1. z tego co pamietam to jeszcze możesz mieć przestawiony offset głowicy w firmware (albo EEPROM)- tak jak dla dwugłowicowej. Zwłaszcza, Jeśli to przesunięcie jest w okolicach, nie pamiętam 23.7mm . W sumie to niemal na pewno to jest to.
(jakbys nie znalazł to możesz załatać dając w Curze nozzle offset głowicy -23mm)

2. z innej beczki: U ciebie też tak pracuja te czerwone złączki rurki PTFE przy ekstruderze. Masakra. dopiero zauważyłem. Czy się wyrobiło coś, czy od początku tak było. Przecież to zjada ze 3mm retrakcji na jałowy ruch

1. nie do końca zrozumiałem co znaczy "przycina" ale może masz ustawioną opcję automatycznego skalowania 2. wywaliłeś chłodzenie radiatora PEEK całkiem, to górne ? Mi bez niego zaraz klinuje się filament.

wiesz, ja swoje to wydrukowałem dłuższe i przycinałem, bo właśnie nie chciało mi się mierzyć. Tej twojej to jeszcze nie założyłem

1. retrakca 4-5mm
2. ustawiasz w profilu drukarki w start-code (polecam kreskę zamiast kleksa)
3. stuki zlikwidujesz stosując razem dwa rozwiązania:
- https://www.thingiverse.com/thing:966056
- wydrukowane rureczki z wewnęrzną średnicą 8,2 mm ścianka jakieś 0.5 - możesz grubiej w spiral vase je zrobić. JA robiłem ale nie zapisałem sobie @kapi wymyślił zaciskane. rurki mają być wydrukowane albo docięte na wymiar między rolką a bocznym łożyskiem i zablokować wałek by nie latał.

zastanawiałem się już kiedyś nad tym co pisze @Kapi, bo już kiedyś o tym rozmawialiśmy w innym wątku i szczerze mówiąc dalej nie wiem czy to dobrze, czy to źle. Wydaje mi się, że poluzowanie trochę maskuje efekt nierównomiernego naciągu, ale jednak lepiej jak są połączone, bo wtedy pasek, jego drgania rozkładają się na krótszy odcinek, co powinno zapewniać równiejsze prowadzenie w obu kierunkach.
JEstem za nie pozostawianiem zębatek luzem. Ale nie jestem co do tego przekonany
Drugi argument jest taki, że u mnie teraz te zębatki dodatkowo trzymają tulejki, dzięki którym wałek nie lata wzdłuż. Tulejki są miedzy łożyskiem w obudowie a zębatką. Bez nich wałki się tłuczą przy szybkich zmianach kierunku.

polecam też poradniki ze stron Ultimakera, który ma taką samą mechanikę

przykładowo:
https://ultimaker.com/en/resources/4053 ... hort-belts
https://ultimaker.com/en/resources/2313 ... -the-axles
https://ultimaker.com/en/resources/1995 ... -the-axles
i tu podobny przyrząd do K8400 co na filmiku do UM
https://www.thingiverse.com/thing:606083

i wiele innych, szkoda nie ma co się powtarzać tu.

1. posmarować wałki olejem wazelinowym, czy innym ze sklepu z maszynami do szycia (nie innym, absolutnie nie WD40)
2. poluzować zębatki by swobodnie się kręciły - wystarczy na przykład z przodu i z boku
3. napiąć dość mocno wszystkie, dokładnie tak samo, przedni i tylny jest za długi i nie da się mocno napiąć , trzeb 2-4 takie : https://www.thingiverse.com/thing:19892
4. na wyczucie ustawić w takiej pozycji, żę się nie przekasza i lekko chodzi - to lekkie chodzenie jest absolutnie kluczowe
5. dokręcić zębatki nie ruszając

sprawdzić czy lekko chodzi. Jeśli po dokręceniu zębatek wyraźnie na przykład w połowie idzie dobrze a potem coraz ciężej to najpewniej paski są nierówno naciągnięte.

dodaj profil drugiej dukarki Vertex K8400 do Cury i zobacz jaki start code jest ustawiony w tej drugiej