Dysza 0,4 czy 0,6

[11master]

Hej.
Wszystko dotyczy mniej więcej tego wątku viewtopic.php?f=10&t=11809&p=178386#p178386

Męczę się już z tematem od kilku dni - poczytałem fora, pooglądałem filmiki i dalej nic. Przy budowie zastanawiałem się nad zmianą używanej już dyszy 0,4 na większą 0,6 żeby drukować szybciej. Problem polega na tym, że pomimo zmiany z slicerze>drukarka>extruder wielkości dyszy 0,4>0,6 nie odczuwam, żadnej znaczącej poprawy w szybkości wydruku. Zmiana w szybkości jest zauważalna dopiero przy zmianie wysokości warstwy. Czy jeszcze muszę coś gdzieś zmienić?

I zagadnienie 2:
Jak sądzicie lepiej drukować dyszą 0,4 w warstwie 0,3 czy 0,6 w warstwie 0,2 ,ta sama głowica i ta sama maksymalna wartość mm3/s? Czy standardowymi coolerami (~13m3/h) jestem w stanie wychłodzić taki wydruk? Co w zamkniętej komorze?

[cieplok]

Nie powiedziales jaki masz slicer. Sprawdz czy szerokosc sciezek zmienila sie przy zmianie wielkosci dyszy, jesli nie to zmien proporcjonalnie. Sprawdz czy nie masz ograniczenia na max volumetric flow w ustawieniach filamentu.

Zagadnienie 2 zalezy sporo od materialu ktorym tez sie nie podzieliles z czego chcesz drukowac. ABS wychlodzisz latwiej niz PLA. I nie powiedziales co dla Ciebie znaczy "lepiej". Szybciej? Bardziej wytrzymaly wydruk mechanicznie?

[Igor]

Max volumetric speed się kłania. Jest w Orca slicer. O ile do codziennego uzytku Orca jest niewygodna, to wbudowane w nią testy powiedzą dużo. Jak 0,6 to przy okazji Volcano żeby nadążało topić. Nie trzeba zmieniac bloku, wystarczy mosiężna nakrętka.

[JGFTW]

Niezależnie od slicera jak masz ten sam detal i te same ustawienia, a ustawisz dysze o większej średnicy (szerokość ekstruzji) to jedynie górne i dolne ścianki detalu zostaną szybciej wypełnione. Wciąż dysza musi pokonać dystans takiej samej ilości obrysów i praktycznie taką samą ścieżkę wypełnienia to przecież nie będzie szybciej.

Jak chcesz mieć ściankę 1.2mm to wystarczą dla dyszy 0.6mm dwa obrysy zamiast trzech (w przypadku 0.4mm), więc już masz szybciej o 33% na wszystkich obrysach więc zależnie jaki jest udział obrysów .
Może się okazać, że przy druku dyszą 0.6 mm nie musisz ustawiać takiego samego procentu wypełnienia jak przy dyszy 0.4 mm.
Taka grubsza ścieżka to więcej materiału, solidniejsze wypełnienie, więc przy nawet przy mniejszym wypełnieniu, więc może wystarczy np. 20–25% zamiast 30–35%, żeby uzyskać ten sam (albo lepszy) efekt sztywności, a przy okazji oszczędzić czas.

Natomaist prawdziwy zysk zaczyna się na zwiększaniu wysokości warstwy, która zazwyczaj wynosić od połowy do 3/4 szerokości dyszy - więc dla 0.6mm masz 0.3-0.45mm. Porównując drukowanie na warstwie 0.2mm vs 0.4mm można zauważyć, że 0.4mm wychodzi praktycznie dwa razy szybciej.

Przechodząc z dyszy 0,4mm na 0.6mm utracisz drobne szczegóły dla małych przedmiotów, ale trzeba jak szybko wypełniać większą geometrię materiałem to się mega opłaca. Jak drukujesz normalnej wielkości rzeczy, a nie drobnice to warto.

[Igor]

To wszystko prawda, póki hotend nadąża topić.

[11master]

Nie powiedziales jaki masz slicer. Sprawdz czy szerokosc sciezek zmienila sie przy zmianie wielkosci dyszy, jesli nie to zmien proporcjonalnie. Sprawdz czy nie masz ograniczenia na max volumetric flow w ustawieniach filamentu.

Zagadnienie 2 zalezy sporo od materialu ktorym tez sie nie podzieliles z czego chcesz drukowac. ABS wychlodzisz latwiej niz PLA. I nie powiedziales co dla Ciebie znaczy "lepiej". Szybciej? Bardziej wytrzymaly wydruk mechanicznie?

Dzięki. Nie zwróciłem na to uwagi - max flow w filamencie. Lepszy to: pasowność części potem wygląd, potem szybkość.
Co do materiałów to wszystko co się da PLA. PETG, TPU, ABS+ który bardzo lubię.

Max volumetric speed się kłania. Jest w Orca slicer. O ile do codziennego uzytku Orca jest niewygodna, to wbudowane w nią testy powiedzą dużo. Jak 0,6 to przy okazji Volcano żeby nadążało topić. Nie trzeba zmieniac bloku, wystarczy mosiężna nakrętka.

OK Zapoznam się z tym. Dzięki. Ta oryginalna głowica jest jak to powiedzieć orginanlna z tego za dużo nie można wycisnąć - to klon bloku grzejnego V6.

...

Tak się jakoś zafiksowałem na dużym obiekcie, aby można było się rozpędzić, że pominąłem fakt o ilości obrysów. O wypełnieniu też dobrze podpowiedziane.
Jakbyś mógł sprecyzować co to znaczy "małych", biżuterii nie drukuję - jeśli to ten rozmiar?
Jak robiłem w slicerze (prusa slicer) testy na małych/cienkich obiektach to, aż takich zniekształceń nie zauważyłem. Tzn. były, ale akceptowalne i to raczej wynikało z wyższej warstwy którą ustawiałem. Porobię sobie obiekty z ściankami węższymi < dyszy i porobię jeszcze testy na sucho.

To wszystko prawda, póki hotend nadąża topić.

I to jest SEDNO sprawy. Pytałem trójkątnych z ali o ich produkty i napisali takie cuś:
"I have to be honest with you that since the length of the hot melt zone of CHCPRO is basically the same as that of the volcano hotend, its flow rate will not be significantly improved when using the same nozzle. Its main advantages are greater power, lighter weight and more compact size. If you want to ensure a flow rate of 30 cubic millimeters per second with a 0.6 nozzle, then I recommend the rapidoACE HF version. If you want to further ensure the flow rate, you can purchase a bondtech CHT V6 0.6 nozzle for installation, so that the flow rate is guaranteed."

NO i właśnie.
* Albo iść w w coś stylu volcano - Polecano mi TUN PRO CHT z max flow około 22-23mm3/s i w wypadku dyszy 0,6 pogodzić się z mniejszą szybkością.
* Albo ta sama głowica i na dyszy 0,4 drukować tak szybko i ile max flow pozwoli.

Stąd moje pytanie nr 2 o Wasze doświadzcenia/przemyślenia jak lepiej drukować.

Albo kupić tego ACE, ale jak zwykle jest jakieś ale - czytałem dużo na temat "kapania z głowic". A ja docelowo chcę mieć dwie głowice na jednaj karetce - druk podpór i ew 2kolor. I jeśli faktycznie będzie z tego lecieć to lipa. :/

[Igor]

20-parę mm3/s przy grzałce 40W i filamencie 1,75 to taka norma, bez nitkowania jak wściekła tarantula. Im szybsza i precyzyjniejsza drukarka, tym cieńszą dyszą możesz to kłaść - cienkie warstwy i jeździmy aż łożyska trzeszczą. Albo gruba dysza, grube warstwy i jeździmy wolniej, bo nasza mechanika nie pozwala szybko.

Z ABS/ASA przy akceptowalnej prędkości topienia (u mnie tylko max czyli około 20mm3/s jest akceptowalna), sensowna spójność warstw wychodzi przy laniu dyszą 0.8, warstwą 0.4. Przy PLA problem nie występuje i mogę lać 24mm3/s dyszą 0.5 Nawet szybciej niektórymi śmieciowymi łatwotopliwymi mieszankami jakie się czasem trafiają, o ile nie boli blobowanie i nitkowanie. Przy PETG trochę wolniej ale te 18mm3/s mogę kłaść.

[JGFTW]

Jakbyś mógł sprecyzować co to znaczy "małych", biżuterii nie drukuję - jeśli to ten rozmiar?

Cóż, rozmiar rzecz dyskusyjna
Jednak dla mnie modele typu 3dBenchy, Marvin, zazwyczaj mocno poniżej 100g to jest drobnica - rzeczy małe.
Dysza 0,6mm spowoduje, że możesz stracić szczegóły w płaszczyźnie XY i szukając dobrego porównania znalazłem tylko 0.2mm, a 0.4mm:

(na płaskich napisach widać to najlepiej)

Kolejna rzecz to model może być projektowany pod konkretną dyszę i zwyczajnie może nie wyjść na innej:

(szczegóły znikną)
Więcej przykładów:
https://forum.prusa3d.com/forum/how-do- ... -with-0-4/

Ewentualnie niektóre detale będą wielokrotnością szerokości ekstruzji, wtedy tak może się zachowywać, że zamiast kilku ścianek będzie wypełnienie zygzak:

(pół biedy jak masz dobrze dobrany mnożnik ekstruzji, ale jak masz za duży to się robi śmietnik)

Jest też artykuł, ale słabo widać różnicę:
https://toms3d.org/2022/09/22/get-the-b ... ith-a-0-4/

Po prostu są sytuacje zależne od geometrii modelu, że drukowanie dyszą 0,6mm spowoduję, że nie będzie wychodzić.
Jak nie projektujesz swoich rzeczy to będzie to bardzo uciążliwe.

NO i właśnie.
* Albo iść w w coś stylu volcano - Polecano mi TUN PRO CHT z max flow około 22-23mm3/s i w wypadku dyszy 0,6 pogodzić się z mniejszą szybkością.
* Albo ta sama głowica i na dyszy 0,4 drukować tak szybko i ile max flow pozwoli.

Stąd moje pytanie nr 2 o Wasze doświadzcenia/przemyślenia jak lepiej drukować.

Ja drukuje przedmioty średniej wielkości czyli zazwyczaj między 100-350g na wydruk jak poniżej:

Mam dyszę wszędzie 0.6mm TUN Pro i max jaki na bramowcach to 27mm/s - więcej nie próbowałem, bo już były artefakty na ściankach, więc mechanika zawiodła, a nie głowica. Wybrałem więc opcje drukowania dyszą 0,6mm i grubszą warstwą, ale wolniej.

[Igor]

Spróbuj 0.8mm. Na takich prostych klocach nie stracisz detalu a przy tak wolnej drukarce (27mm/s, dobrze zrozumiałem) to chociaż nadrobisz lejąc warstwy 0.4 czy nawet 0.5mm ze ścieżkami do szerokości 1mm, te 20mm3/s na PETG daje się uzyskać z V6 z wkręconą dyszą Volcano, próbując wyścigowo topić "rolkę za rolką" jak spawacze na akord. Właśnie robię system wentylacji i parę innych pierdółek do maszyny, uchwyty do pozycjonowania detali i pudło podobnego osprzętu. Nawet łańcuchowe prowadnice kablowe (kilka g/ogniwo) na tym puściłem bo mi się dyszy zmieniać nie chciało i wyszło zaskakująco dobrze.

[atom1477]

Po prostu są sytuacje zależne od geometrii modelu, że drukowanie dyszą 0,6mm spowoduję, że nie będzie wychodzić.

Przykład który podałeś wyżej to akurat odwrotny przypadek:

Ewentualnie niektóre detale będą wielokrotnością szerokości ekstruzji, wtedy tak może się zachowywać, że zamiast kilku ścianek będzie wypełnienie zygzak: