wymiana hotend (2 kolorowy na 1 kolorowy)

[Mati]

Wygląda jakbyś miał problem z Z-wobble, czyli w skrócie z biciem osi Z. Sprawdź czy śruba trapezowa jest prosta (np. turlając ją po płaskim stole) i czy prosto zamocowana jest w ramie drukarki.
I patrząc na spody tych elementów do drukujesz ciut za nisko.

[jakubperson]

No X i Y zdecydowanie do napięcia. Wałki nasmarowane czymś lekkim?
Nowe nie znaczy lepsze niż stare, mechanicznie niby nie wygląda źle ale brak napinaczy to duży problem.

Szybkie rozwiązanie z Internetu: https://cdn.thingiverse.com/assets/c6/3 ... G_2540.JPG.

[mazaq1]

Dzięki za protipa z wykałaczkami . Napiąłem pasek o ząbek albo dwa (tyle ile dałem rady ręcznie), wymieniłem trytki i dodałem wykałaczki

Zrobiłem sobie też sławny i popularny napinacz Y:

Chyba jest lepiej. Tak na 100% to powiem jak zmienię filament a nie chce mi się zmieniać szpuli kilka razy dziennie, więc wydrukowałem na czarnym PET:

Tylko wiadomo: to jest waza więc ukrywa większość błędów. Ideału nie ma, ale już nie będę wydziwiał, jest ok na moje potrzeby i może jakieś małe upgrade sukcesywnie będę wprowadzał.
Dziękuję zatem każdemu za pomoc

[jakubperson]

Wydrukuj jeszcze kostkę 30x30x150 w trybie wazy i zobacz czy nie powtarza Ci się wzór wypukłości co ileś milimetrów na Z - na wszelki wypadek by wyeliminować Z wooble.

A czy przy X silnik nie ma możliwości przesunięcia na otworach montażowych? Nie znalazłem dobrego zdjęcia ale choćby w Prusie naciąg pasków osi X jest robiony poprzez przesunięcie silnika na mocowaniu.

[mazaq1]

Co do tego wobble, minimalnie występuje, ale jest to totalnie niewidoczne gołym okiem. Żeby to zobaczyć trzeba oświetlić ostrym światłem warstwy pod specyficznym kątem. W świetle słonecznym tego się nie dostrzeże. Z resztą oto 2 zdjęcia tej samej ściany:

Jest zjawisko ale musiałem się postarać żeby taką fotę cyknąć pod odpowiednim światłem.
Znaczy się wiadomo - można poprawić bo prawda jest taka że śruby latają luźno i nakrętka ma nawet jakiś luz na boki. Zamówię sprzęgła elastyczne kiedyśtam, do tego wydrukuję jakieś mocowanie śruby na górze, nie sprawdzałem nawet czy są dostępne jakieś tulejki brązowe do tego, ale pewnie są .
Ogólnie to przez ostatnie 10 lat siedzę trochę w amatorskich frezarkach i wydawało mi się że niby to jest to samo, ale widzę że jednak diabeł tkwi w niuansach .
Co do napięcia osi X: nie ma totalnie możliwości napiąć go na silniku ani gdziekolwiek. Jest bieda. Żeby coś takiego zrobić trzeba rozmontować doszczętnie całą bramę, silnik jest przykręcony od środka w tych stalowych wózkach osi Z. Nie znalazłem żadnej możliwości popuścić naprężenia na wałku albo silniku.

[mazaq1]

pozwolę sobie jeszcze o coś zapytać. Robiłem na weekend sobie porządki i znalazłem coś o czym zapomniałem. W pudełku z moją starą drukarką było kilka rzeczy, które zostały mi po skręceniu jej i nie wiedziałem co to jest. Teraz wiem że jedno to zapasowy termistor - spoko bardzo się przyda.
Drugie to czujnik zbliżeniowy TRZ-PL-08N. Jestem przekonany że trafił do paczki przypadkiem bo Chińczyk nie do końca ogarniał, ale teraz sobie myślę że w sumie czemu by nie wykorzystać. Nie jest to chyba przesadnie drogi ani dobry jakościowo element - jest zatem idealnie dopasowany do moich potrzeb . Sprawdzałem go podłączając do baterii 9V. Łapie stół przez szybkę. Co prawda załącza się 1-2mm od szyby, ale może starczy.
Myślałem użyć go w jednej z drukarek.
W Anycubic Mega S mam 8-bitową płytę główną, więc chyba da się to zrobić. Ale w sumie ładnie mi się wszystko klei do niej, więc bez czujnika sobie poradzi.
Lepiej by mi pasowało dodać go do starej drukarki, z której poziomowaniem miewam problemy. Ma ona płytę główną Zonestar Z.R.I.B. V3.2. Choć czujnik przyszedł z tą drukarką to płyta główna nie ma złącza do podłączenia go. W menu na wyświetlaczu drukarki również nie ma opcji auto poziomowania (jest tam wgrany Repetier). Za to sam sobie zaprojektowałem karetkę do tej drukarki więc z łatwością bym ją zmodyfikował aby miała miejsce na ten czujnik.

Nie pytam jak wsadzić ten czujnik bo wiem doskonale że to nie jest pstryknięcie palcem. Zatem pytanie moje jest takie: czy ta operacja jest możliwa w sposób relatywnie łatwy. Z tego co wiem to trzeba skompilować sobie soft na drukarkę czego nigdy nie robiłem co prawda, ale kompilowałem na Arduino IDE setki innych rzeczy. A to się wiąże z ustawieniem setki parametrów aby wszystko działało. Gorzej może być z podłączeniem jeśli płyta tego nie przewiduje...
Czy ktoś może polecić jakieś fajne źródło gdzie poczytam sobie na ten temat?

[Jarewa]

Każda płyta obsługuje czujnik, przecież to Z-min. Jedynie zasilanie musi być 12-24V ale to można brać gdzieś indziej. Podłączenie proste jak budowa cepa podłączasz zamiast krańcówki Z-min i tylko konfiguracja marlina sekcja probing do odhaczenia danych z autoleveling lub bez. Ale 1-2mm nad stołem to trochę mało moim zdaniem uwzględniając by dysza nie waliła w stół osfet to zostanie 0,5-1mm bo tyle będzie fruwał nad wydrukiem czujnik podczas druku...

Jedyne co trzeba odkomentować to:

Kod: Zaznacz cały

#define FIX_MOUNTED_PROBE
#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 0, 0, 0 } // własne wartości, 3cia to Z offset
#define PROBING_MARGIN 15 // zazwyczaj tyle, ale zależy od czujnika, znajdziesz w dokumentacji
#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR // albo UBL
#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28
#define GRID_MAX_POINTS_X 5  // ilość pkt pomiarowych w osi X
#define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X // // ilość pkt pomiarowych osi Y
#define LCD_BED_LEVELING
#define Z_SAFE_HOMING

Czyli różnica (względem konfiguracji BLTouch jest jedynie jedną komendą/funkcją (tą pierwszą).
Z offset dobiera się samemu.

Można jeszcze parę innych komend dodatkowo odblokować, ale te to jest minimum, wystarczające do odpowiedniego działania.

[mazaq1]

O, ciekawe, to ja jeszcze sobie sprawdzę ile mam faktycznie tego marginesu. Płyta główna jest na 12V, może jak testowałem z baterii 9V to odczyt jest inny .
Rozumiem że podłączamy tak?

Wszystko fajnie tylko ta zmiana firmware, ale mam nadzieję jakoś o tym poczytać. Rozumiem że jest jakaś ścieżka pozwalająca skopiować sobie wartości przyspieszeń silników, konfiguracji kierunków obrotów i wyprowadzeń pinów ze starej drukarki aby na początek marlin zadziałał bez kombinowania choćby tak samo jak stary repetier?

Pytanie ekstra: wiem, że do anycubica tego wsadzał nie będę, ale napisałeś że podłączamy to do krańcówki Z a anycubic ma dwie - po jednej na śrubę. Śruby nie są połączone fizycznie, więc operacja Z home poziomuje również oś Z, więc te dwie krańcówki chyba muszą tam być?

[morf]

Rozumiem że jest jakaś ścieżka pozwalająca skopiować sobie wartości przyspieszeń silników, konfiguracji kierunków obrotów i wyprowadzeń pinów ze starej drukarki aby na początek marlin zadziałał bez kombinowania choćby tak samo jak stary repetier?

Nie.
tzn czesc ustawien moze byc jest zapisane w EEPROM, te da sie odczytac M501 z gcode.

[mazaq1]

ajjj przepraszam, machnąłem się w rysunku . Miał być tak: