Gdybyś od pół roku się tak nie brendzlował przy każdym poście o bambu "o jakie to śłiśtaśne" itp. to odbiór tych urządzeń na tym forum byłby zupełnie inny a dyskusje zdecydowanie bardziej merytoryczne, a tak to prawie nie ma z kim pogadać, bo większość rzyga tym tematem. Gdy Cie poprosiłem o zrobienie testu VFA to sie wykpiłeś, że wszystko jest gdzie indzej i tyle było z merytoryki tutaj.

A po drugie, proszę róbcie osobne wątki dla każdego tematu - niech to nawet będą tematy z doopy w stylu "Bambu - złamałem dysze", i niech nawet to będzie jedno-postowy wątek. Nie ma znaczenia póki to jest osoby wątek. Wiele łatwiej będzie cokolwiek odszukać.
(Tak, wiem, sam dołożyłem do tego swoje 2 grosze, bo namodziłem w tym wątku trochę postów).

Jeśli nie macie konieczności włączania z-hopa to może to oznaczać tylko jedno...

...macie perfekcyjnie ustawiony i skonfigurowany sprzęt jak i precyzyjnie wybrane parametry co do używanego filamentu

Tyczy się nie tylko bambusów, ale wszystkich FDM (lub prawie wszystkich):
1. Unikać wypełnienia typu Grid, czy ogólniej takiego, gdzie dysza "przejeżdża" przez obszary już zadrukowane na tej samej wartwie. Wówczas najczęściej dochodzi do zahaczania o wydruk. W mojej ocenie, wypełnienie typu grid to jest kompletna pomyłka i powienien zniknąć ze slicerów. Większość zamiania go na gyro, ale równie dobre i efektywne są inne, np. rectilinear
2. Z-hop jest konieczny, w zasadzie zawsze (upraszczając). Teraz to już chyba standard. Warto przesiąść się na Orca Slicer ze względu na nowy rodzaj z-hopu - spiral. To ciekawe podejście (choć nie bez wad), bo jest to z-hop, który posiada dwie cechy:
- podnosi dysze "w miejscu", tzn. chodzi o to, aby dysza podniosła się w stosunkowo minimalnym obszarze (XY), tak by w czasie "podnoszenia się" o nic nie zahaczyła
- robi coś na kształ "wipe-a", czyli że nie podnosi się od razu pionowo (wówczas dochodzi do nitkowania), tylko rozpoczyna od poziomego ruchu, tak aby minimalizować "ciągniecie się" filamentu
Ten rodzaj z-hopu nie jest idealny, ale można powiedzieć, że spełnia te dwie powyższe cechy w 90%. No i jest zaoptymalizowana pod względem akceleracji
3. Nie bać się wysokiego z-hopu. Ja w standardzie mam 0,8mm. A jak drukuje, np coś dużego, coś co sądze, że mi się podwinie to i powyżej 1mm. Nie zwiększa to znacznie czasu wydruku.
4. No i generalnie adhezja i podwijanie na nawisach - ale to już są tematy rzeka.

To może być skutek wyłączenia nadmuchu AUX, wydruk się tak szybko nie chłodzi, tzn. chłodzi się wystarczająco by nawisy wychodziły, itp. Ale na tyle wolno, że kolejne warstwy kładzione są na takie, które jeszcze są ciepłe, tzn. takie które ten mały skurcz mają jeszcze przed sobą. Efekt jest taki, że dolna część wydruku stygnie "razem", tzn. wiele warstw razem, a razem mają już jakąś tam znaczącą tą siłe skurczu.

Jeśli tak jest, bo ja bym próbował:
- włączyć z powrotem AUX fan
- duży brim + kompensacje "elephant foot" na zero
- no i ten klej
- (opcjolanie) zwolnić druk nie na pierwszej warstwie, ale pierwszych kilku

I żeby było ciekawiej, ten duży nadmuch jest potrzebny właśnie na tych pierwszych warstwach (tzn. nie w sensie pierwszej czy drugiej, tylko pewnie tak do 1-2cm wysokości), bo tam bije ciepło od stołu i one zdecydowanie wolniej się chłodzą przez to.

hm, albo powija się razem z blachą (podczas druku trzeba by spojrzeć czy to ma miejsce) albo krzywy stół, ...albo to i to.

RevanitaPL pisze: ↑22 lip 2023, 09:57

mcxmcx pisze: ↑22 lip 2023, 00:13 Ja takie dlugie robię tak, ze AUX ręczne włączam od Z 20mm.

Może być też tak, ze musisz zmienić wypełnienie na inny kat albo na gyroid.

Co do wypełnienia, to jadę na Gyroidzie Oczywiście sam brim gap zmieniony na 0 nic mi nie dał, i niestety wydruk znowu podniosło. Dlatego teraz puściłem wydruk z klejem od Bambu Laba, i zobaczymy czy mi się uda czy może dalej będę miał problem z tym cholernym podwijaniem.

ale czy brim przylegał do druku, bo jeśli nie, to elephant foot compensation trzeba wyłączyć - no musi przylegać by brim w ogóle działał.

Trolinka pisze: ↑21 lip 2023, 09:25 Nie bardzo zakumałem :> Jak uniwersalnie? Kwestia materiału, czy wolniej drukować, czy mocniej dmuchać, musi mieć czas co by ostygnąć. Jak się położy fragment i zastygnie to taki już zostanie. Jak będzie stygł później to będzie pracować

ale ja zakumałem twoją odpowiedź, także ok

Trolinka pisze: ↑21 lip 2023, 09:05 Tą droga (mega adhezja) to jak model zacznie pracować to po prostu podniesie mu plate
lift1.PNG
lift2.PNG

Wystudzone = nie pracuje
Stygnie = pracuje

O, to ja mam pytanie - czy jest na to jakiś uniwersalny sposób? Kiedyś się z tym męczyłem, przymocowałem krawędzie to wyszło mi coś takiego: czyli, że i tak się podwinęło, tylko że zrobiło takie fale

morf pisze: ↑21 lip 2023, 09:01 PS. Jeszcze mozna sprobowac "wprasować" bardziej pierwszą warstwe w blackę, tylko nie wiem czy w ogole jest opcja lekko zmodyfikowac cos ala "z-offset" ...

Zostaw to jako ostateczność, bo to może się skończyć artystyczną płaskorzeźbą wyrytą już na stałe

jeśli ten brim-object-gap nie pomoże, to pozosje Ci standardowa zabawa z adhezją czyli:
- uskuteczniać zabawy z raft (fuj!)
- zwiększać/zmiejszać temp stołu
- nie wiem na czym drukujesz, ale pewnie zmiana plate na coś innego
- kleje
itp.

PS: ja tam się za bardzo nie znam na adhezji Tu są lepsi eksperci od tego, może coś doradzą.