Lepiej się trzymać 250C max. Dokładność pomiaru temperatury potrafi się znacznie różnić nawet w ramach tej samej drukarki. A i nie chodzi o zmianę struktury ale wydzielanie karcogenych oparów! Trzeba doczytać czy to faktycznie jest powiązane.

EDIT

https://www.captubes.com/safety.html polecam zerknąć tu i zaznaczam że to lepsze PTFE którę niby ma wyższą temperaturę wytrzymałości.

Daj trochę zdjęć, drukuje bardzo dużo z tego materiału i nigdy nie miałem najmniejszego problemu.

Nie, to co mówisz to na 100% nie wina i3, wydruki białawe? Mówisz o przezroczystym PET-G? Na 100% za gorąco drukujesz i filament się gotuje.

Praktycznie każdy FDM z grzanym stołem poradzi sobie z PET-G. A i3 niczym się nie wyróżnia od typowego FDM

Wysłane z mojego K10000 przy użyciu Tapatalka

To że robią się całkiem u góry to pewnie winna zbyt słabego chłodzenia, możesz zwolnić prędkość. Ale szczerze średnio bym się tym przejmował, ta góra to bardzo ekstremalny przypadek.

Nie wiem gdzie szukałeś, ale tutaj Ci każdy powie że najnowsza jest najlepsza, 3.0 już wyszła. Jeśli ktoś nie poleca wersji 2.X i wyżej to tylko dlatego że nie umie sobie poradzić z ich konfiguracją.

Zacznij od aktualizacji Cury do jakieś mniej archaicznej wersji, mówię poważnie.

Tego nie da się określić - powiem tak poradzi sobie jak każda inna FDM. Wszystko zależy od konkretnego modelu, jak by to co wrzuciłeś było pełne to jest już szansa na wydrukowanie tego na FDM.

Adamerio pisze:Czy ta drukarka jest w stanie poradzić sobie z takim rozmiarem elementu:
https://www.thingiverse.com/thing:2609767 ???

Wha..... tego nie wydrukujesz na żadnym FDM, nigdy w życiu nawet na jakieś dyszy 0.1mm (która będzie się zatykać jak głupia). Takie coś to tylko na jakimś SLA możeeee, bo głowy nie dam.

większość slicerów nie robi retrakcji wewnątrz modelu, przynajmniej nie domyślnie bo po co? Jaką masz szybkość travel? W sensie ruchu jałowego?