To jest lekko porowate szkło i powinno trzymać jak złoto. Ja bym deczko z offset obniżył bo za mało przyprasowane pewnie

Robas1 pisze: ↑30 maja 2023, 15:47 Ktoś też mi poradził, żeby po wydruku parunastu warstw zmniejszyć temp. stołu do 40 st C.

Pewnie po to żeby ten dół ostygł/stwardniał i się nie wyginał już. Ale na tym szkle artillery podobnie jak na PEI spadek temp stołu powoduje że obiekt odpada. Jak jest ciepły trzeba oderwać, jak wystygnie to po prostu obiekt już leży luzem na stole. Może i to koncepcja z tym ochłodzeniem, ale trzeba by pilnować czy się nie oderwie od stołu po prostu. Żeby nie przesadzić.

Robas1 pisze: ↑29 maja 2023, 16:18 Pytanie:
1. Chyba jednak z tym trzymaniem się wydruku do stołu jest jakiś problem. Czy to mogło spowodować podginanie brzegów i zepsucie wydruku już prawie na samym końcu?
2. Czy źle zrobiłem, że zmniejszyłem temp. stołu z 65 na 60? A może w ogóle jest ta temp. za niska i powinno być np. 70 st C?
3. Rozumiem, że te nitki pomiędzy filarami to jednak za niska retrakcja. Radzicie zmienić na 3 mm, czy od razu na 3,5 mm?
4. Kupiłem już klej Devil Design. Czy uważanie, że to powinno rozwiązać problem z podginaniem wydruku i odklejaniem się od stołu na samym końcu = zniszczenie wydruku?

Ad1. Ano tak, skoro odlazło od stołu to się ten róg podnosił i zahaczało aż urwało
Ad2. Na pewno :> Zmniejszenie temp stołu raczej na bank spowodowało albo oderwanie samo się albo zmniejszenie przyczepności i dysza mogła urwać trącając (bo podniesiony róg)
Ad3. Retrakcja to dwie rzeczy, długość i prędkość. Prędkość może nie aż tak bardzo jak długość no ale też robi robotę Przy PLA nitek nie powinno być kompletnie.
Ad4. Zapewne tak, aczkolwiek jak dla mnie to taka droga na około Ma się trzymać stołu i basta

PS. Nie patrzyłem dokładnie ale to chyba dokładnie ten sam stół co genius/sidewinder, tam konstrukcja powoduje że rogi stołu są zimniejsze, wolniej się nagrzewają bo wklejone w stół są mocowania które odbierają ciepło. Te miejsca gdzie masz regulacje stołu to potraktuj jako zimniejsze okręgi. Jak na nich druk wychodzi to np. włączyć grzanie stołu i dać mu trochę żeby się rozgrzały też.
Do testów obetnij sobie model, slicer powinien pozwolić obniżyć model poniżej stołu i na szybko będziesz miał kilka warstw krzynki pełnej i od razu te problematyczne żeberka. Szkoda całość drukować żeby się przekonać że retrakcja jeszcze nie tegez jest

Ja tam się nie znam :> Ile razy robiłem wieże to powiedzmy takie PLA w zakresie 200-230 sprawowało się tak samo. Wygląd/wytrzymałość. Może tam na starym Tronxy miałem mniejszy rozstrzał i ok było 200-210 tylko. Nie wiem może filamenty lepsze ale teraz czy to pla czy abs dość szeroko wszystko pracuje. Może tam petg bardziej czuły.
W każdym razie, jak aż taka spora różnica przy ledwo tych 5 stopniach masz to bierz to co pasuje akurat, w sensie jak ma być ładne bo jakaś figurka to jedno, jak ma być mocny uchwyt to drugie :PPP

To raczej nie dysza tylko powyżej, retrakcja cofnęła roztopiony filament do zimnej strefy gdzie stwardniał i się zaczopował :> Trzeba by próbować igła 0.4 czy może sztywniejsze wiertełko 0.4 raczej i wypchać do góry po wyciągnięciu rurki.. Albo podgrzać do 240-250 stopni na górze też trochę cieplej się zrobi zmięknie i próbować. Tylko nie grzać więcej bo tam pewnie ptfe rurka to te 260-270 wytrzyma max i się zacznie deformować Jak nie to trzeba będzie rozbierać pewnie żeby mieć łącznik lepiej dostępny. Nie wiem, nigdy tak nic nie zatkałem Pewnie ktoś to przechodził i napisze howto z doświadczenia mądrzejsze

Co Wy z tym smarowaniem ciągle :>
Nic nie trzeba brudzić smarować Te stoły od artillery szklano-chropowate trzymają świetnie. Czysty + dobrze offset ustawiony. Może ma ciut za wysoko stąd słabo się chwyta stołu.
A zabiła Cię retrakcja czyli cofanie filamentu co by obniżyć ciśnienie i wycieki jak ma przelot bez druku czyli te kratki gdzie w sumie trzeba postawić kropkę raptem i na sucho przejechać w następne miejsce.
Zmniejszyć a najlepiej skalibrować retrakcję sobie i będzie gitara