chociaż może masz dobrą pogodę, bo u nas dramat.

@Dragon, może i by się dało. Ja widzę kłopot w tym, że guma musi się naprężyć w rurce. no i potem ciężko bowdenowi kontrolować przepływ, bo nawet jak się zatrzyma, to dalej pod wpływem tego naprężenia filament jest wyciskany. No da radę z tym walczyć. Ja nie wiem, czy jakiś soft ma taką z automatu opcje by dobierać prędkość, do stałego przepływu filamentu. tak by było najlepiej. Ale nie spodziewał bym się jakiegoś mega efektu końcowego. Co najwyżej takiego właśnie jak ta czarna waza, którą gość na filmiku zrobił. Nie wygląda za dobrze. A Akurat w wazie to ma w miarę stały przepływ w trakcie całego druku.

po tej gumie to potem obowiązkowe czyszczenie głowicy, tak że tak czy inaczej lepiej mieć do tego jakiś większy lub mniejszy kawałek dodatkowego sprzętu.

Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka

mój ekstruder teoretycznie powinien się nadać otwór praktycznie dotyka radelka. Nawet potrafi zacząć drukować ale po chwili np wkręca się w radelko tak że jest owinięta wokół niego kilka razy i rozciągnięta. albo mimo wszystko wychodzi bokiem ekstrudera. Jakby z tym powalczyć, dobrać prędkość, wyłączyć retrakcje to może bym dal rady doprowadzić wydruk do końca. Jednak moim zdaniem nie ma sensu. Lepiej mieć wymienna karetkę albo drugą nawet najprostsza drukarkę do gumy na filament 3mm.
zawsze grubsza guma jest bezpieczniejsza

PS: też projektuję nową karetkę pod directa.
- krótki NEMA17 od tyłu karetki
- zamist hobbedbolta ośka 5mm z nawleczonym radełkiem (będzie lżejsze od tej śruby)
- przełożenie na zębatkach typu fishbone (jak u Wade'a)
- tulejki z brązu zamiast łożysk liniowych

mi guma przez bowden nie przechodzi. Próbowałem przedwczoraj granatowej od 3dc.

Skoro się zawiesiło i grzało. no to masz to o czym mówiłem. Wtedy grzeje i nie kontroluje temperatury i upala właśnie rurkę.
Ok. nie jestem specjalnie dumny z tego kawałka kodu, ale proszę:

gdzieś w okolicy linii 10125 w marlin.cpp jest definicja funkcji kill, zamień ją tą:

void kill(const char* lcd_msg) {
SERIAL_ERROR_START;
SERIAL_ERRORLNPGM(MSG_ERR_KILLED);

cli(); // Stop interrupts
thermalManager.disable_all_heaters();
disable_all_steppers();
_delay_ms(100); // Wait a short time

#if ENABLED(ULTRA_LCD)
kill_screen(lcd_msg);
#else
UNUSED(lcd_msg);
#endif

#if HAS_POWER_SWITCH
SET_INPUT(PS_ON_PIN);
#endif

suicide();
while (1) {
#if ENABLED(USE_WATCHDOG)
watchdog_reset();
#endif
cli(); // Stop interrupts
thermalManager.disable_all_heaters();
disable_all_steppers();
_delay_ms(100); // Wait a short time
} // Wait for reset
}

zawsze się może zdarzyć. z jakiegoś powodu. Np jak ustawiałem 110'C stół i zapomniałem wyłączyć chłodzenia przy ABS. stół nie wyrabiał i był halt.

Zrób taki test. w trakcie grzania stołu i głowicy, jak będzie działał PID na obu. naciśnij przycisk. Zobaczysz, czy za którymś razem po naciśnięciu drukarka nie zostaje w takim stanie, że dioda od grzania głowicy będzie się świecić. Powtórz cały test z 10 razy.

Wtedy potafi spalić wszystko, bo już żadne inne zabezpieczenie nie działa, są wyłączone przerwania.

rurka wytrzymuje do 250. Jeśli jest tam spuchnięte a nie drukowales z wyższą temp to znaczy że masz coś nie tak ze zmontowaniem hotenda albo kalibracją termistora.

Jest jeszcze jedna teoria. Pisałem o tym kiedyś. U mnie raz na jakiś czas, zapewne nie tylko u mnie, jak drukarka wchodzi w tryb halted, np jak wypniesz termistor w trakcie druku, albo jak naciśniesz przycisk halt na wyświetlaczu to nie przestaje grzać, co gorsze zaczyna grzać na maxa. W pliku merlin_main.c w procedurze void kill() moim zdaniem jest błąd . sobie poprawiłem.

W sumie jak Wy ogarnięcie te chińskie termistory? Ustawiacie któryś numerek z Merlina? Nie ma tam tego termistora. Ja bez zrobienia własnej tabeli, co mi zajmuje chwilę to nie wiem jak by to działało. Jakkolwiek jak już ją zrobię dla danego termistory to jest ok.

Tam mam pewnie jakieś drobiazgi do poprawy. Fajnie cobyś zrobił, jak mi powiesz, z czym był kłopot, to poprawię.
Ten uchwyt pod silnik z napinaczem jest np. taki sobie, śruba od napinania wpada za głęboko i trudno tam grzebać. za mały jest otwór na wyjście paska i trzeba ko nożykiem poprawić..
Mam rozgrzebany nowy tunel (ale uczę się na nim Blendera i jeszcze nie mam biegłosci wystarczającej) i wersję pod lżejszą wersję na tulejkach z brązu.
Polecam (po raz kolejny) zrobić sobie wersję z przełożeniem paska 1:2, na stół (Y) i na X .

Jak chcesz, to powycinam i wrzucę pojedyncze STLe, ale możesz sam to zrobić. Nawt łatwiej mieć to w jednym pliku, bo wiadomo co jest co, co drukujesz.
Potrzebujesz darmową wersję google Sketchup.
Potem doinstalowujesz do niego plugin STL Import & Export
Ładujesz plik (ten .skp , nie importuj .stl a)
Zaznaczasz fragment myszką i wybierasz z menu eksport STL
to wszystko