprawdzałem. BTW zapiszę sobie linka, bo ciekawy

W zasadzie troche nie rozumiem jaki Ci się zmieniają dane w repetierze a nie możesz wejsc do Epromu, obie operacje możliwe są dopiero podczas połączenia z drukarką. W eprom z lcd wchodzisz przez konfiguracje bodajże

Czasami, a nawet częto na błędy/braki w komunikacji pomaga wymiana kabla USB na "porządniejszy"

Mi żaden dodawany "gratis" do arduino nie działał poprawnie

Witam.
Doszedłem do wniosku że chyba procek na arduino nie przeżył w 100% jak uszkodziłem stabilizator (wpiołem odwrotnie krańcówkę). Wyczyściłem arduino , udało mi się wgrać bootloader ale nie można wgrać żadnego programu. Poprzednio także jak wgrywałem repetiera to program wyświetlał że wgrał się poprawnie ale pewnie nie do końca tak było i dlatego nie było żadnej zmiany. Tak samo komunikacja z repetier hostem. Coś tam działało ale tylko w jedną stronę. Tak że zamawiam nowe arduino mega a przy drukarce m kończę układać kabelki. Zostało mi tylko 5 dni do skończenia (później wyjazd na 4 tygodnie).
Pozdrawiam

Jest to bardzo prawdopodobne. Dlatego cały czas podkreślam, że IMHO wszystkie, a co najmniej sterowanie MOSFETów powinno być izolowane optycznie, no ale to uwaga go projektantów płytek.

Witam.
Przed wyjazdem udało mi się tylko trochę uporządkować kabelki. Przerobiłem także prowadzenie przewodów do stołu, ale i tak planuje zmianę na plastikowy prowadnik (jak się już uda mi wydrukować). Akurat po prawej stronie mam trochę więcej miejsca (moja pomyłka przy wycinaniu ramy

).

Jako że mam czas to kupiłem arduino w chinach. Przy okazji zanabyłem (u tego samego sprzedawcy) takie oddzielne sterowanie do stołu grzewczego (kiedyś Artu wspominał o czymś takim ale chyba na innym forum).
https://pl.aliexpress.com/item/3D-Print ... 0.0.EI0LiZ
Denerwowało mnie to że mimo że mam przewody od stołu 2.5 mm to mam problemy żeby wcisnąć do złączek w rampsie.
Nada się to ?? Tylko teraz jak mam ustawić w repetierze. Co trzeba pozaznaczać ??

Do rampsa i tak trzeba podłączyć zasilanie pod 11A i 5A. A drugi zasilacz podłączyć pod ten moduł. Kable sterujące tym modułem nie muszą mieć już takiego dużego przekroju ?? Dobrze ja to rozumuję ??
Jeszcze jedno pytanie. Czy ta opcja jest od tego aby można było sterować wentylatorem do chłodzenia wydruku podpiętym pod złącze D9

Enable PDM for fans (instead of PWM) (PDM_FOR_COOLER)

??

Pozdrawiam

Nie ma potrzeby wrzucania zdjęć w pełnym rozmiarze 16Mpix.

Przekaźnik stołu jako taki to dobry pomysł przy RAMPS-ie, miejmy nadzieję że ten konkretny jest dobrze wykonany.
Repetiera konfigurujesz jak dla normalnego zasilania stołu, dla firmware ten przekaźnik nie robi absolutnie żadnej różnicy.
Co istotne, przy przekaźniku elektronicznym możesz sobie pozwolić na ustawienie dla grzania stołu kontrolera PID lub Dead Time (przekaźniki mechaniczne średnio się do tego nadają), co da Ci lepszą stabilność temperatury -> stół nie będzie się cyklicznie wyginał w trakcie druku z powodu zmian temperatury.

Kabel RAMPS - przekaźnik nie musi być gruby, tam pewnie jakieś miliampery będą płynąć.

Co do sterowania wentylatorów, to i PWM się nadaje, i PDM, to po prostu różne techniki modulacji.

maciusiek610 pisze: Nada się to ?? Tylko teraz jak mam ustawić w repetierze. Co trzeba pozaznaczać ??

To co dałeś to ustawienia ekstrudera, a nie stołu. Tu jest to co mam ustawione do stołu na PID. Oczywiście dane P/I/D będą inne.
BTW udało się komuś zapuścić autopid STOŁU? Cokolwiek robię zaczyna grzać ekstruder :/

Witam ponownie.
Wróciłem

. Przyszła elektronika z chin (nowe mega +ramps). Czekam jeszcze na sterowanie do stołu. Udało mi się wszystko ponownie podłączyć i nie spalić. Głowica grzeje, stół grzeje. Mam pewne pytanko odnośnie bazowania osi z. Mam krańcówkę na dole. Jak to ustawić. Daję home osi z, wszystko zjeżdża w dół do krancówki która wyłacza silnik. Teraz trzeba wypoziomować stół ??? Znaczy podregulować na śrubkach aby był luz na kartkę pappieru ??
Pozdrawiam

A co Ci wyzwala krańcówkę Z? Na fotach nie widzę. Znaczy co ja dotyka?

Witam.
Krańcówkę od osi z mam tak.

Mam problem z bazowaniem osi z. Po wybraniu opcji home z menu lcd oś zjeżdza w dół ale nie działają żadne krańcówki. Oś x i y działa poprawnie.
Ustawienia końcówek w repetier.

Co można sprawdzić bo nie za bardzo wiem co jest grane.
Jeśli zjadę osią z do dołu i później z lcd przesuwam oś do góry to mam tam wartości ujemne.
Pozdrawiam

Jaki typ endstopa masz? Z reguły normalnie jest Close, ale sprawdź procedurą:

Kod: Zaznacz cały

Endstop Testing

No matter which type of endstop you use, it should be recognized by your electronics.
Test procedure:
1. Turn on your electronics/printer.
2. Connect via USB.
3. Send M119 manually.
4. Firmware should report back status "0" or "open".
5. Engage the endstop by pressing the switch, putting cardboard into the light barrier, etc.
6. Send M119 again.
7. Firmware should report "1" or "triggered" or "closed".

za:
http://reprap.org/wiki/Endstop

Witam.
Krańcówkę mam mechaniczną na płytce , trzy przewody. Przy naciśnięciu świeci dioda.
Jeśli wyślę komendę m119 przy naciśniętej końcówce to mam taki wynik.

bez wcisniętej krańcówki

Sprawdzałem zamiennie inne krańcówki , efekt taki sam. Silnik jedzie dalej mimo wciśniętej krańcówki.

config

Kod: Zaznacz cały

// ################ Endstop configuration #####################

#define ENDSTOP_PULLUP_X_MIN true
#define ENDSTOP_X_MIN_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X false

#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MIN true
#define ENDSTOP_Y_MIN_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Y false

#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MIN true
#define ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING true
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z true

#define ENDSTOP_PULLUP_X_MAX true
#define ENDSTOP_X_MAX_INVERTING true
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X true

#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MAX true
#define ENDSTOP_Y_MAX_INVERTING true
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Y true

#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MAX true
#define ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z false

#define max_software_endstop_r true

#define min_software_endstop_x true
#define min_software_endstop_y true
#define min_software_endstop_z false
#define max_software_endstop_x false
#define max_software_endstop_y false
#define max_software_endstop_z true
#define ENDSTOP_X_BACK_MOVE 5
#define ENDSTOP_Y_BACK_MOVE 5
#define ENDSTOP_Z_BACK_MOVE 2
#define ENDSTOP_X_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_Y_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_Z_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_X_BACK_ON_HOME 1
#define ENDSTOP_Y_BACK_ON_HOME 1
#define ENDSTOP_Z_BACK_ON_HOME 1
#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 1

Pozdrawiam

A może kierunki silnika masz pomylone... Wymuś jazdę do góry i wtedy wymuś endstop Z ręcznie i zobacz czy się zatrzyma.

Ja bym zrobił tak, wyjedź osią Z do połowy i daj home, x i y jak jest ok to poczekaj a jak zacznie schodzić Z to ręcznie go klikaj, jak nie działa to albo kabel albo sam endstop.
Masz na kostkach to łatwo sprawdzisz podmieniając endstop z innym i to samo z kablem.
Często zdarza się że kabel lekko wyjdzie z pinów rampsa i już nie działa...

Edit:

Tak sobie myślę jak jedziesz w górę i masz wartości ujemne to obstawiam że krańcówka działa tylko jest podłączona jako Z max a nie minimum, a kable silnika są odwrotnie.

Endstopy masz po kolei x y z podłączane co drugi by były na minimum.

T.

Z-min ma podłączony na pewno i reaguje poprawnie, patrz na scrrny z poprzedniej strony, dlatego stawiam na odwrotnie podłączony silnik i dlatego należy sprawdzić czy przy ruchu w drugą stronę reaguje.
BTW zastanawiam się czemu X i Y ma na max ustawione, ale to inny temat.

Dla tego wkleiłem screena z rampsa, zdalnie trudno to ogarnąć, sam musi dojść do tego co pomylił

Witam.
Ogarnołem krańcówki metodą prób i bhłędów. Pomogło zaznaczenie tego parametru.

Kolejny krok i kolejny problem. Policzyłem ilość kroków na mm i wyszło mi 80.
Tylko jak w repetier host próbuję przesunąć głowicę o 50 mm to jedzie tylko 25.
Silniki to 200 kroków na obrót, paski gt2 zębatki 20 zębów. Jak wpiszę wartość 160 to jest ok.
Silnik z linku
https://filasklep.pl/silniki-krokowe/14 ... 52-nm.html

Co do krańcówek x to mam na prawym wózku a krańcówka y jest z przodu. dlatego mam x max i y max
Pozdrawiam

po zmianie kroków w firmware wrzuciłeś komende m500 do zapisania eeprom a następnie M501 do odczytu? Jeżeli nie to płytka działa nadal na jakiś starych ustawieniach.

Kroki zmieniałem z poziomu Repetier hosta. później m500 i zmian była widoczna od razu. Tylko dlaczego jak jest 160 to jest dobrze a powinno być 80.

w repieter host wpisz nowe kroki, zamknij okno w lini komend wpisz M500 na dole wyskoczy komunikat zapisano do eeprom, następnie OBOWIĄZKOWO musisz wpisać M501 aby odczytac z eprom wartości i nadpisać stare!

Jeżeli 160 jest ok a nie 80 , to powiedz nam jakie masz stepsticki..

Stepsticki to DRV8825 .
A czy na ekstruder lepsze będą A4988 ??
Pozdrawiam

Jaki mikrokrok?

W rapmsie 3 zworki czyli 1\16

3 zworki to mikrokrok 32...

Aha czyli wszystko jasne (ze mnie imb......)

W sumie fajna ta drukarka.
Dałeś wszędzie wałki i trapezówki 10ki?

tylko pewnie pierwsze upgrejdy, gdy już zadziała to będzie:
- inny endstop Z, bez tej blaszki,
- stół aluminiowy a nie z tej sklejki
- inne sprzęgła, choćby wydrukowane na sztywno

Było i pierwsze plucie

Kostka 20x20x2, materiał Abs+, temp 250 , temp stołu 70.
Ustawienia Slicera podstawowe (teraz trzeba poczytać co nieco).
Teraz długa droga przez kalibrację

Dzięki wszystkim i pozdrawiam

No to gratuluję ! Teraz tylko zmniejsz temp itp. wydrukujesz z 50 kostek a jak już będzie ok to http://www.thingiverse.com/thing:1089824

I będziemy czekali na twój temat w dziale moje wydruki

T.

ten żółty ABS+ to trudny przeciwnik na początek. Do kalibracji lepiej jakiegoś dobrze trzymającego wymiar PLA z tego samego źródła

Nie mam jeszcze chłodzenia do pla. Może pet-g na początek ??

Polecam PET-G, jeśli chodzi o jakoś wydruków to bije PLA na głowę. Ale też przydaje się chłodzenie trochę, daję na 50% tego co dla PLA.

A ja powiem ci że jak powoli opanujesz abs to przejście na inny materiał uznasz coś w stylu "pfff banał" ... (przynajmniej ja tak miałem xD )

Przeprowadziłem kalibrację PID, Kalibrację ekftrudera (zmiana ilości kroków). I nastepna kostka 40x40x1. Materiał PET-G (chyba)

Wymiary wyszły 40.4x40.4x1.4. Co jest do zmiany ??Ilość podawanego filnamentu ??
Pozdrawiam

Czekaj czekaj, czy kostka w projekcie jest pusta w środku i ma ściankę 1mm?
Kalibracje robisz na pełnej bryle STL czyli bryła pełna w środku np 40x40. Wyłączasz infil, dajesz 2 obrysy i robisz kalibracje, zależnie od sposobu jaki wybierasz, musisz sie zbliżyć do zadanej scianki jaką wpisałeś.
Co do sposobu to sa 3 najpopularniejsze:
1. średnica dyszy x 0,8
2. średnica dyszy = ścianka ( wg mnie najlepsza)
3. średnica dyszy x 1,2

Tak kostka jest pusta w środku ze ścianką 1 mm. Jutro zrobię tak jak piszesz.
Dzienki wielkie i pozdrawiam

Jeżeli wyszła ścianka 1,4 mm a miała wyjść 1 mm, to albo coś z krokami ekstrudera, chyba ze jakieś zmiany w slicerze dałeś, i dlatego tak wyszło, możesz wrzucić screena ustawień na jakich drukowałeś tą kostkę? BTW jakiego slicera używasz?

maciusiek610 pisze:Nie mam jeszcze chłodzenia do pla. Może pet-g na początek ??

to inny, normalny, tani ABS lepiej. Dobrze widać na niebieskim, szarym. zielonym. Na transparentnych słabiej.
polecam moją kostkę do kalibracji:
http://www.thingiverse.com/thing:2087142

ustawienia do niej daję:
- jedna warstwa na ściany (czy tam grubość ścianki = średnicy głowicy)
- zero wypełnienia
- zero dolnej warstwy, zero górnej
- brim 4mm
- speed wszystko na 40mm/s
- przyspieszenie 3000
- jerk 20 (przy 10 wyjdzie ładniejsza, ale mniej będzie widać co jest nie tak)

Witam.
Założyłem prowizoryczne chłodzenie (takie planowałem ale w mendel90 nie ma miejsca na takie).
Wydrukowałem parę kostek z ABS i PLA i wychodzą w miarę ok. Wymiary mierzone starą suwmiarką manualną (trzeba kupić nową elektroniczną ) są poprawne. Ale mam problem z drukowaniem płaszczyzny. Chcę wydrukować pudełko serduszko. Spodnia warstwa wygląda tak

Górna warstwa tak.

W pewnym momencie zacina sie filnament i radełko rzeźbi rowek

Jak drukuję drugą warstwę to czasami słychać jak głowica tak jakby szoruje po poprzedniej.
Próbowałem kilka razy i zawsze przerywa . Ostatnio nawet dość dużo wydrukował ale i tak przerwało

Materiał PLA. Temp 200 stopni. Silnik ekstrudera gorący oraz sam ekstruder (Dodo3d) też jest ciepły.
Co może być nie tak.

Pozdrawiam

Witam
Trzeci dzień walczę z zapychaniem głowicy Lama3d. Próbuję drukować z Pla . Temp od 200 do 230. Nieraz zapycha na drugiej warstwie nieraz dalej. Rozkręciłem głowice , wyczyściłem , skręciłem na gorąco. Retrakcja 0,5. Nie mam więcej pomysłów. Wcześniej drukowane kostki (puste) wychodziły ekstra. Wymiary ok. Proszę pomóżcie

Pokaż, jak chłodzisz radiator.
Czy korzystasz z wentylatora z zestawu i zasilasz go napięciem 12 V?

PS Po dwóch miesiącach "życia" tematu i 100+ postach zauważyłem literówkę w tytule i poprawiłem.

Kto by czytał temat

Ja cały czas czytałem jako MENDA90

Chłodzenie dostosowane do mendela. Wiatrak z zestawu. Wpięty w płytkę rampsa (piny za bezpiecznikami ) napięcie 12 v.
Obrazek

Dzięki za odpowiedź

Jak po zapchaniu głowicy wyciągne drut z ekstrudera to jest on na końcu zgrubiony na długości tak z 5-10 mm. Dodam że ekstruder dodo3d jest dość ciepły od silnika przy dłuższym dotyku parzy. Ale radiator w najniższej części jest chłodny. Można trzymać i jest ok

Ta głowica jest niepoprawnie skręcona! Dysza powinna być wkręcona w blok do końca.

Oglądałeś:

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=MNaHAxcO6cc

?

Oglądałem nawet kilka razy. Skręcając głowice starałem się z wyczuciem aby nic nie popsuć na starcie. Dysze wkręcilem do napotkanego oporu. Ale to juz poprawiłem . może nadmuch na wydruk powoduje takie cyrki. Albo za wysoka temp. Wczoraj walczyłem chyba do drugiej w nocy i było lepiej ale i tak zatkało dysze. Ustawiłem pierwszą warstwę na 0.4 a następne 0.2 i jak skończyło 2 warstwe to zatkało dysze. Pla niebieskie od DD.

Za duża odległość dyszy od bloku grzejnego, za mała odległość od bloku grzejnego do pierwszego żeberka radiatora. Filament w heatbreak wchodzi w strefę zimną podczas retrakcji i tam się czopuje.

Dla pewności wydrukuj sobie kostkę kalibracyjną, ale z włączoną opcją Lift Z (np. 0.5 mm), tak by wymusić intensywną retrakcję i sprawdź czy ci się przytka głowica.

Głowicę skręciłem wydaje mi się poprawnie .
Obrazek

Może masz ten nadmuch ustawiony za wysoko, i jak wentylator zaczyna pracować to na chwile temperatura spada?

Oklej głowice kaptonem, jak ja to robie i wówczas nadmuch nie jest Ci groźny, tylko nawiń go sporo aby było z 1mm izolacji. Można wówczas nawet palcem dotykać głowicy i nie oparzy (* mocno)

Dokładnie + kalibracja PID jeśli jeszcze jej nie robiłeś.

maciusiek610 pisze:Chłodzenie dostosowane do mendela. Wiatrak z zestawu. Wpięty w płytkę rampsa (piny za bezpiecznikami ) napięcie 12 v.

Dzięki za odpowiedź

masz projekt tego chlodzenia z uchwytem gdzies??? i jak sie sprawuje?

Kod: Zaznacz cały

Chłodzenie dostosowane do mendela. Wiatrak z zestawu. Wpięty w płytkę rampsa (piny za bezpiecznikami ) napięcie 12 v.

Pisałem o chłodzeniu radiatora a nie o chłodzeniu wydruku. To do chłodzenia wydruku nie nadaje sie do mendela , nie ma miejsca.

maciusiek610 pisze:
Kod: Zaznacz cały
Chłodzenie dostosowane do mendela. Wiatrak z zestawu. Wpięty w płytkę rampsa (piny za bezpiecznikami ) napięcie 12 v.
Pisałem o chłodzeniu radiatora a nie o chłodzeniu wydruku. To do chłodzenia wydruku nie nadaje sie do mendela , nie ma miejsca.

Chodzilo mi o wydruk nie radiator..... jak sie nie sprawuje to Lipa bo takie rozwiazanie szukam wlasnie cos w tym stylu.

Proszę rzucić okiem na troubleshooting http://www.reprap.org/wiki/Lama3D/pl ja stawiam na retrakcje. Uchwyt do mendla90 jest tutaj https://github.com/syntetyczny/Lama3D/b ... thiner.stl rozumiem, że taki jest zamontowany?

Tak taki właśnie mam uchwyt. Owinołem taśmą kaptonową blok grzewczy, zrobiłem kalibrację pid i znowu lipa [emoji24] . temp zmniejszyłem do 190.
Obrazek

Zapusciłem dla odmiany kostkę z abs

Wentylator wali strumieniem w dyszę to raz , a dwa jaką masz ustawioną prędkość drukowania?.

Prędkość

Retrakcja

Zobaczę czy wydrukuje bez chłodzenia

Bez chłodzenia ciężko dysza szybko lata podgrzewając dookoła materiał . Zmniejsz prędkość drukowania, a chłodzenie niech zostanie.jeśli nie masz na stałe nadmuchu na wydruk to zmniejsz na 50% .

No nie . bez chłodzenia także lipa.
Obrazek

Założyłem drugi zasilacz tylko do stołu. Zauważyłem że jak załączam stół to wentylator od radiatora minimalnie zwalniał. Założyłem także prowizoryczną przegrodę aby wentylatory nie dmuchały na dyszę i blok. Zobaczymy. Innych pomysłów nie mam.

Spokojnie, poradzimy.
Kiedyś też tak miałem i samo przeszło.

Wyłącz retrakcję całkiem narazie, pobawisz się nią jak opanujemy ekstruzję.

Prędkość to i 60mm/s powinno spokojnie śmigać, nie tu tkwi problem.
Jeśli to nie retrakcja to może szpula ma problem i silnik nie ma opcji pociągnąć?

I najważniejsze, nie mieszaj materiałami!!

Weż abs, ustaw 240-245 stopni na głowicy i 100 na stole, prędkość 50-60mm/s bez retrakcji i bez nadmuchu na wydruk i dawaj znać jak poszło!

Jak ok ale kiepska kostka to będziemy myśleli co dalej. Jak z tymi ustawieniami lipa to nie zmieniaj materiału i daj znać.

T.

to wcześniej widzę, że było na 50% z 35mm/s = 17.5mm/s

Ale 50% to tyczy się zewnętrzneo obrysu ??

no nieeeeeeee.
1 wydruk 1.5h przeszedł prawie ok. pół ostatniej warstwy nie było. natomiast następny juz nie idzie. 10 minut i tyle. Wyłączyłem retrakcję całkowicie i dalej to samo. Drukuję PLA bo nie mam już za dużo abs-u (miałem tylko próbki). Może coś mam namieszane w slicerze ??

Dla sprawdzenia pociołem plik w cura. Uruchomiłem z karty sd i poszedł od strzała. Jutro jeszcze sprawdze coś innego. Mam pytanie odnośnie silników. Strasznie są gorące. Czy zmiana mikrokroku na 1\16 trochę pomoże ? Mam jeszcze inne stepstiki A4988. Obecnie mam założone DRV8825, napięcie ustawione na 0,8v.

a ile powinni mieć Twoje silnik prądu? 0.8V na DRV daje 1.6A. A nie masz 1/16?

Wyszło mi ze wzoru 0,8.
http://feriar-lab.pl/kalibracja-drukark ... qus_thread

Prąd silnika 1A, rezystor na stepsticku r100. Mikrokrok mam na 1/32

Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka

eeee to jest wzór tylko do A, do DRV jest innyyyyyy http://reprap.org/wiki/A4988_vs_DRV8825 ... ver_Boards 0.5V daje 1A dla DRV! Nie ma się co dziwić że się grzeją jak głupie.

Dzieki

Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka

Obniżyłem napięcie do 0.5 . Silnik ekstrudera ledwo ciepły

. od osi x i y gorące ale nie jak poprzednio. Ale dalej mam problem z zapychaniem głowicy. wydruk po 1 godz. przerwany ;-(

Dalej kicha. Podązając za wiki jaka będzie komenda aby wytłoczyć 30 mm filamentu przy prędkości 300mm/s ???

Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka

Nadal wydaje mi się, że głowica jest źle złożona:
https://youtu.be/MNaHAxcO6cc?t=90
Dysza nie powinna dotykać przed złożeniem bloku. Powinna być 1mm szczelina pomiędzy szeciokątem, a płaszczyzną dyszy.
Jeżeli chcemy złożyć głowicę to trzeba czyścić! https://www.youtube.com/watch?v=4dSVpRTTnX8

Kod: Zaznacz cały

G92 E0
M82
G1 F300.0 E30.0

G92 - ustawia 0 dla głowicy.
M82 - ustawia absolutny tryb mierzenia odległości
G1 F300.0 E30.0 - Przesuwa 30mm oś E z prędkością 300mm/min.

To samo można uzyskać w pronterface ustawiając 30mm i ekstruduj. Jak ustawione chłodzenie wydruku, ile %? Jak wszystko zawiedzie, to można odesłać do mnie na reklamacje. Potrwa to ze 2 tygodnie, ale się tym zajmę. Lepiej pisać na maila: pawel.j.dobrowolski@gmail.com i podesłać głowicę razem ze sporym kawałkiem drutu.

maciusiek610 pisze:Dalej kicha. Podązając za wiki jaka będzie komenda aby wytłoczyć 30 mm filamentu przy prędkości 300mm/s ???

To dorzucę jeszcze parę teorii od siebie:

1. A jak rozkręcisz głowicę, to gwint od hotendu masz w miarę czysty, czy cały zawalony przypalonym filamentem? To samo od środka w bloku?
Zauważyłem u siebie, inna głowica, ale może być podobnie, że jak mam tam brudno to muszę ustawić nawet 20'C więcej.

2. sprawdź, czy złącza od zasilania są ok.
- czy zaciski są dobrze dokręcone
- czy nie ma śladów zaczernienia, wtyczki, plastik zacisków nie zmienił koloru
- oglądnij płytkę od spodu czy tam gdzie płynie większy prąd (zasilanie, mosfety, bezpieczniki) nie masz wrażenia, żę jakaś nóżka jest luźno w lucie. tak samo bym oglądnął zasilacz, zwłaszcza zaciski - niestety ta inspekcja wymaga zazwyczaj rozkręcenia, jeśli masz typowy od ledów.
Jakieś takie mam doświadczenie, że kłopoty z zasilaniem powodują różne inne rzeczy i niekonicznie zasilanie można podejrzewać w pierwszej kolejności. niby napięcie jest itd a dzieją się dziwne rzeczy i zazwyczaj po jakimś czasie druku.

3. grzałka nie ma przebicia do obudowy? (rezystancja między przewodami a obudową rurki)

4. dokładna inspekcja (czasem gdzieś nie zwiera do masy delikatnie) a najlepiej wymiana termistora.

5. Jak masz pirometr, to bym zmierzył, czy w momencie, gdy się zatrzymuje, to faktycznie głowica ma taką temperaturę jak pokazuje wyświetlacz albo, czy różnica obu pomiarów jest tak sama.

to samo dzieje się na różnych filamentach, tak?

Witam.
Zmagań ciąg dalszy

Tak wyglądała głowica przed skręceniem na gorąco

po skręceniu wygląda to tak.

Jest minimalny prześwit pomiędzy dyszą a blokiem grzewczym ale nie bardzo można to już dociągnąć (nie chce czegoś urawć) ;-)eś
Test na ekstruzję 30 mm filamentu przy prędkości 300 przechodzi bez problemu. Wciąga dokładnie 30 mm , nic nie pyka nic nie stuka.
Czas na kostkę. Wcześniej rozkręciłem całą głowicę , wymieniłem stepsticka na nowy, powalczyłem z dociskiem. teraz czas na kostkę

.
Dobrze ktoś powiedział (sory że nie pamiętam) ale po wydrukowaniu 50 kostek bedzie ok

))))

Pozdrawiam

Idzie sie załamać ;-(.
Pierwsza kostka 1.5 h poszła bez problemu. Drugi wydruk już po 40 minutach stop. Zatkana dysza , ekstruder przeskakuje (radełko stoi i tylko cyka). Materiał PLA , temp 230 stopni, Chłodzenie wydruku 30 %
Chyba trzeba wymienić termistor. Czy to może być spowodowane brakiem czyścika na filamencie ???.

Ps. jaki polecicie termistor do głowicy i jaka grzałkę.

Pozdrawiam

Nadmuch na radiator jest lipny dmucha wszedze. Ten oryginakny nie wchodzi?. Owin tasma teflonowa do rur z sklepu zelaznego blok grzejny. Max dla pla 210 stopni przy prędkośći 40mm/s. Jak wyzej to co nie wyrabia. Oczywiscie dysza 0.5mm.

Jak rozkręcam hotend to wszystko jest tam czyste. Przeważnie po zatkaniu udaje mi się wyciągnąć filament z głowicy. Jest on tylko zgrubiony na końcu.
Po dzisiejszej już drugiej próbie, wymieniłem znowu stepstick na a4988, skalibrowałem ekstruder bez dyszy, Wymieniłem termistor na nowy (mam chińskie 100k ntc 3950), przy próbach ciężko mi utrzymać filament w palcach - ekstruder ciągnie jak głupi. Owinołem taśmą teflonową blok grzewczy. Ale kur.... po 1 godz wydruku zaczyna przeskakiwać filament blokuje się. Nadmuch 20 %. Jak patrze na wykresy temp w repetier host to lest linia prosta, żadnych skoków. Nie wiem juz sam co zrobić. Może żeczywiście chłodzenie radiatora jest zasłabe. Mogę jeszcze podmienić silnik i grzałkę.
Co do zasialania to mam dwa zasilacze od xboxa 203w.

Pozdrawiam

a może stepsticki się przegrzewają?

Nad rampsem dmucha 80mm wentylator

Nieraz sprawdzam radiatorki są ciepłe ale nie parzą.

Zdejmij głowice, i jeszcze raz sprawdz prosze podawanie ekstrudera , ale tym razem bez radiatora i dyszy, tak na "sucho", Zadawaj 100mm i sprawdź odchyłki przy 5 pomiarach.
I jeszcze pytanko temp głowicy mocno Tonie nie skacze?

Zapusciłem wydruk z PET. Wyłączyłem nadmuch na wydruk a na silnik eksteuder założyłem wentylator . temp ustawiłem na 240 i narazie leci juz prawie 2 godz.
Temp skacze 2 stopnie w góre do 242 i dwa , dwa i pół w dół 237.5.
Kopytko jakie stosujesz termistory w swoich drukarkach ??
Pozdrawiam

Podaj prędkości ze slicera. wydaje mi się że masz za duże prędkości i extruder nie nadąza przetapiać, po zdjęciach wydaje mi się że masz pla plastic mładec? A on ma dłuższy czas nagrzewania do postaci płynnej. miałem też problemy z nim, trzeba wszystko wolniej. Sprubuj inny filament jeśli masz.
I wrzuć screeny ustawień cury czy czym tam tnieszmoże coś wychwycimy.

A nadmuch słaby chociaż ten oryginalny by ci sie udało zapodać.

Ustawienia z Cura

Materiał PLA od Devil Design.

Orginalnego nadmuch do lamy nieda się wcisnąć do mendela. Myślę aby zastosować do nadmuchu radiatora dać taki wentylator
http://www.tme.eu/pl/details/psd1204phb ... hb1-a2zgn/
Może będzie lepiej. Ale dochodze do wniosku że to być może nadmuch na dysze powoduje zatykanie.
Pozdrawiam

maciusiek610 pisze:Zapusciłem wydruk z PET. Wyłączyłem nadmuch na wydruk a na silnik eksteuder założyłem wentylator . temp ustawiłem na 240 i narazie leci juz prawie 2 godz.
Temp skacze 2 stopnie w góre do 242 i dwa , dwa i pół w dół 237.5.
Kopytko jakie stosujesz termistory w swoich drukarkach ??
Pozdrawiam

Szczerze to nie mam zielonego pojęcia. To co chińczyk wyśle to mam niby ma być NTC100 ale co przychodzi nie wiem, jedne mają duże bańki inne małe:P
Do tego samego dążyłem co Borek, ale najpierw chciałem podpytać o ustawienia. Sprawdź czy na pewno podaje Tobie 100mm, może być za szybko i wówczas zaczyna zbyt szybko pchać wyżłobiając filament. Ustawień wydruku nie masz duzych , ale nadal może źle podawać ilość filamentu.

Nadmuch na radiator jakiś trzeba skołować, ja stosuję zasadę aby powietrze zostało zasysane od radiatora i wyrzucane, czyli nie w radiator a z niego.
nadmuch http://www.thingiverse.com/thing:304863 ale ten jest chyba pod e3d

A na wydruk musi być o małym przepływie bo póżniej są problemy.
W swojej x3d miałem taki i za bardzo dysze chłodzi są bardzio kierunkowe można na nim drukować długie mosty po 100mm ale w bardzo wolnej predkości. nadmuch musi być na większą powieszchnię, najczesciej na targach widziałem zwykły wentylatorek na kątowniku i tyle, byle nie w dyszę.

Może również być problem na osi ,,Z''że nie równo podnosi i czasem nie ma gdzie wypchać filamentu i się blokuje.
Ustaw temp na 200głowica i stół na 60 jesli to pla. Prędkość z 40mm/s na 30mm/s pierwsza warstwa 10mm/s .

Wgraj od nowa plik do cury i ustaw w innym miejscu kiedyś tak miałemże nie chciał mi wydruk wyjść, pociołem jeszce raz i od strzała poszedł.

maciusiek610 pisze:Zapusciłem wydruk z PET. Wyłączyłem nadmuch na wydruk a na silnik eksteuder założyłem wentylator . temp ustawiłem na 240 i narazie leci juz prawie 2 godz.
Temp skacze 2 stopnie w góre do 242 i dwa , dwa i pół w dół 237.5.
Kopytko jakie stosujesz termistory w swoich drukarkach ??
Pozdrawiam

Próbowałeś robić kalibracje kontrolera PID?

http://www.printo3d.pl/kalibracja-ekstrudera/

I jeśli nie masz to owiń blok taśmą kaptonową.

maciusiek610 pisze: Orginalnego nadmuch do lamy nieda się wcisnąć do mendela.

Uchwyt wentylatora typu "Mendel thinner" to również projekt twórcy głowicy.

Wraz z dołączanym do głowicy wentylatorem, powinien zapewniać poprawne działanie.

Witam.
Ostatnio chroniczny brak czasu ale coś udało mi się podziałać. Zrobiłem kalibrację PID, zamontowałem wentylator do chłodzenia wydruku na zawiasie.
Obrazek

Założyłem także wentylator na silnik ekstrudera, teraz jest ledwo ciepły. Materiał abs i pet bez chłodzenia idą bez problemu. Oczywiście ten tunel nie pasuje [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1]

Obrazek

Także ten nieszczęsny pla udał się wydruk prawie 4 godzinny. Ale jak dam niską temp pla np 210 i bardzo powoli (bo chciałem wydrukować coś szczegółowego ) to ekstruder zaczyna przeskakiwać, i jak wyciągne filament to jest on zgrubiony na końcu. Może dysze tez owinąć teflonem. Jakiś postęp jest.
Pozdrawiam

A tutaj obudowa rampsa

Temp. 230, warstwa 0.4.

Super ,ze się udaje:) Co do zgrubienia to przy dyszy zawsze będzie zgrubienie, ze względu na to ,ze filament ma 1,75 a otwór wchodzący do dyszy ma 2mm. Plastik mięknie i zaczyna kompresować się na całej powierzchni w dyszy więc zwiększa swoją objętość pod wpływem nacisku do 2mm.
Sprawdz jeszcze osiowość otworów i łacznika. Jak masz czystą dysze , czy bez problemu ( odginając docisk) wsadzisz filement do samego dna hotendu i nie czujesz po drodze żadnych oporów lub zacięć?

a to nie jest tak, żę ten pasek osi X to ma być skręcony ale tylko wtedy jak używasz takiego paska z z dużymi ząbkami, jak w oryginalnym projekcie, bo by nie dał rady chodzić ząbkami po gładkiej rolce? Ten pasek chyba można założyć normalnie?

Witam.
Drukarka wydrukowała dla siebie parę rzeczy.
Czyścik filamentu

Obudowa na wyświetlacz

Obudowa na rampsa. W końcu jakiś ład z kablami

Uchwyty na zasilacze

Puszka z włącznikiem i gniazdem zasilania

Obudowa na rabsperry pi (octoprint)

Dorobiłem także taką listwę z 12v do wentylatorów i byc może w przyszłości led.

Założyłem także wentylatory na silniki osi x i y.

Wydrukowała także mase niepotrzebnych/złych/próbnych przedmiotów, tak że rolak filamentu zbliża się ku końcowi.
Pozdrawiam

Witam.
Ostatnie w tym miesiacu wydruki (w marcu).
Uchwyt na rolki filamentu

I w końcu doszło sterowanie do grzania stołu

I ostatni wydruk w trybie wazy

Teraz znowu wyjazd na miesiąc i czas na przemyslenia co by tu poprawić.
Zamówiłem już endoskop optyczny do osi z. Na pewno coś trzeba zrobić ze sprzęgłami bo te się gibają troszkę - może kulka w środek.
No i stół do przerobienia na aluminiowy bo ten ogranicza mi pole robocze (klipsy do szyby) oraz w osi z.
Dzięki wielkie wszystkim za pomoc przy problemach.

Pozdrawiam Maciek

Witam.
Drukarka spisuje się jak dla mnie super. Cały czas coś jest do poprawy ale to takie hobby. Przedrukowała już prawie 650m filamentu.
Zaliczyłem też pierwszą awarię. Przepalił się kabel od grzania stołu się.

Ale tego można się było spodziewać. Dlatego dodrukowałem taki prowdnik na kable.

Kombiowałem także z chłodzieniem do pla, łącznie z nadmuchem z dużym wentylatorem 60x60, ale zawszecoś było nie tak. po drugie bardzo ogranicza to dostep do dyszy i głowicy. W końcu przerobiłem wózek osi x. Dodałem jedno łożysko , powiększyłm do (chyba 20mm),i udało mi się wykombinować coś takiego.

.
Jeszcze tylko dorobić muszę prowadnik na kable do osi x najlepiej z odłączaną wtyczką i powinno być ok.
Pozdrawiam

Jak Ci się sprawuje ten zewnętrzny mosfet do grzania stołu? Bardzo się nagrzewa radiator podczas grzania stołu? Czekam na identyczny:)

Narazie jest ok. Da się dotknąć palcem podczas pracy, ale nie sprawdzałem po kilkugodzinnych wydrukach.

Ja ostatnio do stołu dowaliłem kable 2.5mm2 i mimo to są ciepłe

Taki urok zasilania 12V

Witam serdecznie.
Chyba chcę się pochwalić moim starym tłukiem. To już 7 lat mija od kiedy dzięki waszej pomocy stworzyłem swojego reprapa.
Drukarka wydrukowała masę potrzebnych / niepotrzebnych rzeczy (ponad 5000 tyś metrów filamentu). Nawet ciężko mi sobie przypomnieć. Ale były też okresy kiedy stała rok nieużywana (ostatnio) bo coś się spaprało i nie było "inwencji twórczej" aby naprawić. Ostatnio mnie tak naszło i okazało się że kabelik od termistora nie łączy

. Większość plastików jest już spękana ale drukuje

Chyba trzeba będzie ją odrestaurować.
Pozdrawiam drukarzy.

Nieźle, fajne są te maszyny które budowaliśmy te circa 10lat temu:-) takie przaśne nieco się wydają ale z drugiej strony jeśli drukują i nie powodują zagrożenia to chyba dobrze.
Pewien jesteś że nie pomyliły Ci się jednostki? Na pewno 5000 tyś metrów? Prędzej 5tys metrów tak patrząc po zdjęciach.
Udanych dalszych wydruków!

Pewien jesteś że nie pomyliły Ci się jednostki? Na pewno 5000 tyś metrów? Prędzej 5tys metrów tak patrząc po zdjęciach.

Oczywiście 5 tyś

Z ciekawszych wydruków to drukowałem "wnętrze" tłumika dźwięku do karabinka .22 cala z ABS-u. I kurde po 4 latach dalej to działa i to doskonale

reprapy.pl

Mendel90 - relacja z budowy ;-)

Mendel90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)

Re: Mende90 - relacja z budowy ;-)