Najłatwiej bezpośrednio w slicerze. Masz tak zwane modyfikatory, tam są walecz kula, sześcian etc, dobierasz kształt i wymiary, obracasz, "wtykasz" i po sprawie Najważniejsze że nie musisz co do mm dobierać, jak dasz większy modyfikator i po prostu włożysz w model, zakryje otwór ale "...

Ponieważ oba programy logika się do tego samego konta w bambu.

Jak masz tryb offline, znaczy bez dostępu do internetu, to jest trochę trudniej

Każda plecak chroni przed światłem lasera, albo inaczej, odbite światło lasera nie jest żadnym zagrożeniem.
(Mowa o mocach typu 10-30W światła)
Serio można robić bez żadnych osłon i tak długo jak nie skierujesz w oko nie ma sprawy.

Po wygrzaniu (jak do suszenia) nawet najbardziej oporne idą.

Ja czekam aż do x1cc i reszty, przeniosą czujnik końca filamentu z ams w okolice głowicy i puszcza dwie czy cztery rurki.


Żeby nie wycofywać tylko zmieniać bezpośrednio przy.

To musisz zrobić tak, że ironing jest 3x I 10% flow, najlepiej /// z menu.

I uwaga, nie robisz drugiego koloru od razu na bazie, tylko dajesz 1 lub dwie warstwy litery w materiale bazy i dopiero na tym litery

I jeszcze daj w literach 5-6 ścianek, 0 infill.

Użyłem srebrny Silk dwie warstwy i nie widać silnej latarki

A ty sprawdziłeś ile ci "zginie" światla przy czarnych ściankach?

Bo może cudujesz walcząc o 10% które odzyskasz sterowaniem albo kawałkiem lustra pod diodą.

Przecież to jest jedna zmiana filamentu na cały druk.

Robisz jasna pokrywkę, zmiana filamentu i lecisz czarnym resztę pudełka.

Możesz zmierzyć moc lasera w domu, mierzysz wzrost temperatury jak nagrzewasz blok metalu lub płyn.