Oryginalny plik.

Zauważyłem, że wybierając temperaturę stołu, trzeba brać poprawkę na około + 7-10C.
Stół wykonany jest z dość grubej płyty aluminiowej, pod którą podklejone jest PCB.
PCB nie ma otworu na termistor, aby termistor był umieszczony w nawierconym otworze ALU.
Czujnik jest bezpośrednio umieszczony na PCB. Jeśli drukujemy startując z pozycji zimnego
stołu, może się okazać, że na powierzchni stołu w momencie zaczęcia drukowania jest
temperatura o 7-10 niższa niż wskazywana.
No i może być kicha.

Nie lepiej zrobić to:


https://pl.aliexpress.com/item/33001096 ... web201603_

Czekam na elektronikę. Wydaje mi się że to kwestia 7-14 dni.
Jak jesteś chętny, to Ci mogę sprezentować płytę. Podaj adres na PW.

OK.

Ja we wszystkich drukarkach mam te sprzęgła. Chyba, że to się nie nazywa OLDMAN-a


to pierwsze z lewej:

https://pl.aliexpress.com/item/40002754 ... 5c0f5TYyoJ

Artur, wedle życzeń.

Mam w telefonie dość słaby aparat.

Na wydruku z Khaki widać prążki. wydruk przed przeróbką.

Pomarańczowy, to producenta filament. Po przeróbce.

Widać na ściankach artefakty, ale nowa elektronika ze stepstickami to załatwi.

Ad. firmware.

- brak w menu opcji wspomagającej ręczne kalibrowanie stołu. Latająca głowica po 4 narożnych punktach.
- firmware ma poważny feler. Ustawiamy głowicę w dowolnym punkcie stołu na wysokości Z=0 (Home Z).
naciskamy domek (All Home) i głowica robi na wysokości Z=0, najpierw Home X, Później HomeY.
Przy All Home powinno być głowica podnosi się na wysokość paru milimetrów (np. 5mm),robi Home X,
następnie Home Y i opuszcza głowicę do pozycji Z=0.
- LED-y tak mocno świecą, że ledwo widać co jest na wyświetlaczu (Ja ma obudowę żółtą).
Można by zastosować u góry przy LED-ach maskownicę, tak aby dawała cień tylko na część wyświetlacza.
Ja zastosowałem moduł Step-down obniżając napięcie na 19V. Świeci w sam raz.
- brak możliwości z panela włączania i wyłączania oświetlenia. Ja zastosowałem z przodu dodatkowy
włącznik mechaniczny. Trochę rzeźbienia wiertarką i pilnikami. Wyszło jak by to zrobił robot CNC.

Czeka mnie przeróbka zasilacza (Step-down z 24 na 12V i dobry wentylator 60x60x15).
Czekam na elektronikę + LCD. Firmware już praktycznie przygotowany.

Doszła do mnie podkładka magnetyczna.
Zrobiłem pierwszy wydruk kostki 25x25x20 , bez wypełnienia i góry, jeden obrys.

Na wydruku przy odpowiednim ustawieniu pod światło widać minimalnie wpływ śruby osi Z.

Założyłem sprzęgło OLDMAN-a. Trochę mi to zajęło, bo pod spodem nie ma zbytnio miejsca.
Musiałem obciąć oś silnika o 6mm (na kręcenie nie ma wpływu )
Z obydwu stron zeszlifowałem po około 0.5mm. Każdy mm na wagę złota.
Pod tuleje dystansowe silnika podłożyłem po 3 podkładki M3 (szerokie).
Skręciłem sprzęgło w taki sposób, aby nie ocierało o front silnika i czarną blachę
mocującą od dołu pręty osi Z.
Po skręceniu kręcimy ręką pręt.
Między sprzęgłem a czołem silnika i uchwytu prętów osi Z musi być minimalny
odstęp, aby sprzęgło w razie potrzeby mogło się gibnąć na bok. \
Ja dałem 0,7mm.

Po tej przeróbce oś Z mam już załatwioną,

Teraz pracuję na stołem. Podklejam arkusz filcowy (można kupić w Markecie cały zestaw wielokolorowych arkuszy A4).

Za chwilę piszę następne moje spostrzeżenia i przeróbki. Nie chcę wiązać tematu z osią Z.

Nie załamuj się. To jest normalne w tej branży. Muszą być wzloty i upadki.
Problemy są po to, żeby je rozwiązywać. A jak je rozwiążemy, to jest euforia.
Takie problemy, nie spotykają tylko Ciebie. Najlepszych z Nas, to dotyka.

Ja, obstawiałbym w pierwszym kroku sprawdzenie rurki PTFE. Czy tam nie powstał glut.

Jak sprawdzić, czy nie padł driver od silnika?

Rozgrzej głowicę do 190C i ruszaj z panela LCD silnikiem ekstrudera (bez załadowanego filamentu).
Jeśli nie pyka, to zator.
Kardiolog zrobiłby baypas. W naszej branży pozostaje tylko udrożnienie podstawowego kanału.