Dzięki wszystkim za porady, pomysłów dużo. Najbardziej to mi się podoba ten z zastosowaniem blachy alu 6mm. Ja to raczej softwerowiec jestem aniżeli hardwerowiec, ale myśle, że z tym bym sobie poradził Przynam się, że ja się wzbraniam od kleju od zawsze, mam z tym złe wspomnienia i kombinuje jak tylko mogę by mieć tak by tego kleju niepotrzebować

I jeszcze coś takiego wynalazłem, stosował ktoś może ?
https://pl.aliexpress.com/item/4000077584899.html

japim pisze:Jeżeli brimm trzyma, a element się odrywa tzn ze masz spory skurcz.

No i takież też było moje pierwsze myślenie - dlatego w ogóle zdecydowałem się pytać i zawracać głowe innym swoim "problemem", bo efekt był trochę dziwny.

Kolejny wydruk - przy nastawie 95st/bed (czyli w praktyce środek coś w okolicach 85-90, bliżej krawędzi to pewnie jakieś 60-70) jest lepiej (nie idealnie, ale lepiej). Drukowane bez brimów, kotew, itp - czysty wydruk. Ale tu z kolei pojawia się inny problem - wydruk nawet ładnie odchodzi od stołu (po wyziębieniu się), ale miejscami odchodzi... razem ze stołem czy raczej zostawia po sobie pokruszone szkło (bo to szkło się nie kruszy przy moim "odrywaniu" tylko już tam takie jest po wyziębieniu).

Zastanawiam się nad zmianą stołu, a przede wszystkim tej grzałki pod stołem, są takie co grzeją równomiernie? W sumie to się zastanawiam nad zmianą drukary, bo ja to już aż za dobrze poznałem definicje "kupić chińczyka" (obecnie posiadam AI3M)

Zmierzyłem troche "lepiej" temperature stołu. Przy nastawie 80 stopni, na śrtodku mam 75 (te 5 st to może być przekłamanie). Ale przy krawędziach z przodu czasami... nie mam nawet 50. A kolejna sprawa to problemy z utrzymaniem przy zmianie temp po pierwszej warstwie, gdy spada z 90 na 80. Przez jakiś czas jest sporo poniżej 80 zanim się ustabilizuje, także tam przy krawędziach to już nie wiem ile wtedy jest bo już nie mam ochoty mierzyć, ale zapewne niezbyt dużo.

W sumie to teraz to się dziwie, że te wydruki to się trzymają tego stołu i nie odlatują a nie że się podwijają

lukk pisze:Wystarczą klipsy do papieru na krawędziach i już FR4 siedzi

Zrobiłem izolacje i musiałbym bym ją teraz odkleić w tych miejscach gdzie klipsy - chyba że jest jakiś bardziej "elegantszy" sposób z zapianiem do krawędzi (tam gdzie są śruby) na przykład.

Zepco pisze:Podnoszenie temperatury stołu może dać nieoczekiwane efekty. Lepiej zagrzać te kilka minut dłużej.

Racja. Przy wyższych temp to będzie jak drukowanie na galarecie, albo roztopionym maśle.

...poręczny i ekscytujący

Dobra, to chyba to mamy, nie mam za bardzo jak miarodajnie tego sprawdzić, ale jestem przekonany, że temperaturę właściwą mam jedynie na środku stołu, a reszta to wielka niewiadoma. I to by też pasowało, bo ostatnio się siłowałem ze stołem, żeby odkleić zdechły już ultrabase od stołu aluminiowego i teraz to amelinium jest lekko krzywe (coś tam prostowałem, ale to już nie to samo co było), w sensie że wypukłe, czyli że styczność szkła na krawędziach do amelinium jest zdecydowanie dyskusyjna.

Jakby dodać do tego jeszcze to co piszesz, czyli, naturalną zdolność uciekania temperatury przez krawędzie no to wynik jest taki jaki jest.

No nic, następny wydruk poleci na 95 st

Izolację zrobiłem, ale tylko do krawędzi (bez nachodzenia). Jaką długą dajesz pauze ?

To może być to, tzn. nie wiem na ile "test palcem" będzie sensowny, ale pare razy już tak miałem, że po zapuszczeniu druku na "ostygniętej drukarce" był fakap, ale jak wyczyściłem stół i zapuściłem jeszcze raz ten sam gcode było ok, czyli, że temperatura miała czas przejść na powierzchnie. A druga sprawa to nierównomierne grzanie stołu - mam wrażenie, że z przodu (powiedzmy tak ze 2-4cm od krawędzi) jest zimnejszy niż reszta. Jak mierze termometrem laserowym to pokazuje różnice i o 30 st. Ja w to nie wierzyłem, bo to szkło czyli że laserowy termometr przekłamie na pewno, ale jak dotykam palcem to środek parzy mnie natychmiast, a z przodu to sobie chwile mogę tak potrzymać...

dekas pisze: zobacz czy się trzyma, czy tylko przylega.

Tu mogę od razu odpowiedzieć - tylko przylega na całej powierzchni. Gdy przerwe wydruk po pierwszej warstwie to mogę całą pierwszą warstwe zdjąć palcami, wystarczy chwycić za róg i w zasadzie bez większego oporu całość zdejmuje, może miejscami (np gdzieś bliżej środka) rzeczywiście jest jakiś opór przy zdejmowaniu, ale reszta schodzi bez wysiłku.

Eksperymentowałem z laminatem FR4 i tu miałem wiele lepszą adhezje, ale okazało się, że mata magnetyczna pod laminatem ma za słabą sile i wydruk się delikatknie zawijał wraz... z całym laminatem (około 1mm na krańcach) - podnosił nieznacznie laminat na krańcach

Element jest długi, wąski i wysoki (pare cm) - przy tego rodzaju obiektach to zauważyłem.

Stół to gładkie szkło za pare zł, czyszczone przed każdym drukiem IPĄ (choć teraz przyszło mi do głowy, ze być może zbyt rzadko zmieniam szmatkę, którą czyszcze - może nieistotne, nie wiem). Kurzu nie ma. 0% fan. Filament - PETG od DD. Temp: dysza/stół 225/80 (235/90). Aktualnie dysza E3D V6 0.6 Fystecha, mosiądz. Pierwsza warstwa połowa prędkości (różnie, ale zwykle jakieś 20-30 mm/s) i 100% flow, itp. aby unikać efektu stopy.

Mam taki problem, że pomimo stosowania brim nadal występuje podwijanie na długich elementach: Widać, że sam brim dobrze trzyma (a przynajmniej tak mi się wydaje), bo nie ma na nim śladu odklejenia się od stołu, więc zwiększenie szerokości brim chyba tu niewiele pomoże (akutalnie robie na 5mm). "Uszy" chyba podobnie. Sam birm jest dobrze połączony z drukowanym elementem (ciężko oderwać palcami). Co tu można jeszcze wymyśleć? Jako stół mam gładkie szkło nieperforowane, druk w PETG