Vertex k8400 fraknenstain. Potrzebna pomoc

[Berg]

Wymyślasz problemy. Jak nie masz mikrokroków to je włącz. Prusa przecież ma tr8x8 i nikt nie narzeka na dokładność. Większość drukarek ma tr8-8, choć akurat w K8400 lepiej 8x4.

Tak dla przypomnienia stary temat, to było drukowane na K8400 na oryginalnej śrubie, nakrętkach, łożyskach.
viewtopic.php?f=46&t=2661

[Szenszi]

Ok czyli zmienić śrubę I nakretke na tr8x4. Czy moze jednak bliżej oryginału i dać 8x2. Problem jest tak że do sruby oryginalnej nie ma typowych nakrętek. Trzeba zamowic oryginał za ponad 100 zl a i tak nie mam pewności że to coś da. Srube jakimś cudem znalazłem i nie była droga ale nakretka to inna para kaloszy. Czy oryginalne sterowniki dadzą radę przy skoku 4? Wolałbym uniknąć zmian w elektronice. Obecnie mam na rampsie ustawione kroki na1/32 zwora na pinie 1 i 3. Czy przy tak duzym skoku nadal będzie osiągalna grubość warstwy 0.1 a najchetniej 0.06? A tak na marginesie gratuluję wygranej. Ekstra model.

[Berg]

1. Jeśli chcesz zmienić śrubę na jakąś to na tr8-4. jakąś przejściówkę do trzymania nakrętki pewnie uda Ci się narysować. Lepsza jest czarna nakrętka z POM niż mosiężna

2. Rozumiem, że ty masz ciągle sterowniki DVR8825... Najlepiej było by je wymienić na TMC2225 lub TMC2209 (przy 2225 nie musisz zmieniać liczby mikrokroków w firmware). W sumie to chyba najistotniejszy upgrejd jaki powinieneś zrobić w pierwszej kolejności. Tylko trzeba uważać by ich odwrotnie nie wsadzić. sprawdzić oznaczenia pinów a nie sugerować się tym po której stronie jest potencjometr do regulacji vref.

3. Nie rozumiem o co Ci chodzi z tą osiągalnością grubości warstwy. Przecież niemal wszyscy mamy takie śruby a nawet najczęściej o jeszcze większym skoku. Skoro śruba ma skok 4mm na pełen obrót a silnik 200 pełnych kroków to 4mm/200 = 0.02mm. Czyli 0.1mm to pięć pełnych kroków, 0.6 to trzy pełne kroki itd. Pięć pełnych kroków to 160 mikrokroków przy ustawieniu 1/32 !
Przy takiej dokładności przecież możesz pociąć włos na 48 części (zakładając grubość włosa 0.03mm)

[Adinfo]

1) ...Lepsza jest czarna nakrętka z POM niż mosiężna
2) ...Najlepiej było by je wymienić na TMC2225 lub TMC2209 (przy 2225 nie musisz zmieniać liczby mikrokroków w firmware)

Ad.1 Potwierdzam, że nakrętki POM są dużo lepsze niż mosiężne, mam u siebie więc znam temat - do tego nie są drogie - ostatnio nawet tańsze i bardziej dostępne niż ze dwa lata temu.

Ad2. Potwierdzam, że wymiana stepów A4988 lub DVR8825 na TMC2209 (w trybie standalone) to doskonała decyzja (ze zwróceniem uwagi na to co pisze @Berg - sprawdzić piny jak stepy mają być włożone, ewentualnie zamienić przewody/wtyki silników bo mogą kręcić się w przeciwnym kierunku). Na koniec zrobić regulację vref - może się okazać, że nie ma potrzeby jeżeli silniki nie będą gubiły kroków.

[Szenszi]

Zakupiłem śrubę tr8x4 i dwa stepsticki tmc2209 na x i y. Na forum juz znalazłem kilka informacji jak to pożenić z Rampsem. Na os Z i ekstrudery narazie nie kupowałem sterowników. Czytalem w innym poście od Berga że na Z i eksteudery lepiej dać inny sterownik. Dlatego chcę najpierw naprawić os z mechanicznie beż modyfikacji elektroniki. Jak zacznę zmieniać wszystko na raz to ciężko będzie namierzyć problem. Powiedzcie czy dobrze myślę?. Czy zmiana sterownika na ekstruderach i osi Z ma ma bardzo duże znaczenie? Co zyskuje się na zmianie drivera. Os x I y to oczywista korzyść z powodu dokładności i kultury pracy ale jak jest z osią Z I ekstruderami.

[Berg]

tak ale to było dawno. Daj te same drivery wszędzie.

Teraz masz DVR8825, tak ?
Czy zmiana ma znaczenie. Połóż palec na radałeku w trakcie druku. Potem zmień sterownik i powtórz eksperyment

Trzeba na drivery dać też dobre chłodzenie i nadmuch, bo z silnikami 2.5Amp lepiej by chodziły na maxa. Jak się przegrzewają sterowniki to się wyłączają. Trzeba ustawić prąd tuż poniżej tego progu.

[Szenszi]

Ok śruba wymieniona, nakrętka też. Całość usztywniona i pracuje na aluminiowym sprzęgiełkku sztywnym( nie mogłem wydrukować sprzęgła bo rozwarstwialo sie). Zrobiłem adapterem do nowej nakretki.

adapter3

Adapter2

Adapter1

Efekt. Super poprawa!!! Teraz już nie wiem czy można jeszcze oczekiwać lepszych wyników czy to już jest ok. Zdjęcie do oceny (zderzenie na dole to chyba wynik temp. Zmniejszone miałem chlodzenie)

Test2

Test1

Radźcie Panowie co sądzicie?

[mcxmcx]

ze jak zrobisz kalibrację temperatury to bedzie lepiej widac, czy cos jest do poprawy.

[Szenszi]

Tym razem wydruki miały już dobrze ustawioną temp stołu. Poprzednio przez przypadek temp była za wysoka.

Porównanie dwa stare i nowy

Na drugim zdjęciu są dwa modele drukowane z 100% chłodzeniem I temp 200 i 210.

Niebieski plastik dwie temperatury

Na koniec łódeczka. Podczas wydruku tuż pod dachem była mała awaria. Zatrzymał się wentylator chłodzący cały hotend. Zrobiłem stop wymieniłem i puściłem dalej. Uważam że łódka nadal nadaje się do oceny. Szkoda czasu pradu i materialu na nowy idealny wydruk.
Czy uważacie że te wydruki są już dobrej jakości? Ta drukarka nigdy nie była sprawna więc trudno mi powiedzieć czy już jest ok? Wszystko narazie działa na starych sterownikach. Mam dwa tmc na testy. Jak poprawie chłodzenie na elektronikę to może zrobię upgrade

Lodka6

Lodka5

Lodka5

Lodka4

Lodka3

Lodka2

Lodka1

[Berg]

Teraz pasowało by popracować nad retrakcją. Zejść gdzieś poniżej 3mm.
model testowy ma wyjść idealnie

https://www.thingiverse.com/thing:909901

- Zlikwidować luzy na rurce PTFE od extrudera, na złączach
- poprawić samą rurkę, na przykład tak viewtopic.php?f=72&t=1258&hilit=monofilament&start=90
- założyć jakiś heatbrake w stylu bimetal albo coś jeszcze nowocześniejszego

PS: dobrze wyszła futryna drzwi do sterówki i kluzy (otwory na dziobie przez które ma przechodzić łańcuch od windy kotwicznej do kotwicy). Pokażcie mi jakieś CoreXY w którym to tak wychodzi