hmm, 500x500 to sporo. Gdzieś tam na początku pisałeś o 250x250, zgubiłem, że urosło . Nie nie mam argumentów, ale tak czuję, że 500x500 to nie ten rodzaj konstrukcji jednak.
nawet mam te drążone 12ki igusa i łożyska ale jeszcze do niczego ich nie użyłem.
gdzieś tu rozmawialiśmy o takiej konstrukcji z oddzieleniem wałków napędowych. Jednak po narysowaniu jakieś to strasznie skomplikowane wyszło.

mam takie przemyślenia, w dużej mierze zgromadzone po doświadczeniach z K8400, gdzie właśnie są łożyska a'la Igus są w bocznych karetkach i tuleje z brązu w środkowej.
1. istotny jest brak luzów w środkowej karetce.
2. odległość między górnym i dolnym środkowym wałkiem (X a Y) powinna być minimalna - tu Twoja konstrukcja bardzo fajnie to minimalizuje. inaczej przy zmianie kierunku głowica się przechyla
3. ciekawym pomysłem mogło by być zastosowanie podwójnych wałków X i Y ale w układzie pionowym np. Wałki X nieco szerzej niż wałki Y
4. karetka z głowicą powinna być wyważona. Przykładowo w UM kompletnie nie jest ale za to są ciasne łożyska kulkowe, które ją mocno trzymają w pionie na wałku
5. pasek idący do bocznej karetki powinien być jak najbliżej osi środkowego wałka. Jeśli będzie, to nawet lekki luz na łożysko może mieć małe znaczenie. W K8400 niestety nie jest. Przy zmianie kierunku najpierw minimalnie przekasza się łożysko, silnik robi kilka mikrokroków środkowa karetka się nie rusza.
spłaszczenie łożyska góra dół właśnie pomoże eliminować luz w tej płaszczyźnie. Z kolei innych płaszczyznach luz nawet jest pożyteczny, bo zimniejsza opór w przypadku braku prostopadłości wałków. U mnie to spłaszczenie okazało się panaceum na jakość.
6. grubość wałków zewnętrznych X i Y nie ma znaczenia. Myślę, że 8ki będą ok nawet dla dużej drukarki. Za to im grubsze tym wyższy moment potrzebny na ich kręcenie, większy bezwład. Na te wałki nie działa "żadna" siła zginająca, czy coś. OK. Aluminiowe mogły by być ciekawe. Ale chyba nie ma sensu gdy się myśli o konstrukcji, która ma być powielana a nie jedynym prototypem (koszty)
7. Szeroka karetka to potrzeba dłuższych wałków, dłuższe wałki to większa masa oraz ugięcie. W Ultimaker widać, że akurat ten element był optymalizowany.
8. budując ramę po prawej i lewej trzeba zrobić miejsce na wałki Z, Zdecydowanie lepiej od razu planować podwójne Z po bokach. W HC świetnie się to sprawdza
9. środkowy wałek raczej nie ma sensu grubszy niż 8mm jeśli ma być stalowy. 12ki - są rurki Igusa. Fajnie ale niestety 12ki mają katalogowy większy luz niż 8ki (pracuję nad kompozytowym wałkiem do tej konstrukcji chromowo węglowym)
10. grube wałki zewnętrzne to potrzeba użycia zębatek większych niż 20 zębów
11. mam przełożenie na silnikach (mniejsze zębatki na silniki niż na wałku) to się bardzo dobrze sprawdza. (tak to zrobiłem https://www.thingiverse.com/thing:2326564)

no to jeszcze raz:
1. gdy ktoś kupił drukarkę z MKSSBASE na gwarancji, albo nie potrafi, nie umie wymienić, nie ma czasu, chęci, skonfigurować. Diody będą pomocne. Wyciszą, wygładzą trochę. Mniej, bardziej w zależności od konfiguracji.
2. gdy ktoś planuje nową konstrukcję "czołg", do której chce dać silniki 2.5Amp, 0.6 ~ 0.8Nm i mało zapłacić za elektronikę. MKS SBASE, lub inne DVRy + diody - będą ok. Będzie głośno ale dynamicznie.

w każdym innym przypadku DVR8825 najlepiej wyrzucić. A już na pewno nie planować ich do nowej konstrukcji.
@olo2000pm zapewne Twoja delta ładnie drukuje. Ale to nie znaczy, że należy polecać konstrukcję z dvr i diodami innym bo na tmc2208 będą mieć prościej, ładniej, ciszej i taniej.

EDIT: poprosiłem @FlameRunner o przeniesienie powyższych wpisów tu: viewtopic.php?f=40&t=2437&start=20

olo2000pm pisze: Na to przecież są smoothery, które działają bardzo dobrze. Mam u siebie założone od mks.

Już nie mam siły tego komentować

rogal138 pisze: W nowym kierunku poczynione zostały już pierwsze kroki

fajnie, choć już widzę słabe punkty, z którymi wcześniej walczyłem. Przykładowo tak zastosowane Igusy na bocznych karetkach będą powodować backlach prawie nie do zwalczenia. Choć będzie na to sposób - zmienić nieco profil wewnątrz łożyska na elipsę spłaszczoną z góry ale lepiej by nie było potrzeby hakowanie tego w taki sposób. Zwłaszcza, żę w takiej solidnej alu obudowie będzie to trudniej zrobić.
Kurcze znowu mi się przypomina, że chciał bym by zespołowo zaprojektować nową konstrukcję. Zespołowo, bo robienie tego pojedynczo po pierwsze jest nudne, po drugie daje poczucie olbrzymiej nieefektywności. Niestety zazwyczaj mamy tendencję do tego by być solo ojcami własnych sukcesów lub porażek.
Widzę, że różni ludzi mają tu zapas super doświadczeń i umiejętności. Trudno je jednak połączyć. Czasy w których pojedynczo dało się zrobić coś fajnego skończyły się w XIX wieku.

Tak że łowię takich zapaleńców jak @rogal138 jak na razie nieskutecznie.

no to jestem ciekaw wrażeń. szkoda tylko że nie ma innej dobrej drukarki na porównanie, by opinia miała jakiś punkt odniesienia.

1.
zdecydowanie nie ma sensu kupowanie mks sbase 1.3 by wsadzić do niej zewnętrzne stepy. a wsadzić trzeb w zasadzie wszystkie. Jak się doliczy cenę tych podstawek, cenę stnpstików to wychodzi dodatkowe 5*12zł za podstawki + 5*30 za stepy czyli +210zł
A wsadzić trzeba wszystkie nowe bo DVR nie nadaje się na żadną oś ani ekstruder. Jeśli się myśli o dobrej jakości druku.
BTW: jak przy montowaniu drugiego zewnętrznego stepstika do MKSSBASE pomyliłem się i spaliłem płytkę i tmc2100.

2. Z drugiej strony ta MKSSBASE to jedna z bardziej solidnie zrobionych płytek jakie widziałem. JEśli faktycznie celem jest bardzo szybka drukarka to te DVRy, których normalnie strasznie nie lubię, mogą okazać się właśnie najlepszą opcją. Miałem je już w dwóch drukarkach, to się trochę przyglądnąłem. Przy dużych prędkościach masa karetki i wynikający z niej pęd zaczyna niwelować drgania. DVR8825 są to najmocniejsze tanie i proste drivery do drukarki, bardzo efektywny. nawet przy silnikach 2.5Amp nie potrzebują radiatora. Przy dużej prędkości i tak nie będzie cicho ani mega precyzyjnie.