0.15 +/- 0.02 dolot, 0.2 +/- 0.02 vyfuk - tyle ma być w GX160. Nie liczyłbym na odpowiedź dotyczącą klona.

Artu pisze: ↑15 lip 2024, 13:12 Mam nadzieję, że w instrukcji będzie informacja jakie maja być luzy zaworowe. Na szczęście jest dobry dostęp do nich.

Przede wszystkim mają w ogóle być, co nie jest takie oczywiste w realnych egzemplarzach. Jak nie znasz danego typu silnika, to bezpieczniej jest je ustawić na 0.1mm niż na zero, minus albo na milimetr a i takie patologiczne warrości się zdarzają.
Inatrukcje do takich tanich silników często są ... (I tu wstaw nic, po prostu są bo być muszą). Zdarzyło mi się już przeglądać opisy dotyczące elementów automamtycznej skrzyni biegów dla moto ze skrzynią ręczną. Albo zalecany olej i tu się w zasadzie wszystko kwalifikowało poza rzepakowym. Albo w instrukcji do dwusuwa jakieś chore ilości oleju, chyba na granicy palności od iskry.
Należy się stosować do instrukcji silnika którego klonem jest zakupiona przez nas jednostka. Z poprawką na jakość jel wykonania. Z zastrzeżeniem że np w tanich GX sprężynki zaworowe są jak z długopisu i nie zdołają zamknąć zaworu tak żwawo jak oryginały. Bo trzonek lichy i sprężyna z oryginału by go urwała po kwadransie pracy na ciepło. Co przekłada się na mniejszą siłę zamykania, więc szybsze wypalanie, więc mniejsze interwały regulacji. A wartości w instrukcji mogą pochodzić z oryginału.

Swoją drogą, ładne zdjęcie. Bez ironii, naprawdę udane. Nawet mimo tej czerwonej rączki.

Olej zrzucić na dzień dobry w poszukiwaniu opiłków. Przed pierwszym uruchomieniem. Jak będzie zawalony opiłkami - płukanie silnika np olejem napędowym. Jak nie będzie - odpalić, rozgdzać, zgasić, znów sprawdzić. Im gorszy silnik tym ważniejsze te pierwsze godziny życia.

Chińskie świece świetnie mi dotychczas pracowały z gazem. Do benzyny lepiej coś cywilizowanego kupić.

Tagredowy bełkot wyróżnia się poetycko.

Co do opinii. Pierwsze 25mth nakomicie i pierwszy sezon jako tako, to każdy śmietnik przepracuje, może poza pechowymi egzemplarzami. Oby Artu w drugą stronę trafił, jakiś wybitny egzemplarz bo i takie się zdarzają.

Oby posłużył. Przed eksploatacją przejrzyj, sprawdź olej czy już w nim coś nie pływa na dzień dobry, co potem będzie od pierwszych minut życia ścierało mechanizmy. Sprawdź luzy zaworowe na dzień dobry, a potrafią opiłki pływać albo fragmenty uszczelki, które potem doskonale zapobiegają smarowaniu. Dbaj, zmień olej po pierwszych 2-3h pracy. Z początku kontroluj luzy zaworowe jak wścieknięty, dobrym interwałem jest wypalenie jednego zbiornika. Tak parę razy aż się nie "uklepią".

Doświadczenie nie pozwala mi powiedzieć o maszynach Tagred czegoś dobrego a przyzwoitość kląć, więc nic nie powiem.

A nie, czekaj, opis mają fajny

Słabszy: kompakt, większy silnik (trwałość, mniejsze zużycie paliwa, nawet przybtych samych materiałach), lepiej wyciszony, bardziej realne parametry (zauważ że moc ciągła w obu ta sama). Czujnik oliwy. Zasilacz 12V 5A (chybaz zgaduję bo tam jest litwrówka ale wygląda prawdopodobnie). Może miedziane uzwojenie, choć w tej klasie urządzeń jeśli jest miedziane to jest w opisie jako zaleta choć powinno być oczywiste.

Jarewa pisze: ↑11 lip 2024, 19:39 I ty w to wierzysz? przecież to wszystko na jedno kopyto rato/geko/loncin/lifan

Z praktyki. Zajrzyj do Rato czy Loncina, potem do Lifana/Senke. Pierwsze dwa są ok, kolejne dwa "do wytrzymania". A potem do brandów gdzie silnik już nawet nie nosi nazwy producenta tylko albo ma wstawkę/naklejkę z nazwą marki (konfekcjonerzy, jak narzędzia Yato czy inny Richman) albo żadnych oznaczeń. Senke z nocnej zmiany i odrzutów produkcyjnych, to i tak był by świat i portki przy tych "zoptymalizowanych kosztowo" konstrukcjach. Takich jak się w wątku głównie przewijały.
Stanley o którym mówiłem to półka taka "mniej więcej lekko półśrednia" ale przynajmniej części z Hondy podpasują, bo do tych tańszych klonów GX już nie. Ale kupiłem go do sporadycznego kulturalnego użytku i nie gazuję bo koszt samych gratów do LPG przekroczyłby jego roczne zużycie benzyny. Dobrany do zastosowania.

Oczywiście takie Rato to nie Honda ale wśród kopii to ta którą jestem w stanie świadomie kupić. Rato czy Loncina można potraktować gazem i nie będzie po 20mth dziur w gniazdach zaworowych.

kiedyś kipor trzymał poziom hondy ale nie wiem czy nadal trzyma.

Teraz to i Honda powoli go nie trzyma

Do takiej małej spawarki to coś 5.5kW. Aby uzwojenie na miedzi było. I oczywiście spawarka odporna na agregat. W tańszych inwerterach czy to MAG czy MMA, smażą się tranzystory przy zasilaniu ze słabej sieci, długiego przedłużacza albo niezbyt stabilnego agregatu. I taka spawara pójdzie na mniejszym agregacie niż taka troglodycka. Kemppi niektóre mają tryb pracy z kiepskim zasilaniem wybierany ręcznie (kosztem trochę mniej kulturalnegozajarzania), inne (te mniejsze) radzą sobie z każdą siecią. Ale z agregatem 8kW (marki Power Generator, bo Hondę dopiero kolega dowoził) kiedyś spawaliśmy pod wodą i działało, a do spawania przegnitych Larsenów prądy są potrzebne potężne.

Jarewa pisze: ↑11 lip 2024, 18:36 Ale "Fogo F3001" jest na chińskim silniku a nie hondzie

Rato to porządny klon Hondy, półka Loncina. Porównałem swojego Angola do czegoś o podobnej budowie znanego na naszym rynku. Czyli prosty budowlany ramiak <3kVA pędzony silnikiem GX, w którym jedyną stabilizacją jest stabilizacja obrotów gaźnikiem. Klasa wagowa - z tych do których już występują akcesoryjne kółka chociaż na upartego jeden chłop wrzuci to na pakę.

Z lżejszych sprzętów świadomie wybrałem tego Stanleya SIG 2000. To się da jedną ręką przenieść. Jakość tego Stanleya to coś jak niebieskie Bosche. Dla zaawansowanego hobbysty. Do zawodowego codziennego użytku się nie nadaje ale nie łapie luzów "w oczach" i nie zastanawiasz się czy dożyje do końca projektu.

Sprzęty z zasilaczami impulsowymi pójdą prawie na wszystkim. Także na "bezpośrednionapęciowym" (np. 180VDC) banku energii.

Do urządzeń o małym poborze, tylko czterosuw z falownikiem (z czystym sinusem) i trybem eko. Pod czajnik 1.5kW to z taniny musisz kupić coś o mocy deklarowanej 2kVA minimum. 1500VA siądzie, mimo że w przypadku czajnika 1W w teorii równa się 1VA.


Jeśli w opisach wychwalane są nieistniejące albo mocno naciągane parametry (np w powyższym moc 1000W która jest mocą silnika a nie generatora) to tym bardziej pochwaliliby się czystym sinusem gdyby występował.
Ale 800W czystego sinusa za 5 stów? Sam przetwornik jako część zamienna więcej by kosztował. Czterosuwy z czystym sinusem 800W dwa lata temu kosztowały 1300-1500. Tam napięcie z generatora nie jest wyprowadzone wprost na gniazdo tylko prostowane i tranzystorami na sinus zamieniane, więc silnik nie musi chodzić ze stałą prędkością.

Z dwusuwami trzeba uważać jeszcze na jedno. One muszą chodzić na obrotach nominalnych żeby trochę pożyć. Nie ma mowy o trybie "eko" (a jeśli jest to nie używać) bo oszczędność paliwa niewielka a silnik dostaje w kość niemożebnie. Zobacz na YT testy dowolnego sprzęta o tym kształcie. Generyki mająto do siebie że się niewiele różnią. W końcu trafisz na test z oscyloskopem a nie na jełopa co wychwala bo szlifierka się uruchomiła a nie widzi że mu ona chodzi tak "stabilnie" że tarcze 3x szybciej zużywa.

Za 500 zł to zeszłym roku kupiłem angielski odpowiednik Fogo F3001, na silniku Hondy i prądnicy Stephill, synchro bez stabilizacji napięcia, no typowy budowlaniec troglodyta. Zaniedbany i z zepsutym przełącznikiem 120/240V zaciętym w pozycji 120. Zaopatrzyłem go w kontynentalne gniazda, spiąłem na stałe w 240V, wyczyściłem, wyregulowałem zawory. Honda, to wytrzymała wiele godzin eksploatacji przez idiotę z lekko podpartym wydechowym. Dołożyłem parownik do LPG. I to jest jak na mój gust projekt "ulepszenie agregatu za 5 stów" bo to nie są pieniądze wyrzucone.

Literówka w opisie. JednoRazowy a nie jednoFazowy. Zawory z gwoździ "papiaków". Te najtańsze momentalnie tracą kompresję - trudnosci z uruchamianiem, paliwożerne się to robi. Mechanizm rozrządu z jakiegoś dziadolitu który z wyglądu przypomina poliamid ale nim nie jest. W dodatku z Hondy GX nie musi pasować.