Musiałem przegapić tą część

Co do wannolotów to się nie orientuję ale warsztacik udało się w mjiejszej łazience w kamienicy upchnąć. Poza bałaganem i drukarką pod blatem udało się jeszcze upchnąć piecyk rozpływowy DIY z reflektora 1000W i stację lutowniczą

Przeciwko zalaniu jest czujnik zalania w łazience podłączony do domoticza, który zamka zawór wody a żeby nie rdzewiało to jedynie obudowa malowana farbą żaroodporną i wentylacja, która się uruchamia jak domoticz wykryje wzrost temperatury w komorze drukarki
Ale dzięki za wskazanie zagrożeń

Filamenty trzymam w pudle z Ikei z silikonową uszczelką i pochłaniaczami wilgoci też pod stołem w łazience -warsztacie. Drukuję głównie z PETG i do tej pory nie było problemów z wilgotnymi filamentami. Szpulę z PA12 +CF15 mam w pudełku nanproszek do prania ale czeka już zamowienie na osuszacz filamentu od majfriendów Sunlu S2.
Aquastop mógłby się przydać żeby nie zalać drukarki z chłodzenia wodnego. Właściwie borygostop

Szukając filamentów zachidnich wskazanych przez @dziobu znalazłem takie ciekawostki:

Luvocom® 3F PPS CF 9938 BK Filament
https://www.3d4makers.com/products/luvo ... k-filament
Jest to siarczek polifenylenu z 15 % dodatkiem włókien węglowych. Najciekawsze właściwości:
temperatura pracy ciągłej 220 °C, max 240 °C
odporność chemiczna na wszystko do 200°C
materiał samogasnący,
przewodzący prąd,
Cena 700 zł za kg.
Albo podobny matreriał:
https://treedfilaments.com/3d-printing- ... ps-family/

Znalazłem też THERMAX PEI MADE USING ULTEM 1010 ale cena jeszcze bardziej zabójcza bo 925zł za kg

Wydaje mi się, że ten BASF PAHT CF za 500 zł/kg to już i tak drogo do pracy ciągłej w 130 °C.

Pomysł obudowy Hevo wziął się stąd aby po pierwsze dzieci łap tam nie wkładały a po drugie żeby móc drukować materiały bez przeciągów. Przy okazji, jak już zamykać to dobrze by było filtrować powietrze żeby wyłapać co się da ze szkodliwych oparów. No ale jak bedzie jakaś izolacja to może taką niepalną zrobić. No i powstała obudowa pancerna przy czym wszystko musialo się zmieścić pod stołem w kawałku łazienki - czyli moim warsztacie.

Grzałka i tak jest potrzebna bo sam stół nie pozwala osiągnąć temperatury powyżej 45 stopni a termoobieg to wiadomo po co. Obudowa jest tak zrobiona żeby miała właściwości przeciwpożarowe - jakby co (izolacja z wełny mineralnej od środka i szyby wewnętrzne kominkowe)
A po co to robić - no po to żeby w ramach modyfikacji móc osiągnąć swobodnie temperaturę pracy 90 stopni do druku PA, a jak juz się rozbudowuje do 90 °C to jeśli przy okazji da się uzyskać możliwość pracy przy 120 czy 130 °C to czemu nie.
Widziałem podobne rozwiązania z kurtynami dzięki czemu można było w tej drukarce osiągnąć 150 stopni.
https://reprap.org/forum/read.php?152,850647

Nie drukowałem z ASA ani PC więc doświadczenia nie mam. Wyczytałem tylko że dla "ASA lub PC, wymagana jest podgrzewana komora zdolna do osiągnięcia 140°C, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość drukowanych części."
Jak wygląda ta uszczelka szczotkowa u Ciebie?
Ja mam uszczelnioną komorę uszczelką do kominków ale nie izolowałem extrudera indywidualnie. Do ogrzewania komory mam przygotowaną grzałkę i termoobieg z piekarnika

dziobu pisze:A tak z ciekawości - czym chcesz drukować że celujesz w 120°C?

No i nad tym się właśnie zastanawiałem w poprzednim moim poście co można w ten przedział temepratury 80-130°C wsadzić żeby było warto podciągać parametry drukarki. Może coś z polimerów inżynieryjnych, takich jak ASA lub PC?
Te 130 stopni to jest takie temperaturowe ograniczenie podzespołów drukarki, które można zamontować przy okazji modyfikacji tj. paski do 130°C, np. ekstruder Matrix LC do około 120 (choć wolałbym zostawić Sherpę), drukowane elementy np z takiego PAHT CF15 do 130 °C których nie zrobię z aluminium. Problem mam z magnesami neodymowymi, które musiałbym wymienić na takie ponad 80 °C np SmCo.
@dziobu i tego Zmorpha jesteś w stanie zagrzać do 90 °C?

Jestem w trakcie głębszej modyfikacji i będę się starał wyciągnąć co się da z mojego głeboko już zmodyfikowanego HEVO. Silniki poza silnikiem ekstrudera mam na zewnątrz, hotend chlodzony wodą przygotowany, chłodzenie wodne silnika przygotowane, niektóre elementy drukarki w trakcie przeróbki na aluminiowe, paski chciałem kupić do 130 stopni. Nie rozwiązałem kwestii pracy samego ekstrudera w wysokiej temperaturze (w tej chwili mam Sherpę). Znalzałem wątek o hotendach/ekstruderach chłodzonych wodą np. Matrix-LC i może to rozwiązało by sprawę.
Wiem, że niektórzy uważają wykorzystywanie tej konstrukcj do wyższych temperatur za głupotę ale jednak chciałbym wyśrubować osiągi mojego żelastwa pod tym względem do maks. temperatury powiedzmy 120 stopni.
Zastanawiałem się tylko czy taka temperatura komory pozwala drukować coś więcej/lepiej niż np 80C?
Co można wepchnąć w tą lukę 80 - 120C?
Sama modyfikacja drukarki jest dla mnie dobrą zabawą i przyjemnoscią więc nie robię tego bo muszę. Drugiej drukarki budować nie będę no nie mam na nią miejsca.

@dziobu dzięki za linki. Rozszerza to zakres opcji bez wchodzenia w bardzo drogie filamenty jak Ultem 1010 z tym, że muszę rozpoznać zachodnich dostawców.
Jeśli chodzi o PAHT CF15 jak w temacie to na wytrzymałość też zwracałem uwagę i wydawało mi się że będzie wystarczająca, jako że jest to PA+CF15.
@dziobu masz w jakimś wątku widok swojej drukarki z obudową? Chętnie bym zobaczył jak to u Ciebie wygląda.

Wystarczy do pracy ciągłej do 100 stopni C (Fiberology PA12+CF15) ale PAHT CF15 wydaje się mieć lepsze właściwości temperaturowe dzięki czemu można sobie pozwolić na więcej w grzanej komorze o ile pozostałe części też są odpowiednie np paski High Temperature Gates (temp do 135 stopni C), kable silikonowe, magnesy wysokotemperaturowe itp.

Chciałem zapytać czy może używał ktoś tego filamentu BASF Ultrafuse PAHT CF15?
Według opisu w TDS odporność temperaturowa nawet do 130 stopni C.
Szukam odpowiedniego materiału do przedruku niektórych części mojej drukarki w celu podniesienia jej zdolności drukowania w wyższych temperaturach.