Ps: Link do artykułu, który podawałem wcześniej: http://richrap.blogspot.com/2015/01/slic3r-advanced-perimeter-tuning-3d.html
A poniżej rysunek ilustrujący co może zmieniać "drobne" 0.02mm:

Zaraz ktoś napisze, że stare... Slicery są mądrzejsze teraz ... ale czy aby na pewno?

Adrian: Gratulacje.

MRHT pisze:My tu rozmawiamy o kalibracji. Zakładana szerokość ścieżki to 0.48 i dwa obrysy.

MRHT pisze:To zależy co się drukuje. Jeśli jest to korpus o grubości ścianki 1mm lub 2mm to lepiej dopasować szerokość ścieżki.

I z tych 2 zdań (podkreślenie moje) wynika moje twerdzenie że NALEŻY ustawić 0.50 - dlaczego zakładana szerokość ma być 0.48 jeżeli najczęściej wymiary są robione co do 1mm?
Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia - o 0.02mm się kłócimy - ale chodzi o to żeby mieć dobre zwyczaje / dobre podstawy - jak lubisz mieć "skopane" wydruki 1-2-3-4 czy 5 milimetrowych ścianek to OK. "Skopane" w cudzysłowiu, bo może nawet przy tych 0.02mm nie zauważysz różnicy.

MRHT pisze:Ale gdy drukujesz np, koła zębate, wałki, ozdoby itp to jakie znaczenie ma czy szerokość ścieżki to 0.5 czy 0.47?

Wbrew pozorom bardzo duże - obejrzyj sobie co jest pod linkiem do bloga RichRap-a (jeden z moich wcześniejszych postów.

MRHT pisze:Program ma tak obciąć model, że parametry geometryczne (np średnica) wydruku mają się zgadzać.

I obetnie - ale nieoptymalnie - patrz: RichRap.

MRHT pisze:Druga sytuacja. Siedzi sobie gościu w USA i projektuje obudowę. Wstawia na thingiverse plik stl. W programie do projektowania miał ustawione jednostki imperialne. Czyli np. grubość ścianki 0.0625 cala. Eksportując plik zamienił jednostki na metryczne. Grubość ścianki to 1.5875mm. I co zrobisz? Każdy model znaleziony w internecie otwierasz w programie i poprawiasz czy jak?

Każdy model otwieram w programie (slicer) , i w niektórych coś poprawiam/dobieram szerokość ścieżki jeżeli mi na czymś bardzo zależy (jakość / wytrzymałość itp). Rzadko, ale zdarza się. W opisywanym przez ciebie przypadku prawdopodobnie zauważyłbym w slicerze "szlaczek" między ściankami i lekko zwiększył szerokość ścieżki żeby ścianka była mocniejsza (a może nie i wydruk wyszedłby ze źle połączonymi ściankami).

MakersMuse na którymś filmie pokazywał kółka/wałki do kalibracji - polecam wydrukowanie tego elementu - gdzieś wrzucałem linka (szczerze: nie chce mi się powtórnie szukać) u mnie tylko na 0.15mm wałki się nie obracały (i myślę że to niezły wynik).
Jak się dobrze zrobi kalibrację (i w okolicach tego co się zwykle ustawia) to potem zmiany są bardzo proste (nawet "na oko" == "na lenia" można szybko przeskalować).

Adrian202 pisze:Pytanie, czy dla osi Z robi się też taką kalibrację ??

Adrian: Znowu mnie przerażasz. Piszemy o kalibracji ̶w̶y̶t̶r̶y̶s̶k̶u̶ przepływu (filamentu), a nie drukarki (kroków).

dragonn: Nawet się zastanawiałem, czy ktoś tego nie wyciągnie, lub tego że kalibrować można "pod automat", który akurat 0.48mm ustawia (co ma jeszcze większy sens). Tylko mówimy o kalibracji a nie funkcjonalności slicera która umożliwia drukowanie nietypowych części drukowanych elementów z innymi parametrami niż standardowo ustawione.
Jestem zdania, że kalibrować należy na 90-99% tego co się będzie potem drukowało a nie kalibrować na jakieś wyjątki .

Adrian: tak slicer sam dobiera szerokość linii i ustawia wtedy dokładnie razy 1.2 - nie zawsze jest to pożądane (a nawet najczęściej nie jest) dlatego część drukujących ustawia razy 1.0 albo razy 1.2 i troszkę jeszcze żeby 0.5 wyszło (bo to ma zaletę łatwego liczenia w pamięci i dopasowania do różnych obiektów).
Dodatkowo: grubsza ścieżka = szybszy wydruk - dlatego (się upieram ) *1.2 == 0.5mm jest najlepsze na początek dla Ciebie. (i jest bardzo bliskie automatycznych ustawień).
Cuda czasem zmienia szerokość ścieżki - ale to kilka % tego co drukuje - wyjątki a nie reguła (cienkie ścianki - znów się boję, że na początek ta wiedza raczej przeszkadza niż pomaga).

Podziel wartość otrzymaną przez pożądaną i będziesz miał wynik, potem jeszcze 100... jak ci nie wyjdzie wartość większa tylko mniejsza to podziel odwrotnie - szkoda się nawet zastanawiać / zapamiętywać - z lenistwa (to taka moja cnota ) co najwyżej muszę to dzielenie jeszcze raz wykonać (odwrotnie) jak mi się wartość nie spodoba (przecież się od razu zorientujesz że "nie w tą stronę dzielenie było" - to nie szkoła - nie wszystko trzeba mieć odpowiedziane za pierwszym podejściem.

K... jakie 0.48? - bez sensu totalnie! (miałem się nie odzywać już ale nie wytrzymałem).
0.5 albo 0.4 - i żadne inne wartości.
Ten parametr się ustawia pod drukowany model z thingiverse lub samodzielnie zaprojektowany - robisz/widziałeś gdzieś modele z wymiarami będącymi wielokrotności 0.48mm?
(grubość dobra jak każda inna ale dla początkującego zupełnie bez sensu).

Pierwszy raz widzę tego gościa na filmie - nie wiem kto (wszyscy?) go poleca, ale IMHO lepiej go nie oglądać
Obok wyświetlił mi się Thomas S. https://www.youtube.com/watch?v=Mbn1ckR86Z8 - i jego można posłuchać. Wnioski z tego filmu (Thomas-a) zostawię bez komentarza - ma facet rację.
Kopytko: faktycznie masz rację, ale tu mamy szczególny przypadek, który od czegoś musi zacząć. Po tygodniu-dwóch drukowania można się bawić w zmiany szerokości ścieżek, ale my tu któryś dzień z kolei piszemy o czymś, co się w pół godziny ustawia (ja wymiękam).

Adrian202 pisze:Wiem, że cura jak się wpisze grubość ściany to sobie zaokrągla

Nic podobnego. Ile wpiszesz tyle dostaniesz.

Daj namiary na te poradniki, które piszą o 0.48mm ścieżkach - to trzeba skorygować.

Tak, dzięki.

PS.: jak kilka wypowiedzi wstecz przeczytałem, to wydaje się że mieszasz kalibrację kroków i flow-u (PL wyraz by się przydał).
Kroki najlepiej kalibrować na większej i wypełnionej kostce - robisz to raz i zapominasz (i myślałem że to już masz zrobione). To jest kalibracja mechaniki drukarki - nie zmienia się.
Flow kalibrujesz pod filament (ew. też pod wydruk, ale nie utrudniajmy teraz) - filamenty się zmieniają, dlatego robi się to częściej (pod każdy materiał oddzielnie).
Kostkę do kalibracji drukarki mierzysz na środku (bo nie wiadomo jak masz kanty kostki pozaokrąglane / wydrukowane), i dlatego powinna być wypełniona. Jeżeli mierzysz na pustej to mierzysz na boku (a nie przez środek) - duża szansa, że dostaniesz inny wynik.
Jeżeli nie masz mechaniki ogarniętej (kroki), to nie bierz się za kalibrację reszty.

Adrian202 pisze:Ale rozumiem, że line weight ustawiam 0,48mm ??

Line width (szerokość) a nie weight (ciężar).
Nie 0,48mm tylko 0,5mm (tip: 0,4 razy 1,2 równa się prawie 0,5 a nie 0,48 ).
Jak chcesz ustaw 0,4mm ale 0,48 jest bez sensu IMHO - 0,5 się łatwiej liczy/zwielokratnia i łatwiej dopasowuje do modeli (jak projektujesz ściankę 3mm to jak chcesz ją wypełnić ścieżką 0,48? 0,4mm już lepiej ale 0,5mm będzie doskonale).

Mam wrażenie, że znowu zaczynasz kombinować (albo ci się nudzi?). Może i radełko będzie lepsze, tylko zmieni się średnica - kalibracja ekstrudera od nowa - jeżeli obecnie działa to po co?
Zajmij się drukowaniem a nie przeróbkami drukarki.