I tak i nie Znaczy się jest to cały czas fw Prusy, tylko że pobieram z ich githuba źródła, modyfikuję w nich długość Z o te dodatkowe 10mm i wgrywam. Bez tej zmiany przy kalibracji XYZ nie można odjeżdżać na samą górę wózkiem tylko trzeba użyć jakichś dystansów 10mm od końca, aby obie prowadnice były na bank równo.

1. Mocowania do dłuższych łożysk znalazłem na thingiverse i je tylko pogrubiłem, aby dystans od wałków do stołu się zgadzał. Jakby co to mogę przesłać stl.
2. Tak, trzeba gwintować otwór, który idzie wzdłuż profilu. Nie jest to konieczne, ponieważ całą konstrukcję można złożyć używając zwykłych łączników aluminiowych do profili. Nagwintowanie profilu i dobre wywiercenie otworów pod śruby nieco ułatwia montaż, ponieważ nic nie ma prawa się przesunąć.
3. Wałki brałem od TDI-CAD.
4. Drukarka ma tak około 395mm wysokości.
5. Tłumki drgań kupiłem na allegro, akurat trafiły mi się jakieś z dziwnym wypustem od strony silnika, więc musiałem to spiłować. Artefaktów nie ma, ale z osi Y musiałem zdjąć ponieważ dystans do zębatki paska był za duży i silnik się wykrzywiał.

No tak wszystko jest na githubie Jeżeli chcesz mieć naprawdę dobrze zrobione mocowania pod tłumiki to polecam pocienić w X end motor tą część gdzie jest silnik o jakieś 3mm. Chodzi o to, że tłumik ma 6mm grubości i czasami, w zależności od konstrukcji, pasek zębatka od paska może być na samym końcu bolca silnika, może to wywoływać niepotrzebne naprężenia na silnik i przez to oś X może działać gorzej niż wcześniej - u mnie tak właśnie było. Podobna sugestia tyczy się osi Y.

Cieszę się, że Wam się podoba Generalnie ze wszystkich wydruków to z PET-G od DD wychodzą mi najładniej, sam druk czasami jest problematyczny (trochę takie włoski się robią) ale efekt finalny zawsze wychodzi super no i praktycznie zerowy skurcz, nie mam problemów z pasowaniem części. Materiał nie mięknie przy silnikach, ani przy extruderze. Dyszę od chłodzenia wydruku mam też dosyć blisko całości i nawet przy stole w temp. 80 stopni nic się nie odkształciło.

Co do pytań, to tak jak kolega dragonn wspomniał Adnrzejewski tnie za darmo. Dochodzi jeszcze tylko koszt dostawy. Natomiast co do otworów to tutaj jak kolega Zepco zauważył, projekt jest zrobiony też i pod estetykę więc w wymiarach są uwzględnione zaślepki, które docelowo mają grubość 3mm.

Miejsca otworów:
w profilach ułożonych wzdłuż osi X (3 sztuki) otwory fi8 w odległości (licząc od lewej) 12mm oraz 342mm
w profilach ułożonych wzdłuż osi Y (2 sztuki) otwór fi8 w odległości 100mm
dodatkowo wchodzi w grę nagwintowanie otworów, ja to robiłem samemu gwintownikiem M8 (otwór w profilu ma ok 7,4mm), słyszałem od ludzi z Andrzejewksiego, że są też śruby M8 samogwintujące, wtedy nic nie trzeba gwintować tylko od razu wkręcać.

Jeżeli ktoś chciałby robić wersję bez zaślepek to oprócz korygowania wymiarów na otwory trzeba też użyć krótszych prowadnic pod oś X, ponieważ teraz idą tam jedne z fabrycznych wymiarów od oryginalnej Prusy, a w wersji bez zaślepek (z profilami na styk) musiałby być one krótsze o 6mm.

Podkładki wyciszające zostawiłem tylko na X na razie, do Y muszę przeprojektować trzymadełko na silnik, ponieważ przy założeniu podkładki wykrzywiał się i pasek się dziwnie skręcał.

Co do temperatur to najdłuższy wydruk jaki robiłem to 12 godzin, ale przed nim zrobiłem drobną modyfikację obudowy i zasilacz jest teraz na zewnątrz, czytałem ze w przypadku tej drukarki to elektronika spokojnie wytrzymuje pracę w zamknięciu, ale zasilacz już gorzej. Jest on teraz przykręcony do ścianki obudowy i kable są wpuszczone do środka. Jedyną "wadę" zamkniętej obudowy jaką zauważyłem do tej pory to problemy z chłodzeniem przy bardzo małych wydrukach, np. taką kostkę 20x20x20 muszę drukować z otwartymi drzwiczkami, ponieważ na narożnikach PLA potrafi się delikatnie podnosić. Przy dużych wydrukach nie było jakiekolwiek problemu. Jedyne co dodatkowo rozważam to zamontowanie radiatorów na silniki, bo po wspomnianym druku były dosyć gorące.

Profile brałem od Andrzejewskiego - koszt brutto to 130 zł, brałem też te nakrętki wsuwanie w profil, tutaj niestety drogo wyszło bo za 40 szt. policzyli mi 80 zł. Na szczęście w sklepie u siebie w mieście znalazłem 100 szt. za 50 zł. Brałem też od nich kątowniki wewnętrzne (te wkładane w profil) ale wziąłem wersje krótsze, na jedną śrubę, i utrudniały mi utrzymanie kąta prostego, więc zrobiłem według oryginalnego projektu i powierciłem otwory montażowe w profilach (później dowiedziałem się, że w Andrzejewskim też taką usługę świadczą).

Wałki mam chyba takie zwykłe, nierdzewne hartowane WRB. Spełniają swoje zadanie więc nie narzekam.

Witam

Z racji tego, że przy swojej drukarce dotarłem chyba do etapu, gdzie wystarczy majstrowania, przedrukowywania części, rozkładania i składania, postanowiłem ją Wam zaprezentować.

Krótko o samym koncepcie modyfikacji: jest to praktycznie całkowicie przerobiona konstrukcja oryginalnej Prusy i3 MK2 (zostały tylko stół, elektronika, extruder i silniki). Pomysł jest częściowo zaczerpnięty z Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:1692666 tylko, że dodatkowo zmodyfikowany i usprawniony przez społeczność tejże drukarki, więcej info, jak i cały BOM można znaleźć tutaj: https://github.com/PrusaMK2Users/3030_Haribo_Edition. Konstrukcja jest naprawdę sztywna, nie ma żadnych problemów z osiami. Drukuję na niej bez problemu z prędkością 60 mm/s, więcej na chwilę obecną nawet nie próbowałem, ale inni użytkownicy tej modyfikacji osiągają stabilne 80 mm/s a nawet 10 0mm/s.

Jak to zwykle bywa, samemu też chce się coś dodać, spersonalizować, itd. Przez długi czas największą moja bolączką były dwie rzeczy: hałas z części mechanicznych podczas druku oraz (moim zdaniem) niedostateczne chłodzenie (lub źle ukierunkowane).

Wpierw może o tym drugim aspekcie, ponieważ z racji łatwości poszedł na pierwszy ogień. Na oficjalnym forum Prusy znalazłem info, że ktoś przygotował cały extruder pod Titana E3D (https://www.thingiverse.com/thing:2065461). Tam zobaczyłem dosyć ciekawe rozwiązania co do nadmuchu i przy okazji dowiedziałem się, że jest przygotowany model tunelu pod dmuchawę Sunon 50x50x20 (GB1205PKV1-8AY). Musiałem tylko przerobić plik stl pod zwykły extruder. Po włączeniu tego ustrojstwa podczas druku temperatura na dyszy spadała o ok. 8-10 stopni ze względu na zimne powietrze odbijające się od stołu (stabilizacja zajmowała ok. 10 sekund). Na szczęście po założeniu silikonowej nakładki problem zniknął i przy włączeniu nawiewu temperatura spada o 1 stopnień i zaraz wraca do normy. Dodam, że przy pełnych obrotach dmuchawa ostro wyje (na szczęście przy zabudowanej drukarce da się przeżyć). Tak się prezentuje cały koszyk z dmuchawą:



Jak wspomniałem wcześniej, hałas (i w sumie drgania, które można było odczuć na stole) w trakcie pracy drukarki był dosyć uporczywy. Kombinacje zacząłem od rzeczy najprostszych, czyli wymiana wałków. Trochę pomogło, ponieważ te dostarczone fabrycznie z drukarką (co później przyznał sam producent) były dosyć crapowate. Następnie przyszła kolej na łożyska. Z racji tego, że chciałem całkowicie uciec od łożysk z elementami mechanicznymi, skorzystałem z oferty firmy Igus. Na początku na oś X i Y poszły łożyska rj4jp-01-08. Było o niebo ciszej, jednakże zauważyłem, że z osią X zaczęły dziać mi się dziwne rzeczy. Problem polegał na uporczywym montażu na opaski zaciskowe, zbyt mocny zacisk deformował łożysko i stawiało ono za duży opór, a ponieważ na każde łożysko szły po 2 opaski, trudno (przynajmniej mi) było uzyskać idealny posuw, więc wróciłem do LM8UU zakupionych w nadmiarze, aby wybrać te, które najlepiej pracowały. Na osi Y było podobnie, więc tam spróbowałem użyć innych łożysk, a mianowicie rjzm-01-08. Efekt był rewelacyjny! Dużo lepszy komfort pracy, idealny posuw, zero niepotrzebnego oporu. Jednak przy pierwszym czyszczeniu stołu pojawił się następny problem, były luzy lewo-prawo. Stół nie był idealnie sztywny i przy dłuższej pracy zaczęły pojawiać się drobne nierówności na wydruku. Postanowiłem więc zaopatrzyć się w coś innego - LM8LUU, czyli przedłużane łożyska. Od tamtej pory stół jest sztywny jak skała, nie ma możliwości, aby w jakikolwiek sposób się chociaż trochę przekręcił. Niestety wróciłem do punktu wyjścia jeżeli chodzi o hałas pracy. I tutaj znów przyszło na pomoc oficjalne forum, znalazłem tam informacje, że bardzo pomocne okazały się tłumki drgań na silnikach osi X i Y. Kupiłem, zamontowałem i muszę przyznać, że nawet nie wiedziałem, że drukarka może tak cicho pracować, a przy okazji wyeliminowałem rezonans, który tworzył się na stole, na którym stała drukarka (drewno niestety niezbyt dobrze tłumi drgania). Tak oto prezentują się osi X i Y:




Przy okazji na pierwszym ze zdjęć widać oś Z. Tutaj nie poszło dużo modyfikacji, wymieniłem łożyska na lepsze wersje LM8UU (według mnie) i wywaliłem plastikową śrubę trapezową i zamontowałem wersję z brązu Tr8x8, jest nieco dłuższa od tej plastikowej więc i troszkę większa pewność stabilności osi, a dodatkowo wyeliminowałem problem z opadaniem osi. Niestety drukarka w wersji oryginalnej ma czasami problem z opadaniem lewej osi Z w przypadku, gdy cały koszyk jest po lewej stronie. Po wyłączeniu drukarki silniki wchodzą na luz i grawitacja robi swoje.

Ostatnimi dodatkami, które dodałem to włącznik oświetlenia z wtyczką pod taśmy led oraz zabudowa drukarki z oświetleniem (druk z ABS idzie bez problemu no i jest nieco ciszej). Oto efekt:





To chyba by było na tyle. Jeżeli będą jakieś pytania - chętnie odpowiem. Dziękuję wszystkim, którzy dotarli do samego końca tego postu
Dodam, że wszystkie części (oprócz nieszczęsnego docisku filamentu, o którym po prostu zapomniałem) zostały wydrukowane z PET-G od DD - kolor Ruby Red Transparent.