Pastę chcę dać na gwint dyszy, bo jest ze stali nierdzewnej, kupiłem od Gryzzli, do 300 stopni wytrzymuje podobno a miedzianą końcówkę oczywiście też na paście do radiatora, tak samo jak grzałkę i czujnik temperatury, nie zaszkodzi a może dać dokładniejsze odczyty.

Mam jeszcze jedno pytanie, muszę zrobić na nowo blok grzejny i zastanawiam się, czy zostawić oryginalną przerwę między radiatorem gardziela a blokiem? Chodzi mi o odległość między radiatorem a blokiem grzejnym. Mam gardziel z końcówką tytanową, która jest w bloku i miedzianym prowadzeniem, który wchodzi do radiatora.
Trochę poczytałem i wpadł mi do głowy pomysł, aby w bloku grzejnym zostawić gwint M6 na dyszę, którą mam zamiar zamontować dodatkowo z pastą termoprzewodzącą na gwincie, a tam gdzie wejdzie końcówka tytanowa z gardziela, zastosować przejściówkę stalową z M10 na M6, w ten sposób jeszcze mniej ciepła zostanie przekazane na gardziel, myślicie że to dobry pomysł?

Model płyty głównej? Bo sama drukarka to Ender 3 pierwszej generacji.
Kupiłem z takimi modami :
Ekstruder Direct
Metalowe regulatory naciągów paska
Smothery X I Y
Zamontowany na śrubie Z element do kasowania luzu z mosiądzu.
Wymienione sprężyny stołu na mocniejsze.

Teraz przeprowadzam szereg przeróbek (bo modami tego nazwać już nie można ) i zauważyłem, że kółka mają już luz na łożyskach i rowki ale siedziało to wszystko sztywnie w profilu,l. Jednak już w kupionym profilu są luźno i będę musiał je wymienić.

W każdym razie nic żadnych luzów nie miało, miałem potworne problemy z nitkowaniem, drukowanie też było możliwe od temperatury 240 stopni, winny okazał się jednak zagięty gardziel (nie zauważyłem że go uszkodziłem podczas prostowania (pierwsze kalibrowanie stołu poprowadziło głowicę idealnie w bok stołu)

Mam na myśli to, że zaprojektowałem w modelu rowek na tą diodę, tak aby sam element świetlny się wpasował i tego rowka w ogóle nie wykonało. Było tam po 0,2mm na stronę

A zapytam jeszcze znawców, nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na moje pytanie, a mianowicie : na jaką dokładność można liczyć ze strony Ender3 pierwszej generacji? Mam diody LED i chciałbym zrobić na nie gniazda w obudowie, aktualnie zrobiłem to za pomocą dyszy 0.4mm i rowki nawet się nie zrobiły, wybrałem dokładność druku 0,12mm.

Tak, zasilacz jest regulowany 12-24V (najego płytce jest potencjometr do zmiany napięcia) i też na 24V jest cała instalacja w drukarce. Padło wcześniej 12V, bo na wyjściach na płycie widziałem taki napis pod gniazdem do zasilania grzałki i stołu.

Grzałka oryginalnie jest 24V40W (jednostki są mi znane, także tu nie macie się o co 'bać') tylko już otulina zaczyna się przerywać i zamówiłem ową grzałkę o której mowa : 24V60W.

Zasilacz na moje ma zapas mocy ale jeszcze upewnię się co tam dokładnie za tranzystory siedzą. Jestem w trakcie modyfikacji obudowy aby dodać kolejny wentylator w konfiguracji push/pull, to samo w obudowie z płytą główną.

Podsumowując, mocniejsza grzałka da mi zapas temperatury, w razie jakbym potrzebował drukować z większą temperaturą. Tak długo jak jest na 24V to temperatury będą takie same, jak przy tej, która miała 40W? Tak mi przynajmniej podpowiada logika i jako-taka znajomość elektroniki, tylko w drukarkach dopiero raczkuję i nie wiem jak skrypt steruje zasilaniem tej grzałki.

A jak to jest ze sterowaniem tej grzałki, jej pracę ogranicza koniec końców czujnik temperatury w głowicy? Czy ten czujnik temperatury jedynie działa jako zabezpieczenie przed przekroczeniem 260 stopni?

Siemka, jestem tu nowy i nie chce specjalnie nowego tematu zakładać to zapytam tu, chyba odpowiedni temat.

W ramach wielu modyfikacji, kupiłem do Ender 3 V1 grzałkę 24V 60W. Przy demontażu płyty zauważyłem, że przy gnieździe, gdzie oryginalnie była podpięta grzałka jest napisane 12V. Błąd w nadruku podczas produkcji płyty, czy faktycznie powinna tam być grzałka na 12V? W zasadzie oryginalnie zamontowana została grzałka 24V..