1. Wkladam rurke do hotendu aby wystawala, nadyepnie wkrecam dysze lekko palcami(zimne). Wszystko slladam az do momentuckoedyctrzeba dokręcić dysze. Rozgrzewam do okolo 200 stopni głowice, dociągamy lekko dyszę, złącze wkrecam w blok(wcześniej jest on zalozony luzno na rurce i to wszystko. Proces jest tak powtarzalny ze stolu nie muszę regulowac, ale i tak ostatnio non stop profilaktyczne to robie
2. Filament szary,niebieski to plastspaw PLA, bialy mam creality cr. Na kazdym sa te same wady bardziej lub mniek widoczne. Dodatkowo kazdy filament po zakupie przechowuje w worku strunowym z osuszaczem, kazda szpula ma robioną wieże temperatur+retrakcji+kostkę kalibracyjną+ew 3dbenchy. Wszystkie szpule wymagają różnych temperatur ale jednoczesnieykazda najlepiej pracuje na retrakcji 5mm/45 i ten parametr jest u mnie ciągle niezmienny.

Po wydruku probnym robiłem lekkie 'chamskie' testy - próbowałem ruszyć rurkę ptf z hotendu+extrudera. Nie ma takiej możliwości po prostu. Dodatkowo za extruderem mam proste mocowanie wydrukowane, ktore bardzo lekko trzyma rurke aby nie wyskoczyla - z tym mocowaniem lub bez nie ma różnic w niczym, poki co zostawiłem ja na czas ustalenia co boli drukarke. śruba widoczne w bialym mocowaniu najbliżej rurki nie jest nawet dokręcona do konca. Zadne akcesoria nie wplynely na nic negatywnie,generalnie przestalo mi się platac okablowanie, rzadsze pozomowanie stolu itp. Czerwona nakladka na silniku osi x zapobiega mi zaczepieniu rurki prfe o krokowca, juz raz usłyszałem pielny dźwięk jak na fabrycznym osprzęcie przy druku mi to zlapalo....
Wrzucam tez zdjęcia podpor wydrukowanych do drukarki, nie wiem czy ma to znaczenie z tym co sie dzieje u mnie....

Wrzucam fotki dla rozłożonego i złożonego hotendu. Prosiłbym o podpowiedź - profil i ustawienia te same, kalibracyjne wydruki wychodzą, ale na retrakcji gubi filament

Wrzucam fotki dla rozłożonego i złożonego hotendu:
https://postimg.cc/WqpH0kWQ
https://postimg.cc/HjTKqqYB
https://postimg.cc/pyk7Rsyx
https://postimg.cc/jL515yJf
https://postimg.cc/VdVVb5jV
https://postimg.cc/Hr8P0Hzs
https://postimg.cc/943gJSgP
https://postimg.cc/Tyr7S9Bz
https://postimg.cc/BL4YGF0X
https://postimg.cc/nj2dVLFT


Jeśli możliwe prosiłbym o podpowiedź - ogólnie chodzi, ale mam problem z retrakcją. Podczas jej wykonywania drukarka robi dziury w ściance, jakby brakowało jej filamentu. Retrakcja 5mm/45s2, standardowo dla enderów, u mnie wieża retrakcji potwierdza prawidłowa ustawienia
https://postimg.cc/F739PtDG
https://postimg.cc/Lhq41gPc
https://postimg.cc/ZWmJ2fQm
https://postimg.cc/RqjSQCQN

Dziękuje za przeniesienie.

Wymieniłem:
- rurkę PTFE(nie jest spalona,sprawdzałem to już, filament gładko przechodzi, dodatkowo nasmarowałem ją delikatnie jak CHEEP na yt radził - żadnych zmian),
- Ekstruder fabryczny, podaje cały czas 100 mm filamentu(mierzone suwmiarką i linijką, oba narzędzia mają te same wskazania i są dobrej firmy) po wskazaniu w systemie drukarki +100(z poziomu Marlina na fabrycznym wyświetlaczu, mierzone zaraz za ekstruderem),
- nowe przyłącza na ekstuderze i na hotendzie, są "ciasne", nie mogę wyciągnąć z niej rurki po "zapięciu",
- ekstruder nie miał ingerencji poza przedmuchaniem powietrzem resztek filamentu,


jedynie co ingerowałem to napięcie na sprężynie od ekstrudera po wystąpieniu problemów - jest obecnie wkręcona do połowy, ale nie widzę żadnych zmian pomiędzy luźną sprężyną a napiętą. W zasadzie - tylko tego mechanizmu nie rozumiem, do czego ta śruba służy? do regulacji luzu pomiędzy radełkiem a bieżnią łożyska?

Ciągle mnie dziwi fakt, że wieże drukuje poprawnie ale nie chce tak samo starych plików jak te wieże dobrze drukować -.-
System Marlin jest fabryczny, reset już robiłem do ustawień fabrycznych jak i odłączenie od prądu na dobe

dragonn pisze: ↑23 gru 2023, 11:24 V6 w końcówce 2023 naprawdę nie ma juz sensu, jest tyle lepszych opcji. A na pewno już nie jak chcesz full metal i jeśli chcesz full metal to zdecydowanie nie polecam na tym oszczędzać i nie polecam "a bo to dużo przeróbki to lepiej coś innego".
Jak będziesz oszczędzał na full metal albo kombinował żeby nie przerabiać za dużo skończy się na tym że po może trzecia głowica zacznie dobrze działać z PLA.

EDIT

Ewentualnie najprościej może być wymiana samego hearbreaka na porządny bimetal + dobry wentylator chłodzący hotend i powinno działać

Może źle się wyraziłem

Generalnie sprawa ma się następująco:
- rok drukowała zarąbiście,
- nie wymagała większej kalibracji,
- figurki po 25-30 cm wysokości bez problemu,
- nitkowanie prawie zerowe,
- wieża temperatur+retrakcji+regulacja ekstrudera zrobiona,
- na bank poprawnie wypoziomowany i odtłuszczony stół, do tego 2 różne nakładki mam do testów(obie to "stockowe" enderowe); zawsze ustawiałem na 2 sposoby - najpierw kartka, potem szczelinomierz i wydruk testowy poziomowania a i tak potrafiłem na 1 ustawieniu drukować duże elementy 4 raz z rzędu zanim cokolwiek wymagała sprawdzenia
- wszystko chodzi gładko, nasmarowane, nie jest krzywe, brak uszkodzeń, dysze zmieniane i czyszczone

I nagle zaczęły się problemy. Z wcześniej prawie wzorowego 3dbenchy wychodzi strasznie ponitkowana, przelana benchy, te same pliki z figurkami nie jest w stanie wydrukować do 4 warstwy bo zrywa filament ze stołu, poprawnie wychodzą wieże kalibracyjne. Slicer cura, resetowałem ustawienia profili, ale nawet stare pliki miewa problemy z drukiem. Filamenty różne, drukuje obecnie tylko PLA
Chcę zmienić ostatni element jaki przychodzi mi do głowy - hotend na taki, który posiada zwężkę w środku, przez co rurka PTFE nie dotyka bezpośrednio dyszy. Obecny hotend może na wylot prowadzić rurkę i styka się bezpośrednio z dyszą i to jedyne, co przychodzi mi do głowy obecnie przed złożeniem reklamacji i próbą ustalenia przez serwis co jest przyczyną problemu

Na razie nie planuje tuningować drukarki, a jak mam kupować w ciemno za kilka stówek hotend tylko po to, aby mieć dalej problem to kiepski dla mnie pomysł. Natomiast z tego, co widzę każdy obecnie hotend creality w enderze jest taki sam, więc nie pozbędę się problemu
Stąd pytanie co lepiej włożyć:)

PS jak temat zasługuje ma przeniesienie do innej kategorii to śmiało przenosić

poharatek pisze: ↑16 mar 2019, 18:53 A z kolei w ten sposób: https://www.thingiverse.com/thing:3204326 można się upewnić, że mimo kiepsko trzymającej złączki do bowdena szczelina nie powstanie.
Przez kilka miesięcy, zanim zmieniłem głowicę na klona E3D V6, korzystałem podobnego rozwiązania, z tym, że zamiast drukowanego insertu stosowałem poszerzane podkładki M3.
I muszę powiedzieć, że się to sprawdzało.

Cześć,
Męczyłem się z tydzień z enderem 5 pro(wszystko stockowe) w końcu padła decyzja na zmianę głowicy(podany tutaj patent nie działa). Pytania mam 2 - można jeszcze dostać triangle V6 do endera 5? I jak Ci się spisywał E3D V6?
Szukam też odpowiednika V6 w budżecie do 100 zł, który obsłuży PLA i nie wymaga dużych przeróbek fabrycznego endera