W oryginalnym Ender-3 bez wymiany śruby jest 400 mikrokrokow na milimetr. Czyli 1/400 daje rozdzielczość 0,0025mm.
Nie wydaje mi się by większą dokładność była potrzebna.

Dlaczego direct? Ponieważ dużo łatwiej drukuje się na nim z materiałów elastycznych typu flex, TPU, łatwiej także kontroluje się retrakcję.
Jeżeli chodzi o extruder to ten drukowany spokojnie dawał sobie radę, ale nie jest tak precyzyjny jak te z przełożeniem typu Titan czy BMG Dual. Nawet dało się drukować na nim z TPU z tym ze rurkę PTFE miałem 1,9mm a nie standardową 2mm.
Rozwiązanie typu direct jest znacznie precyzyjniejsze niż bowden, ma jednak swoją wadę w postaci dużej bezwładności karetki co uniemożliwia osiągnięcie dużych prędkości druku.
Wszystko zależy od tego czy chcesz drukować.
Ten nowy silnik jest właśnie po to by zmniejszyć masę karetki(zmniejszyć jej bezwładność). Standardowy silnik ma 40 mm ten ma 22mm więc jest prawie o połowę lżejszy. A tu każdy gram jest ważny, dlatego należy wybierać jak najlżejsze projekty.
Ten zestaw który podałeś to bardzo dobry zestaw ale kosztuje prawie 300PLN, dla przykładu mnie karetka kosztowała jakieś 160PLN a aż takiej różnicy w jakości chyba nie ma, ale jak zawsze jest to kwestia tego ile chcesz włożyć w drukarkę i czy lubisz coś samemu pogrzebać czy wolisz założyć gotowy zestaw.

Ponieważ nie są to oryginały tylko klony koszty nie są aż tak duże, wszystko zamawiane na ali.
Z takich poważniejszych kosztów to:
Hotend E3D V6 - 57,43
Extruder Titan od XCR3D przełożenie 3:1 - 27,17
Silnik Nema 22mm 24,55
SKR mini E3 V1.2 85,63
BL Touch - 52,23

Całość koło 250 PLN
Poprawa jakości zdecydowanie na plus, a ponieważ każde hobby kosztuje, więc koszty jakoś nie są specjalnie wysokie.

W czasie okresu zimowego mam nieco więcej czasu na zabawę z drukarką dlatego też przyszła pora na kolejne zmiany.
I tak postanowiłem się przesiąść z extrudera typu bowden na direct.
Pociągnęło to za sobą konieczność drobnych zmian, a w zasadzie wymiany całej karetki za wyjątkiem oryginalnego mocowania.
Do mojej drukarki trafiło:
Hotend E3D V6 od Trianglelab wersja bore 4.1(ponieważ początkowo miał to być wymieniony tylko sam hotend, dopiero później urodziła się wersja zmiany całej karetki na direct)-łącznik do wymiany na full metal.
Extruder Titan od XCR3D przełożenie 3:1
Silnik Nema 22mm Krok 1,8 stopnia
Link do projektu z Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:3298730
A tak to wygląda po złożeniu: Po kalibracji kroków extrudera, PID tuningu wygląda to póki co tak: Zostało jeszcze kilka rzeczy do ustawienia ale myślę ze wygląda to już całkiem przyzwoicie.

Trochę czasu upłynęło od mojego ostatniego posta , ale z braku czasu drukarka po prostu stała sobie, drukując okazyjnie jakieś pierdółki.
Ale skoro przyszła zima, a więc i dłuższe wieczory i trochę wolnego czasu, znów zająłem się modyfikacjami Endera.
Więc wymieniłem:
Płytę główną na BBT SKR mini E3 V1.2 Rurkę PTFE na 4x1,9 od Trianglelab(Czarna)
Extruder na drukowany J-Struder(ABS) Dodatkowo drukarka otrzymała:
BL Touch od Trianglelab Czujnik filamentu (drukowany PETG+ wyłącznik krańcowy) Zdemontowałem dumpery na osi X i Y na nowej płycie głównej silniki sa praktycznie niesłyszalne to zaleta TMC2209.
Zmiana rurki PTFE spowodowała zmianę długości retrakcji z 5 mmm do 2,5mm.
Extruder pozwala na bezproblemowe drukowanie z gumy i dużo lepiej trzyma filament niż oryginał.
Czujnik filamentu póki co nie zamontowany, ale działa. Można go też wyłączyć bez problemu w menu.
Płyta ma wgranego Marlina 2.0.x w kompilacji Technig Tech.
Autopoziomowanie działa bez problemów.
Na koniec łódeczka testowa, drukowała się nie całą godzinkę.

Tak, ale przed zablokowaniem tej złączki wymieniłem ją na tę zapasową którą dostałem w zestawie, bo stwierdziłem że zaczepy mogą być już wyrobione, dodatkowo skróciłem rurkę o jakieś 5mm bo na rurce też było widać jakieś ślady i dopiero zablokowałem. Od tego czasu czyli jakieś 3 msc. mam spokój, nie drukuje ostatnio zbyt dużo nie mniej jednak retrakcja na poziomie 5 mm jest wystarczająca.

Wszystkie które wymieniałem były większe niż te skokowe zatem trzeba liczyć się z przeróbkami. Ale te widać na moich wcześniejszych zdjęciach.
Wentylator zasilacza HA80251V4-A99-A 12V
Wentylator elektroniki MF60252V3-1000U-A99 24V
Wentylator hotendu EB40202S2-000U-999 24V
Ten na elektronikę może być zdecydowanie mniejszy, ja omyłkowo zamiast zamówić 6015 zamówiłem 6025 stąd trzeba było zaprojektować od nowa całą pokrywę i w środku odpowiednio poukładać kable. Ale mimo zmniejszenia obrotów przez rezystor to i tak dmucha solidnie i jest bardzo cichy.

ndn pisze:Co to za zielony filament przy mocowaniu przewodów na osi Z?

Jakaś zielona próbka. Kupiłem na początek 10x100g w różnych kolorach do testów, niestety nie było żadnych etykiet ani nazwy producenta.

Ostatnio z powodu braku czasu nie wiele zmieniłem w mojej drukarce, jednak parę rzeczy udało mi się jeszcze w niej zmienić.
I tak:
Drukarka otrzymała nowa osłonę elektroniki i osłonę na wentylator 6025 od Sunon'a, Dodatkowo do samego wentylatora wlutowałem opornik 220 Ohm, co sprawiło że wentylator zamiast standardowych 24V otrzymuje napięcie około 17,5V. Kręci się nie co wolniej , jednak wydajność w porównaniu ze stokowym jest dużo większa a do tego praktycznie jest niesłyszalny. Zmieniony wentylator hotendu na Sunon 4020 z wlutowanym opornikiem 200 Ohm. Podobnie jak w przypadku wentylatora wyżej napięcie do wentylatora to około 17,5V . Co to wszystko zmieniło? Drukarka z głośnego chińskiego klekota zamieniła się w cywilizowany sprzęt do druku. Pozostała mi tylko jeszcze do wymiany turbina. Tu podobnie jak w przypadku innych wentylatorów wybór padł na blower Sunona 5020 12V podłączony przez przetwornicę( prawdopodobnie regulowaną). A to dla tego że znacznie łatwiej wziąć większą turbinę i ustawić ją na 60% niż dmuchać małym badziewiem przy 100%.


Z innych modyfikacji to dołożyłem radiatory na silniki krokowe, gdyż zauważyłem że te po kilku godzinach wydruku przy większych prędkościach dość mocno się nagrzewają. Radiatory trafiły na wszystkie silniki od os X, Y, Z. Zmiana ta jest odczuwalna teraz spokojnie mogę trzymać ręką za silnik. A trzeba pamiętać że mniejsza temperatura pracy to dłuższa żywotność silnika. Dołożyłem także listwę led, jednak belka osi X oraz cała karetka skutecznie zasłaniają to co się dzieje pod głowicą. Więc będę musiał jeszcze dodatkowe diody umieścić gdzieś na spodzie. Na tym raczej zakończyłem modyfikacje. Pozostała do wymiany elektronika ale ta póki działa nie będę wymieniał.

Jeżeli chodzi o kanały chłodzące to z czystym sumieniem mogę polecić ten: https://www.thingiverse.com/thing:2759439 sam mam i sprawuje się wyśmienicie jeżeli chodzi o drukowanie z PLA. Do tego trzeba zamówić turbinę 5015 sam posiadam jakąś tanią z allegro ale z tego co słyszę ona już długo nie pociągnie, więc rozglądając się za czymś sensownym znalazłem coś takiego: SUNON MF50151VX-B00U-A99 plus do tego przetworniczka na 12V.
Co do samych klipsów to ja używam ciut większych niż te stokowe bo drukuję na szybie 4mm. Klejenie szyby nie uważam za dobry pomysł, bo czasem zachodzi konieczność zdjęcia jej ze stołu po to by ją umyć. Można oczywiście robić to na drukarce ale do mycia najlepiej sprawdza się ciepła woda z mydłem, a tego nie polecam robić na drukarce.
W kwestii elektroniki bardziej doświadczeni koledzy pewnie pomogą.