Ja ustawiłem Curę tak, istotne wg mojego wyczucia rzeczy to:
1. warstwa 0.1
2. temperatura 210'C (kiedyś drukowałem na za niskiej temperaturze, to się sprawdzało na kiepskich dyszach. Na e3d lepiej ustawić wyższą. Ciekawe przy 200'C jest więcej nitek, niż przy 210'C )
3. Jerk 20, akceleracja 3000, travel 160, akceleracja przy travel 3000 albo (a może 5000). Duże przyspieszenia pomagają zrywać nitki szybko
4. prędkość druku. wszystkie prędkości na 20mm/s . Sądzę że ważne by nie zmieniała się prędkość przy przechodzeniu z wewnętrznego na zewn. obrys. Duże przyspieszenia też w tym pomagają.
5. obniżony istotnie flow - 94%
6. wall line count = 2 - to wydaje mi się istotne. Dokładnie dwa obrysy. Gdy zaczyna od wewnętrznego obrysu, to na tym wewnętrznym gubi się ew. jakiś brak filamentu po retrakcji i zewnętrzny obrys już jest ładny. Zmniejszone flow pomaga by ew dziura nie była widoczna. Z kolei 3 obrysy to często wychodzą raz grubiej, raz cieniej bo środkowy obrys jakby nie ma się gdzie rozepchnąć.
7. top/bottom layers = 5
8. Extra Skina Wall Count = 2 (chodzi o to, by nie próbował robić szlaczków na pochyłych ścianach)
9. infill = lines 10%
10. infill before walls = no
11. infill overlap -1mm - to chyba najważniejszy trick - powoduje że w dolnej części, podstawce robi się wypełnienie ale nie dotyka ścianek, jest tylko by podtrzymać górę, za to blokuje praktycznie całkowicie generowanie jakiś resztek wypełnienia w pozostałej części wydruku. Zauważyłem, że slicer potrafi gdzieniegdzie dodać jakąś kreskę wypełnienia w tych maleńkich przestrzeniach, co potem wybula na ściance.
Poniżej widać, jak wypełnienie odstaje od ścianki 12. Retrakcja 60mms 1.5mm
13. Maximum Retraction count = 600 - standardowo jest 90, przy tym wydruku i bardzo małej ilości filamentu w niektórych miejscach ten limit jest osiągany i retrakcja wyłączana. Co skutkuje natychmiast pojawianiem się nitek
13. Nadmuch oczywiście na maxa

20 minut. zdążysz..

a które dokładnie to PLA ? ono lekko transparentne jest?

a co to "Paint" ?

McKee pisze:U mnie retrakcja nie jest problemem.

no tak, bo ten filament, o ile go pamietam, prawdopodobnie poprzez dużą ilość wypełniacza niemal nie robi nitek.

drukowałem 0.08 dawało radę, 0.06 też by dało ale to są bardzo małe ilości filamentu, jeszcze mam mniejszą dyszy (0.35) te wielkie radełka w K8400 (13 mm średnicy).
No nie da się wydrukować obrysu jednym krokiem silnika ekstrudera

Może jednak zrobię do nich przełożenie. Gdzieś między 2:1 a 3:1

1. po co Ci ta moneta?
2. pokaż przykład, by było wiadomo jak to się robi dobrze.

To jest najgorszy fragment dla retrakcji na tym łączeniu "siatki". potem jeszcze się powtarza cztery razy ale jak raz przejdzie to jest szansa, że wydrukuje całość.
Zasłoniłem kaptonem lewy Radiator. Niech cała para z turbiny idzie na prawy

a tu z kolei próbki z Lume 1, też full metal, tylko direct.
od lewej Biały chińskie PETG, Zielony DD PETG, aluminiowy DD PLA
Zielony PETG chyba najfajniej, choć alu też nie odstaje.
Wydrukuje teraz dla porówniania na K8400.
HC z Duetem i grzałką Triangle ciągle nie opanowany. Brzydko działa głowica.

jak pierwszy raz użyłem tego tytanowego z Ali, to mega mnie zaskoczyło, że po wystudzeniu wypadł mi z niego filament. Nie przykleił się.
Ja zrobiłem teraz w K8400 tak, że w lewej mam "bore" a w prawej "tytanowy".

PS gdzieś był wątek o tych łącznikach.