Renkforce RF100 XL - stół i ekstruder

[etet100]

Witam. Kupiłem takiego niekompletnego złoma. Z ważniejszych rzeczy nie ma modułu grzałki i okolic (ekstruder jest), stołu oraz wyświetlacza. Z płytą (MKSBase 1.5 na starym marlinie) można się połączyć i osie pracują.

Zastanawiam się teraz czym uzupełnić te braki

1) Potrzebuje stołu około 250 na 250 (załączam rysunek jak to mniej więcej wygląda - dosyć niesymetycznie). Stół musi się szybko rozgrzewać do około 120 stopni (tyle w każdym razie ustawiam w innej drukarce). Jeżeli nie uda się dopasować nic do tych otworów co są to mogę też zamówić nową podstawę stołu frezowaną z aluminium 4-5mm. Wtedy mógłbym to zrobić tak żeby jakiś dostępny stół pasował.

2). Jakaś głowica drukująca. Mam 2 tanie titany aero ale one wyglądają tandetnie. Potrzebowałbym czegoś dobrej jakości.

Drukuje różne rzeczy z pla, impact pla, pet-g, różnych absów, różnych elastycznych, jakichś colofabb amphora copolyester i innych. Raczej nie z żadnych dziwactw jak filamenty drewniane. Najczęściej dyszą 0,4 ale nieraz zdarzało się też 0,2.

Ktoś doradzi w jakim kierunku z tym iść?

[JGFTW]

1)
Według specyfikacji z tego linka : https://www.conrad.com/p/renkforce-rf10 ... nt-1592620
Twoja drukarka posiada oryginalnie stół 200x200mm, co oznacza, że samo wrzucenie większego stołu może być niemożliwe z uwagi na ograniczenia ruchu karetki ekstrudera. Sprawdź dokładnie jaki jest zakres ruchu i wtedy dobierz stół o odpowiednich wymiarach. Samo wrzucenie 250x250mm nie oznacza, że faktyczne pole robocze tyle wyniesie.

Jeżeli chcesz szybkie nagrzewanie stołu do 120C to proponuję skorzystanie z całego stołu lub grzałki z zasilania sieciowego (220V AC) to zapewni najszybsze nagrzewanie.


2)
Jak chcesz porządny ekstruder to spróbuj bondtech (sam ekstruder i domodelować resztę https://www.bondtech.se/en/product/bmg-extruder/ lub cały kit https://www.bondtech.se/en/product-cate ... rade-kits/) albo oryginalne AERO od E3D. Potrzebujesz czegoś dobrej jakości ale pytanie czy jesteś gotowy za dobrą jakość zapłacić


Wydaje mi się, że w pierwszej kolejności powinieneś zdobyć wszystkie części, czyli wybrać ekstruder i albo go zamodelować do karetki (najlepiej wraz z wnętrzem drukarki) albo przymierzyć go fizycznie i pomierzyć, żeby sprawdzić na co dokładnie możesz sobie pozwolić w kategoriach wielkości stołu. Najpierw krok 2 później 1.

Ta rama aż się prosi o dodanie dwóch płyt z plexy na boki i jednej od przodu jako drzwiczki, żeby to zabudować. Musiałbyś wtedy jeszcze poszukać czy przypadkiem nie ma dla tej drukarki takiej odgórnej nakładki jak do Zortraxa :

serveimage.png (15.71 KiB) Przejrzano 4744 razy

https://store.zortrax.com/parts-and-accessories

[etet100]

1)
Według specyfikacji z tego linka : https://www.conrad.com/p/renkforce-rf10 ... nt-1592620
Twoja drukarka posiada oryginalnie stół 200x200mm, co oznacza, że samo wrzucenie większego stołu może być niemożliwe z uwagi na ograniczenia ruchu karetki ekstrudera. Sprawdź dokładnie jaki jest zakres ruchu i wtedy dobierz stół o odpowiednich wymiarach. Samo wrzucenie 250x250mm nie oznacza, że faktyczne pole robocze tyle wyniesie.

Ale skoro same otwory mocujące stół są w odległości 220 a podstawa stołu ma jakieś 240 szerokości to jak stół mógł mieć 200? Ale faktycznie zakres ruchu w X to minimalnie ponad 200 a w Y około 240. Wydaje mi się, że te 240-250 by było ok (z lekkim naddatkiem).

Jeżeli chcesz szybkie nagrzewanie stołu do 120C to proponuję skorzystanie z całego stołu lub grzałki z zasilania sieciowego (220V AC) to zapewni najszybsze nagrzewanie.

Zbyt niebezpieczne. W FFCP mam zdaje się 24V i działa to zadowalająco szybko. Nie w minutę ale też nie w 40 (gdzieś widziałem jak ktoś pisał że tyle u niego trwa). 5 minut do 120 stopni jest akceptowalne.

2)
Jak chcesz porządny ekstruder to spróbuj bondtech (sam ekstruder i domodelować resztę https://www.bondtech.se/en/product/bmg-extruder/ lub cały kit https://www.bondtech.se/en/product-cate ... rade-kits/) albo oryginalne AERO od E3D. Potrzebujesz czegoś dobrej jakości ale pytanie czy jesteś gotowy za dobrą jakość zapłacić

Bondtech (sam ekstruder) wisi jakiś na olx i ciągle myśle czy go nie kupić do testów. Ale to jednak konstrukcja dosyć stara.

Pewnie to się może wydawać głupie ale myślę też czy nie zamontować ekstrudera z cetusa 3d, którego też mam. Drukuje tym wszystkie rzeczy które muszą być najbardziej precyzyjne. Poza tym konstrukcja (ustawienie bokiem) sprawia że przykręcenie tego do karetki by było trywialne. Ale nim drukowałem jedynie pla i jego odmiany, petg i kilka innych. Niejaki Marco Reps twierdzi, że abs też daje radę bez problemu po obudowaniu. Chłodzenie wydruku jakoś rewelacyjne w nim nie jest.

https://shop.tiertime.com/wp-content/up ... 230184.png

No i mam te dwa titany

https://www.aliexpress.com/item/32948416008.html
https://www.aliexpress.com/item/32969075084.html

A czy jestem gotowy to inna sprawa. Jak coś wybiorę to pewnie w końcu się zdecyduje. Tylko jakiś wynalazków jak nimble, flexion, titan aqua jest sporo więc najpierw muszę się zdecydować co właściwie potrzebuje.

Wydaje mi się, że w pierwszej kolejności powinieneś zdobyć wszystkie części, czyli wybrać ekstruder i albo go zamodelować do karetki (najlepiej wraz z wnętrzem drukarki) albo przymierzyć go fizycznie i pomierzyć, żeby sprawdzić na co dokładnie możesz sobie pozwolić w kategoriach wielkości stołu. Najpierw krok 2 później 1.

To by może i było rozsądne ale problemem jest te 3 do 6 tygodni czekania na paczki z chin. Wolę chyba ryzykować, że coś nie spasuje niż zamawiać rzeczy na raty. Choć gdybym zdecydował się na jakieś lepsze komponenty to pewnie nie brałbym najtańszej przesyłki.

Ta rama aż się prosi o dodanie dwóch płyt z plexy na boki i jednej od przodu jako drzwiczki, żeby to zabudować. Musiałbyś wtedy jeszcze poszukać czy przypadkiem nie ma dla tej drukarki takiej odgórnej nakładki jak do Zortraxa :

serveimage.jpeg

serveimage.png

https://store.zortrax.com/parts-and-accessories

Wiem, wiem. Zamknięcie obudowy to akurat sprawa oczywista.

[JGFTW]

Ale skoro same otwory mocujące stół są w odległości 220 a podstawa stołu ma jakieś 240 szerokości to jak stół mógł mieć 200? Ale faktycznie zakres ruchu w X to minimalnie ponad 200 a w Y około 240. Wydaje mi się, że te 240-250 by było ok (z lekkim naddatkiem).

Możesz wrzucić stół 250x250mm ale nie jest pewne ile z tego będzie faktycznym polem roboczym. Oryginalnie mółby być tam 220x220, ale grzałka nie wypełniała całej powierzchni lub zwyczajnie było ograniczenie zasięgu ekstrudera. Skoro faktyczny zasięg jest koło 200x250mm to może wrzuć stół od ultimakera (który ma takie wymiary)
Pierwszy lepszy link od chińczyka: https://www.aliexpress.com/i/3226824361 ... 94f6ae69-1

Bondtech (sam ekstruder) wisi jakiś na olx i ciągle myśle czy go nie kupić do testów. Ale to jednak konstrukcja dosyć stara.

Pewnie to się może wydawać głupie ale myślę też czy nie zamontować ekstrudera z cetusa 3d, którego też mam. Drukuje tym wszystkie rzeczy które muszą być najbardziej precyzyjne. Poza tym konstrukcja (ustawienie bokiem) sprawia że przykręcenie tego do karetki by było trywialne. Ale nim drukowałem jedynie pla i jego odmiany, petg i kilka innych. Niejaki Marco Reps twierdzi, że abs też daje radę bez problemu po obudowaniu. Chłodzenie wydruku jakoś rewelacyjne w nim nie jest. [...]

No i mam te dwa titany

[...] najpierw muszę się zdecydować co właściwie potrzebuje.

Przesadzasz, że konstrukcja bondtecha jest dość stara ( firma przecież powstała w 2014 ), ale nawet jeżeli subiektywnie 5 lat to dużo to upływ czasu od wynalezienia nie świadczy przecież o tym czy konstrukcja jest dobra ( działa dobrze ) czy zła.

Przede wszyskim przy doborze ekstrudera musisz zdecydować czy bowden czy direct. Przy bowdenie sprawa byłaby dość prosta.

Bondtech i titan przy typie direct najlepiej pasują do radiatora głowicy E3d v5/v6, która jest dość wysoka, co może zmniejszyć Ci efektywnie wysokość pola roboczego.

Jeżeli chcesz zachować wysokość 200mm (jak oryginalnie) to powinieneś poszukać oryginalnego :


https://www.conrad.de/de/p/ersatzteil-e ... 33171.html

Przy tym ekstruderze od Cetusa to na pierwszy rzut oka wygląda, że może nawet zyskałbyś parę mm wysokości w stosunku do oryginalnego. Może faktycznie warto w pierwszej kolejności go przymierzyć.
Jednak podczas druku przy wysokich temperaturach będziesz musiał sprawdzać nie tylko chłodzenie tego maleńkiego radiatora (czy filament się nie blokuje) ale też jak się silnik zachowuję (czy jego temperatura pracy jest odpowiednia do warunków, bo jak nie to może gubić kroki) albo zainwestować w Nema 17 przystosowana do wyższych temperatur : np tutaj jest taka do 150C : https://www.printedsolid.com/products/n ... temp-motor

To by może i było rozsądne ale problemem jest te 3 do 6 tygodni czekania na paczki z chin. Wolę chyba ryzykować, że coś nie spasuje niż zamawiać rzeczy na raty. Choć gdybym zdecydował się na jakieś lepsze komponenty to pewnie nie brałbym najtańszej przesyłki.

Dlatego też mógłbyś zrobić dokładny model drukarki i byłoby łatwiej zmieniać i przymierzać.
Nie musisz zamawiać wszystkiego z Chin Jest wiele miejsc z PL na necie.

[McKee]

Wydaje mi się, że te 240-250 by było ok (z lekkim naddatkiem).

A ja lubię jak stół jest nieco mniejszy od możliwości ruchu ekstrudera.
Dzięki temu mogę przykładowo:
1) na boku stołu przykleić kawałek taśmy malarskiej, który ściąga z dyszy resztki filamentu wypływającego w trakcie rozgrzewania dyszy.
2) podczas zmiany koloru (w czasie druku) zjechać na bok i wytłoczyć (poza stół / obok stołu) kilkanaście cm starego koloru żeby nowy ze starym się nie mieszał.
Wszystko "z automatu" żeby obsługa była prostsza i przyjemniejsza.

[etet100]

Wydaje mi się, że te 240-250 by było ok (z lekkim naddatkiem).

A ja lubię jak stół jest nieco mniejszy od możliwości ruchu ekstrudera.
Dzięki temu mogę przykładowo:
1) na boku stołu przykleić kawałek taśmy malarskiej, który ściąga z dyszy resztki filamentu wypływającego w trakcie rozgrzewania dyszy.
2) podczas zmiany koloru (w czasie druku) zjechać na bok i wytłoczyć (poza stół / obok stołu) kilkanaście cm starego koloru żeby nowy ze starym się nie mieszał.

No coś tym jest bo w FFCP faktycznie wygodnie jest pewne rzeczy robić poza stołem. Ale tu ten zakres ruchu i tak jest nieco mały. Mniej niż 200 nie chce robić.

[etet100]

Tego ultimakera zobacze i pewnie kupie. Tylko rozpiętość cenowa jest dosyć duża. Przy tym z linku piszą że ma pomiar temperatury termoparą czyli na moje potrzeby słabo. A przy innych albo termopara, albo termistor, albo nic (i wtedy nie wiem czy w ogóle czujnik jest).

Ekstruder to oczywiście musi być direct. Nigdy nie miałem potrzeby drukować niczego wysokiego (max to chyba było 10 cm - nie licząc może jakiegoś czegoś drukowanego kompletnie bez sensu) więc lekka strata na wysokości mnie nie boli. Gdybym miał wykorzystać ten oryginalny ekstruder to myśle czy bym nie załatwił sobie przetoczenia czegoś takiego https://www.aliexpress.com/item/32364937471.html żeby uzyskać mniej więcej to co w oryginale. Ewentualnie mógłbym kupić sam ten hotend https://www.conrad.pl/p/zestaw-koncowki ... zt-1763884 ale nie wiem czy 150 zł to dobra cena.

W tym od cetusa silnika nie podmienie. Tam jest radełko osadzone na wcisk i raczej bym nie go nie ruszył.

Na elektrodzie jest troche o modyfikacjach między innymi tego ekstrudera https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3477613.html

[etet100]

Jednak chyba odpuszczam sobie ten stół od ultimakera. Nie podoba mi się że on ma tylko 1,5mm. Idzie już do mnie jakiś taki https://www.aliexpress.com/item/32434631705.html ale myślę też o o stole mk52 z prusy. Tylko oryginał kosztuje 550 zł a kopie mają mieszane opinie (a to krzywy, a to magnesy słabe). Chętnie bym kupił oryginał ale bez tego magnetycznego stołu.

A z tym ekstruderem też słabo. Prawdopodobnie do tego co mam dorobię brakujące elementy przez skrócenie takiego radiatora v6 i przetoczenie go na końcu na 7mm. Będzie to wyglądało jak tu na zdjęciu:

https://www.conrad.de/de/p/ersatzteil-e ... 33171.html

Tylko zastanawiam się czy iść w radiatorem z otworem 4,1 pod rurkę teflonową (wtedy po przetoczeniu zostanie mi tylko 1,5mm ścianki) czy w taki full metal z grubszą ścianką.

[etet100]

Chciałbym zapytać czy ktoś ma jakieś uwagi odnośnie mojego hotendu i chłodzenia. Przerobiłem to z jakiegoś taniego klona V6. Skróciłem radiator, przerobiłem gwintowanie w środku i od góry wkręciłem jakiś heatbreak o średnicy 7mm pasującej akurat do otworu w ekstruderze. Nie wyszło to niestety idealnie w osi i nie wiem jaki to będzie miało wpływ na przesuwanie się filamentu.

Oryginalnie głowica była chłodzona jednym wentylatorem 40x40 a drugi malutki był dołożony jakoś dziwnie na dole. Robiłem przymiarki różnych wentylatorów ale tam jest z każdej strony miejsca na styk więc nic nie pasowało. Ostatecznie wyszło jak na zdjeciach. W środku jest przegródka tak żeby mniej więcej pół strumienia szło do góry a pół na dół.