@wszyscy zainteresowani
Pytanie otwarte: jeśli @l00k interesuje przede wszystkim wygląd powierzchni wydruków z PLA lub PET-G i ma już Prusa i3 MK3S, to czy Zortrax M200 ma dla niego sens?

Tym razem ja śpieszę ze sprostowaniem, w wersji 2.11.1.0 maksymalna wartość parametru "model lift" to aż 10 mm!
Do tego można wstawić pauzę przed pierwszą warstwą.
Tak, coś mi przychodzi do głowy.

Tylko muszę jeszcze raz tabelkę edytować...

Racja. Edytowałem tabelkę.

Z-Suite pozwala przygotować wydruk bez raftu też dla M200 bez "Plus", ale do tej drukarki Zortrax nie sprzedaje szklanych stołów ani nie jest ona przystosowana do pracy ze szklanym stołem, tak że taki wydruk będzie powstawał bezpośrednio na płycie perforowanej.

FlameRunner pisze:wydrukowanie (...) jakiejś obudowy w kilku wariantach: w różnych kolorach, z różną wysokością warstwy, różnie orientując model na stole roboczym.

Wracając do tego pogrubionego...

Mnie się bardzo podoba faktura powierzchni stołu, a więc i spodu wydruku - moim zdaniem świetna na front obudowy. Chodzi dokładnie o oryginalny "Double-sided textured powder-coated spring steel sheet". Nie umiem powiedzieć, jak się do tego ma ta płyta z aliexpress.

Prusa i3 MK3S? Koniecznie kup do niej (lub w zestawie razem z nią) płytę pokrytą PEI metodą malowania proszkowego.

l00k pisze: @FlameRunner
Tak jasne to MEGA to render, ale np. mam takie urządzenie
https://allegro2.eltrox.pl/zdjecia/1466 ... uchu-1.jpg
Tutaj na zdjeciu tego nie widać, ale powierzchnię ma tak gładką i z takim połyskiem jak ten render

To jest z wtryskarki; o tym nie rozmawiamy.

l00k pisze: @dziobu
Te propozycje to jak rozumiem?
Ultimaker 2+ ~10k (robi wrażenie wysokość wartstwy)
Zortrax m200 plus ~8,5k (tu już nieco gorzej z rozdzielczością)

Niekoniecznie. Chodzi bardziej o klasę sprzętu, nie te dwa konkretne modele. Może być nowy lub używany Ultimaker Original+. Może być nowy lub używany Zortrax M200 (bez "Plus"). Chodzi ogólnie o sprzęt dający się scharakteryzować "wół roboczy, wyjąć z pudełka i drukować". Nawet mój WANHAO Duplicator 6 prawdopodobnie będzie taką drukarką, gdy już rozwiążę problem nieładnej ścianki bocznej i zrobię kilka profili druku.

Nie będziesz drukował z warstwą niższą niż 0,09-0,10 mm, zaufaj mi. Zortraxy nie drukują na warstwie 0,05 nie dlatego, że nie są mechanicznie w stanie, tylko dlatego, że to nie ma sensu. Wydruk z warstwą 0,05 mm nie jest wcale dużo lepszy niż z warstwą 0,1 mm, a jego wykonanie zajmuje drugie tyle czasu.

l00k pisze:Jak rozumiem 0.1mm to wielkość odchyłki jaka występuje na danej krawędzi -
czyli że na prostej krawędzi mogą być odchyłki w jeden i drugi bok o 0.1 - i stąd problem nierównośći?

0,1 mm to jest względnie mały błąd poszczególnych wymiarów wydruku, ale on wynika z rzeczy innych niż teoretyczna rozdzielczość ruchów drukarki. To że na przykład jedna drukarka ma teoretyczną rozdzielczość ruchów w XY na poziomie 0,00035 mm, a druga 0,0125 mm (obie wartości mogą występować w rzeczywiście dostępnych urządzeniach) praktycznie nie ma znaczenia przy szerokości ścieżki na poziomie 0,4 mm.

Ładnie drukująca drukarka 3D, obrysy kolejnych warstw prostej bryły układa idealnie jeden nad drugim. Wtedy mówimy o ładnej, gładkiej ściance, ale taka ścianka oczywiście ciągle ma regularne wypukłości wynikającego z tego, że bok nakładanej ścieżki nie jest płaski, tylko wypukły. Innymi słowy, nawet bardzo ładny wydruk z bardzo dobrej drukarki nadal oczywiście ma warstwy.

l00k pisze:A możesz (możecie) doradzić co na pierwszy ogień (przed tymi z wyższej półki)?
Z jednej strony tak żebym przekonał się do FDM, a z drugiej strony żeby oswoić się z technologią.

Może w tym momencie najbardziej by Ci pomogła nie drukarka, a kartonik gotowych wydruków? Mogę Ci zaoferować wydrukowanie na Zortrax M200 jakiejś obudowy w kilku wariantach: w różnych kolorach, z różną wysokością warstwy, różnie orientując model na stole roboczym.

Na koniec mam pytanie, które powinniśmy zadać na początku. Jeśli chodzi o FFF, jakie materiały Cię interesują? Czy potrzebujesz odporności na temperatury do 90°C i możliwości łatwej obróbki mechanicznej bądź chemicznej? Czy może wystarczy Ci materiał znoszący 70°C, trudniej obrabiający się mechanicznie i nie nadający się do obróbki chemicznej? W pierwszym przypadku potrzebujesz zabudowanej drukarki dobrze radzącej sobie z materiałami takimi jak ABS, ASA bądź HIPS. W drugim przypadku możesz drukować z PET-G, a drukarka może być całkiem otwarta na otoczenie.

• Wariant "mega" - to przecież render?
• Wariant "wystarczające" - to przecież wydruk z drukarki FFF, chyba nawet nie jakiś super, po prostu zdjęcie zrobione tak, żeby ładnie wyszedł.
• Wariant "w ostateczności" - też wydruk z drukarki FFF, chyba trochę gorszy, zdjęcie mniej korzystne.
• Wariant "odpada" - to chyba wydruk z SLS.

Jeśli masz cierpliwość i (jeszce nieodkryty) dryg do dłubania w drukarkach 3D, to coś w okolicach "wystarczające" i "w ostateczności" osiągniesz nawet na drukarce złożonej z chińskiego zestawu kupionego za kilka stów. Jeśli nie masz cierpliwości lub nie masz zamiaru dłubać w sprzęcie, uzyskasz takie efekty na drukarce za kilka tysięcy.

Co do żywicówki, to żywice są faktycznie droższe niż filament, praca z taką drukarką jest upierdliwa, drukarka faktycznie wymaga odpowiedniego stanowiska, a w tej chwili budżet pozwoli Ci co najwyżej na Anycubic Photon.

W tej chwili kluczowe pytanie brzmi: co i dla kogo planujesz tworzyć? Czy masz dostęp do potencjalnych klientów, którym mógłbyś pokazać wydruk z FFF i zapytać "może być?"? W wielu miejscach nawet wyjątkowo brzydkie wydruki FFF ujdą, patrz: viewtopic.php?f=30&t=4142.

@dziobu, co do slicera, czy próbowałeś może już wydrukować na Photonie coś przygotowanego w Z-Suite?