Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

[dziobu]

Nie istotne jaki flow ma teraz, ważne żeby ustawił mniej. Tylko zamiast napisać "zmniejsz flow" wolałem rzucić jakiś konkret Przy 5% różnicy w stosunku do tego co jest teraz, różnica powinna być widoczna.

Ale czekamy na wyniki.

[Wawok]

Myślałem że flow a extrusion multiplayer to jednak dwie różne rzeczy hmm jestem na urlopie jak wrócę ,wrócę do tematu dzięki za zainteresowanie

[FlameRunner]

Flow, extrusion multiplier, kroki ekstrudera - to wszystko się sprowadza do tego, ile materiału będzie podane na milimetr ruchu w XY.

[Wawok]

Ja zawsze steruje extrusion multiplayer aby skorygować kalibrowanie extrudera . A kroki mam ustawione na sztywno , w moim przypadku 433 widzę że rafaljot wspomniał o 419 krokach . Myślicie żeby ustawić te wartość zamiast moich zaobserwowanych 433 ?

[Berg]

zazwyczaj jest te 419. Te zębatki są raczej idealnie takie same. Mniej mogłeś mieć jeśli bardzo mocno dokręciłeś docisk albo po prostu źle zmierzyłeś Ja mierzę na 20cm

[Wawok]

zazwyczaj jest te 419. Te zębatki są raczej idealnie takie same. Mniej mogłeś mieć jeśli bardzo mocno dokręciłeś docisk albo po prostu źle zmierzyłeś Ja mierzę na 20cm

Trzeba mieć poprawkę że ja mam cały Ekstruder Titana od trójkątnych

[Wawok]

Czas na aktualizację batalii. Generalnie walczyłem długo z PID hotendu.
Udało mi się doprowadzić do stanu w którym temperatura jest bardzo stabilna w trakcie wydruku . Niestety nadal nie wiem dlaczego podczas grzania do docelowej temperatury np 235 -> rośnie do 240 -> maleje do 225 -> stabilizuje się do 235 i tak zostaje . Sprawdzałem połączenia kombinowałem z ustawieniami w marlinie i tak już zostało . Pogodziłem się z tym że tak jest i cieszę się z stabilnej temperatury w trakcie druku.

Puściłem wydruk z ustawionym obrysem zewnętrznym w pierwszej kolejności i wydruk widzę że będzie wyglądał tak jak waza równe ścieżki z zewnątrz . Dam zdjęcia po wydruku , jednak chciałbym zacząć dyskusję dlaczego tak jest lepiej ładniej ? Skoro tak wychodzi ładniej to zawsze tak drukować , czy to kwestia tego modelu . Czy to że wpierw zewnętrznymi obrysami wygląda ładniej powinno mi dać do zrozumienia że z drukarka dalej jest coś ostro nie tak ?

[Wawok]

Z lewej z obrysami zewnętrznymi w pierwszej kolejności.
Z prawej od wewnątrz obrysy najpierw.

Zauważyłem też , że muszę obrysy zewnętrzne drukować mniejsza prędkością przy takiej samej prędkości jak pozostałe obrysy występuje widoczny efekt "Salmon skin" . Dlatego ustawiam 50% prędkości obrysów wewnętrznych.

O ile retrakcja u mnie działa dobrze na modelu z 4ma pikami i mam ustawiona na titan aero 1.6 mm przy prędkości 45, tak tutaj mam wrażenie nie zawsze domaga. W slic3r Prusa edition pojawiły się takie opcje dotyczące retrakcji jak :
1. Retrakcja przy zmianie warstwy ( domyślnie u mnie wyłączona )
2. Retrakcja podczas przejazdów nad obrysami ( jakoś tak)( domyslnie wyłączona )

Podczas obserwacji wydruku tego modelu zauważyłem że retrakcja prawie wogóle nie pracuje a dysza po drukowaniu obrysów odrazy leci z wypełnieniem i przez to że nie ma retrakcji po przejściu z obrysów , zostawia babole na początkowych sciezkach wypełnienia.

Dobrze jakbyście spojrzeli na rezultat po lewej i dali kilka sugestii co do dalszych popraw - progress już jest

[McKee]

Rzuciło mi się w oczy:

Reasumując u mnie oś Z pracuje bez przerw delikatnie koryguje pozycję ale pracuje non stop .

Tak właśnie objawia się krzywo ustawiony stół. Autoleveling jest OK do ustawienia wysokości na której rozpoczyna się
wydruk, ale jeżeli zaczyna korygować pochyłości stołu (i drukarka rusza osią Z w czasie wydruku pojedynczej warstwy) to stół nie jest dobrze wypoziomowany -> na 100% do poprawy (chyba że sam stół jest krzywy / pofalowany). Nie ma to dużego wpływy na jakość wydruku ale jakiś wpływ na pewno ma. Specjalnie w czasie zlotu "obmacywałem" ludziom drukarki (wystarczy położyć palec na osi Z) żeby to sprawdzić (Ew jakiś Post-It przyklejony do śruby) - drukarki obecne na złocie tego efektu nie miały.

Odnośnie kolejności drukowania zewnętrznej warstwy:
Generalnie "najpierw drukuj zewnętrzną" kiedy chcesz uzyskać lepszy wygląd.
Ustawienie "najpierw drukuj wewnętzrne" / "zewnętrzna na końcu" daje lepsze trzymanie skośnych warstw - polecane jeżeli model ma skosy, dużo skosów (nawisów).
Czyli np piramidę drukujesz w pierwszym trybie, a odwrócona piramidę (postawioną na wierzchołku) w drugim - trochę przejaskrawione ale chyba wiesz o co chodzi?
Trzeba te ustawienia dostosować do wydruku - zdecydować na czym ci zależy bardziej w konkretnym wydruku.
Na stronach S3D jest to gdzieś opisane dokładniej.

[kapi]

Specjalnie w czasie zlotu "obmacywałem" ludziom drukarki (wystarczy położyć palec na osi Z) żeby to sprawdzić (Ew jakiś Post-It przyklejony do śruby) - drukarki obecne na złocie tego efektu nie miały.

potwierdzam, warto dłuższą chwile poświęcić na prawidłowe ustawienie stołu.
i o ile w modelach z ruchomym stołem w Z będzie to łatwiejsze, ale w obu przypadkach dążymy by te "korekty" w czasie druku nie występowały.

@Wawok , w moim temacie - miałem druk bombki choinkowej - efekt był podobny do tego u ciebie. obniżyłem prędkość, zwiększyłem szerokość ścieżki i poszło.