Szenszi pisze:.... Projekt uchwytu głowic od Berga wymaga wycięcia w radiatorach otworu. Z tego tytułu poziomowanie głowic odbywa się poprzez wysuwanie heatbreka i blokowanie go śrubką kontrującą. Czy to że śrubka będzie wysunięta bardziej nie spowoduje gorszej wymiany ciepła? Wydaje mi się że to może być jakiś problem....

Dalej nie jest jasne czy do regulacji wysunięcia głowicy wykręcasz deko heatbreaker-a, czy rozwierciłeś otwór w radiatorze i wysuwasz heatbreaker-a i blokujesz śrubą. Rozwiercenie radiatora i wsunięcie, a nie wkręcenie heatbreaker-a, to karygodny błąd dramatycznie redukujący przekazywanie ciepła do radiatora, a niestety podejrzewam tą głupotę. Owszem, jeśli heatbreaker jest blokowany jest przez śrubę to przekazywanie ciepła jest mniejsze niż gdy gwintowana śruba jest dokręcona i opiera się wzdłuż osi, a nie w poprzek, niweluje tą różnicę pasta termoprzewodąca.

Szenszi pisze: 3. Parametry ustawione w firmware. Tu chciał bym się zatrzymać na chwilę i spytać o waszą opinię. Moja drukarka to niby Vertex k8400. ale jedyne co mam wspólnego z tą drukarką to Mechanika choć już zmodyfikowana. Elektronika to RAMPS i mega. Jak wgrywałem firmware to zmodyfikowałem v2.0 o parametry z oryginalnego firmware od drukarki (Akceleracja jerk itd) i miałem problemy. Gdy np drukarka kończyła wydruk to przy oryginalnym end g-code drukarka wyła z bólu gdy wykonywała ruch. Parametr określający szybkość był za duży. To samo było np podczas Z Hop. Podczas odjazdu drukarka wyła i gubiła kroki. Parametry jak wspomniałem były ustawione zgodnie z oryginałem (używalem też oryginalnych silników pasków i całej mechaniki) a jednak drukarka wyła. Zastanawiam się czy to nie jest moze kwestia szybkości komunikacji płyty głownej? Moze parametry jakie wy macie u mnie są nie realne przez ograniczenie w elektronice?

Jeśli dalej masz stepstick na DVR8825, to wcale nie dziwne drżenia i wycie, może się jeszcze przycierać prowadnica iglidurowa, czy też na głowicy, albo śruba z nakrętką przy opuszczaniu stołu i wcale nie przy najszybszym ruchu. Kapnij po kropelce oliwy, nawet na te prowadnice z iglidurowymi łożyskami.

Jeśli chodzi o druk ze ścieżką grubości 0,06mm to zapomnij, chociażby ze względu na extruder, który musiałby chodzić na mikrokroku 1/128 lub drobniejszym, no i ten dyndający stół też nie pomaga.

Berg pisze: Tak. Choć akurat nie jestem z tego specjalnie dumny. W ogóle śruby jednozwojowe nie są dobre do podpierania stołu. Za to jak wyżej wspomniano sprawdzają się w imadłach

Ciekaw jestem, co nie pasowało w tej śrubie, ja naprawdę jestem zadowolony z tego rozwiązania. Owszem jest dosyć wiotka, ale o to chodzi i przy długości do 280-300mm wyboczenie nie grozi, nie zmieści mi się na stole kilkanaście kilogramów wydruku. Nakrętka nie może zbyt blisko podchodzić do silnika, bo przez luz zawsze się pojawi nieosiowość i dyndanie drugiego końca śruby, ale to dotyczy też i śrub TR8x2, czy TR8x4. Może nie pasuje Ci nakrętka z brązu, którą trzeba jednak od czasu do czasu zasilić kilkoma kroplami oleju maszynowego. Przy TR5x2 nakrętka z POM już się robi troszkę słaba i nie widziałem z tymi śrubami. Jeśli już sztywną śrubę to kulową np. 12x4, większa precyzja i całkowita bezobsługowość. No i na koniec, dobór tej śruby dotyczy drukarki Vertex k8400 z dosyć wiotkim prowadzeniem stołu, przy sztywniejszym mocowaniu stołu ta wiotkość śruby nie jest już tak istotna.

Oczywiście pytanie o nazewnictwo dotyczyło heatbreaker-a, breaker-a, przerywacza, gardzieli. To określenie tego samego elementu i chodziło mi o polską nazwę i próby ustalenia jak najlepiej tłumaczyć/nazwać określenie heatbteaker.

Mogę dodać, że na moje oko, to nitkowanie wynika ze słabego chłodzenia gardzieli/breakera (przerywacza). Albo za słaby wentylator, albo coś utknęło w kanale doprowadzającym powietrze, albo marna gardziel, albo duży luz i brak pasty przewodzącej ciepło do radiatora. Widzę wkręt, chyba mocujący gardziel, mam nadzieję, że nie gwintowaną gardziel. Żeby dobrze przechodziło ciepło z gardzieli do radiatora musi tam być dobra pasta termoprzewodząca i dobre pasowanie otworu z gardzielą.

Przy okazji mam problem z polską nazwą gardzieli czyli breakera - przerywacza, to takie moje swobodne tłumaczenie opisujące podstawową funkcję tego elementu. Ma on przerwać przepływ ciepła z bloku grzejnego do radiatora i na jak najkrótszym odcinku schłodzić filament. Gardziel mi tu jakoś nie pasuje, bo nie ujawnia najważniejszej funkcji tego elementu. Sporadycznie pojawia się nazwa "przerywacz", częściej "gardziel" co trochę kłóci się z wiedzą.

Nie mogę edytować, ale dodam, że mocowanie bowdena nie ruszane od 2 lat, tylko wykręcane przy jakiś problemach z extruderem, czy przepychaniem dyszy/głowicy.

Szenszi pisze:...

I Jak można skasować luzy w rurce między ekstruderem a hotendem. To moim zdaniem jest problem ale za bardzo nie wiem jak to ugryźć temat. Obecnie używam ekstruder all metal mk8 klon.
....

Może spróbuj tego sposobu co ja mam, lub innych użytkowników pomysły viewtopic.php?f=50&t=5655&p=96447#p96447

Nadmieniam, że moje mocowanie bowdena pracuje z extruderem z 2 radełkami, daje bardzo dużą siłę, drukuje np. ścieżką 0,45mm przy dyszy 0,25, co wymaga sporej siły. Ostatnio to musiałem zamontować mosiężny blok grzewczy, bo aluminiowy rozłaził się prz 252-253C, tzn jak bym dyszy nie dokręcił, to i tak filament wypływał spod dyszy, a dysza i gardziel (tytanowe lub Bimetal) dobrej jakości z TriangleLab. Dopiero mosiężny blok grzejny to wyeliminował. No i jest to w 100% bezluzowy sposób montażu bowdena.

Berg pisze:1. nie ma sensu dawać śruby tr 5x2 na pewno nie w tej drukarce. Jest zbyt delikatna......

Montowałeś i używałeś tej śruby (TR5x2), że się tak autorytarnie wypowiadasz? Ja mam tą śrubę od 2 lat, przerzuciłem ze 20kg filamentu i nie mam żadnych zastrzeżeń do niej. Tak jak napisałem wcześniej, to nie imadło, a śruby trapezowe TR8x2 są stosowane w małych imadłach, a TR16x4 mam w imadle 280mm, duże z BisonBial, gdzie zacisk jest ponad 3tony.

Szenszi pisze:Jak narazie zdjelem łożyska ale niestety nie ma poprawy. Zakupie coś do usztywnienia w markecie i zobaczymy. Mozecie napisać jakie macie ustawienia jerk i akceleracji? u mnie jak kiedyś ustawiłem funkcje zhopto silnik wył jak szalony i gubił kroki. Obecnie tego nie testowałem po Mianie akceleracja i jerka. Poruszyliscie też temat stołu. Powiedzcie mi czy macie problem z wypoziomowanie go? Ja mam kłopot z rogami od frontu i samym przodem. Wydaje mi się tez że mam efekt górki na środku stołu. Polega on na tym że tył nad pokretlami jest ok ale na środku mam górkę. Naprawdę ciężko mi go ustawić.

Jerk i akceleracja nijak się mają do poziomych prążków, tylko do tych pionowych wklęśnięć zaraz za krawędzią i zanikających. Przyśpieszenie na osi Z mam ok. 60mm/s2, dla osi X i Y ok. 1200mm/s2, prędkość na osi Z to 1000mm/min, na X i Y to 12000mm/min.
Jeśli chodzi o poziomowanie stołu to pewnie krzywa szyba, kilkanaście setek wystarczy, też się wygina przy podgrzewaniu. Ja u siebie stół mam izolowany cieplnie 8mm korka od spodu, wyrównuje to temperaturę stołu i zmniejsza zużycie prądu. Wysokość reguluje ustawiając dyszę dokładnie tam gdzie jest śruba regulacyjna, daję minimalny luz grubości papieru, na szkle prawie nigdy nie miałem idealnej wysokości w każdym miejscu, bo szyba nierówna.

padło połączenie internetowe

@Szenszi daj sobie spokój z podpieraniem śruby na górze i dole, ja z tym wojowałem z miesiąc, co prawda nie założyłem takich łożysk jak ty, ale kilka sprzęgieł silnik-śruba wyplułem z drukarki, zamontowałem też sprzęgło od enkodera, takie dosyć precyzyjne, ale to też lipa, to nie eliminuje niedoskonałości śruby. Wystarczy, że śruba ma ze 2-3setki (0,02-0,03mm) nieprostoliniowości, i tyczy to zarysu gwintu, nie obrysu zewnętrznego śruby i stół będzie tańczył z takimi chybotliwymi prowadnicami. Żeby stół nie tańczył sztywność śruby musi być kilkunastokrotnie mniejsza niż sztywność prowadnic. Zamiast usztywniać do nieprzytomności prowadnice (prawie awykonalne przy plastikowej ramie) zastosowałem cieńszą śrubę. Ugięcie Prowadnicy i śruby jest odwrotnie proporcjonalne do 4-tej potęgi średnicy i przy śrubie 8x1, gdzie rdzeń ma z 6,5mm średnicy, sztywność prowadnicy 10mm jest (10/6,5)exp4 większa, czyli 5,6 raza większa, przy śrubie 5x2, gdzie rdzeń ma średnicę 3mm ta proporcja będzie wynosić 123 razy, czyli odchylenia od prostoliniowości będą się 123 razy mniej przenosić. To w dosyć dużym uproszczeniu, ale pokazuje w którą stronę warto iść.

No nie wiem czy popłynęliśmy, 2 różne sposoby rozwiązania problemu + trochę dyskusji co, jak i dlaczego. Sporo informacji i zdjęć i rysunków, trudno lepiej taki wątek ogarnąć. Ja ją cały czas katuje bo coś tam drukuje, a ciągły brak czasu uniemożliwia budowę nowej, a gotowa to by pewnie z 15-20kzł kosztowała - gorąca komora, 2 extrudery i zakres roboczy to jakieś 400x600x500mm.

To wszystko jest prawda co mówisz, ale ja poszedłem na najłatwiejszy sposób, cała przeróbka zajęła mi ze 4-5h z wyjazdem do sklepu po profile i cięcie ręczną piłką i obróbką pilnikiem, nawet nie chciało mi się walczyć z profilami zamkniętymi, chociaż ich sztywność jest kilka razy większa niż kątownika. No i koszt materiałów to jakieś 10-15zł, teraz może ze 15-25zł. Chociaż płyta stalowa mocno ogranicza rozszerzanie korpusu pod wpływem temperatury, ale to i tak mało. Nie wiem czy ramy do nowej drukarki nie będe spawał z kątowników z nierdzewki, ze względu na mniejszy współczynnik rozszerzalności i lepszą spawalność. Aluminium mięknie po spawaniu i trzeba je poddać procesowi przesycania/starzenia.
Wcześniej cieńsza śruba trapezowa prawie wyeliminowała regularne prążki, ale zostały nieregularne i haczenie dyszy o wydruk, bo stół się uginał podczas drukowania.
O wałkach fi 12 i tych łożyskach pomyślałem bo pasowałoby w oryginalne elementy plastikowe, wałki bym zatoczył na końcach na fi10 żeby pasowało w miejsce starego. Ja popłynąłem z extruderami i głowicą i tam więcej czasu poświęciłem. Kombinuje teraz z chłodzeniem wodnym głowicy i silnika extrudera direct i lekką podwójną głowicą 1 direct + 1 bowden. Chodzi o to, żeby można było rozgrzać komorę do nawet 90-100C.