Jak już paski są w miarę naciagniete to zawsze w Corexy są naciagniete tak samo. Kręcąc jednym naciagaja się oba. Dlatego nie ma sensu porównywania siły naciagniecia w żaden sposób. Jedynie poprzez to sprawdzenie odległości, co pisałem wszesniej.

niestety nie pamiętam jak drukowałem Twoje części ale pewnie dwa obrysy 30% 0.15 lub 0.2.

Co do naciągu paska, to jak się jeden naciąga to trochę naciąga się też drugi i trzeba je tak naciągać:
1. na całkiem poluzowanych sprawdzić odległość łożysk Y od krawędzi. Z różnych powodów może nie być idealnie ale to nie przeszkadza.
2. w trakcie naciągania obu pasków sprawdzić, czy ta odległość nie zmieniła się. JEśli tak to odpowiednio skorygować naciąg jednego albo drugiego paska. Jeśli na koniec jest tak samo jak było na całkiem luźnych, to znaczy, żę są naciągnięte tak samo.

Jest apka na komórkę "Guitat Tuner" - nadaje się idealnie do wyrównania siły naciągu np pasków Delty. Używałem, działa. W CoreXY jej użyteczność jest nieco mniejsza z uwagi na to co napisałem wyżej.

W lewym silniku pasek jest nieco wyżej, co powoduje ryzyko złamania wałka silnika. @dragonn złamał. Dlatego popełniłem kiedyś takie coś:
https://www.thingiverse.com/thing:2613840

stormy pisze:..., że jak już masz spawarkę w łapach to jak skończysz to wszystko jest pospawane naokoło

No tak. Tego nie idzie przeskoczyć.


w sumie to też nie ma obowiązku dosuwania tych elementów do samej góry.
A jak idzie składanie?

jak myślisz? Może następnym razem należy odpuścić spawy w wewn, narożnikach.

Przesadzasz. Ryzyko zapłonu drukarki jest przede wszystkim od głowicy, wypadającej grzałki. Korek jest akurat ok bo się nie pali.
Taśmy kaptonowej najczęściej używamy do izolowania, też wytrzymuje wysokie temperatury.
Trzeba było drukować plastiki z tego
https://zadar.pl/pl/p/Filament-Noctuo-N ... .25-kg/379

Odnośnie trapezówki blisko wałków to wałkowaliśmy to wiele razy . Odpowiem przewrotnie. A jaka logika przemawia że na rogach jest stabilniej? Nie ma takiej logiki. Na stabilność platformy (przechylanie) ma wpływ jedynie długość łożyska liniowego, niezależnie od tego w którym miejscu jest zamontowane.
Natomiast szerokie rozstawienie wałków utrudnia równe prowadzenie obu łożysk.
Łatwiej Ci będzie pchać prosto po lodzie sanie z rozstawem płóz 1m, czy 10 metrów?
każda grudka śniegu która wpadnie pod prawą płozę generuje siłę skręcającą proporcjonalnie do kwadratu połowy szerokości sań. Dźwignia, prawda?
Łożyska liniowe niestety nie pracują idealnie.

Na którymś filmiku na YT autor projektu HC też zwraca na uwagę na to by zamontować je jak najbliżej.

Znaczy chcesz dać większy stół niż zakres ruchu głowicy? No można ale to trochę nieekologiczne

4. Widzę, żę rozsunąłeś bardziej wałki Z od śruby trapezowej powinny być jaknajbliżęj, lepiej by działało. Poza tym nie będą Ci pasować te podpórki pod stół co wydrukowałem. Polecał bym to poprawić, skrócić te profile alu 20x20 w kierunku Y zmontować stół grzejny z tymi podpórkami co wydrukowałem. JEszcze raz ustawić pozycje wałków Z.

Super wyszła rama. Aluminiowe profile 20x20 polecam okleić okleiną winylową bo wiadomo jak z malowaniem alu.

1. Ja miałem dwa endstopy X ale jeden wyleciał. Mam lewy. JEdnak to bez znaczenia, czy parkujesz na prawo, czy na lewo. Bardziej zależy od tego gdzie będzie stała drukarka i czy wygodniej będzie montować szpulę po prawej, czy po lewej. Bo drukarka lepiej wygląda jak głowica parkuje od strony ekstrudera. jeśli jedne Y to lepiej go moim zdaniem dać z tyłu bo gdybyś miał zdejmowaną szybę to łątwiej będzie zdjąć jak głowica parkuje do tyłu. Ale to też zależy jak drukarka stoi. Jeśli nisko i raczej patrzysz na nią z góry to z tyłu głowica jest lepiej widoczna. Gdyby stała wysoko, to może wolał bym by parkowała z przodu.

Mam dwa Y ale nie jest to jakoś bardzo potrzebne.
Teoretycznie komplet endstopów zabezpiecza drukarkę w przypadku pogubienia kroków. JEdnak jakoś mi to i tak nigdy dobrze nie zadziałało. Gdy pogubiła kroki to często ignorowała krańcówki max.

2. Sorki za pomyłkę z krańcówką....

3. Żeby coś wydrukować bez krańcówki Z trzeba wywalić lekko zmodyfikować kod startowy. Wyrzucić komendę G28 z kodu startowego. ustawić "ręcznie" głowicę mniej więcej na środku opartą o stół. Komendą G92 X125 Y125 Z0 wprowadzić współrzędne środka i powinno zadziałać.
Piszę z głowy ale mniej więcej trzeba to zrobić tak jak kontynuacja wydruku po przerwie zasialania a ten temat był poruszany w innych postach

tak, brakuje górnych mocowań wałków Z. Też przerobiłem wcześniej na owale ale nie wydrukowałem.
Tunel jest, został na drukarce.

krańcówki Z - https://www.thingiverse.com/thing:2501604

przy okazji poprawiłem kilka części by lepiej nadawały się do aluminiowej i stalowej ramy. To znaczy zmieniłem otwory na owalne.
Wrzuciłem tu: https://www.thingiverse.com/thing:2501604

Jest wszystko?