Pomóżcie laikowi złożyć pierwszy hotend :) - kilka pytań

[kolenda]

Od 3 miesięcy męczę Anetkę 6 i od początku miałem problem z wyciekiem nad dyszą. Prawie to rozwiązałem, ale przyszedł czas, żeby zrobić to raz a dobrze, na nowych częściach. Dziś do mnie przyszły i po obejrzeniu ich ukazały się dziury w mojej wiedzy . Gdyby ktoś mógł doradzić, to będę wdzięczny.

1. Gardziel PTFE - zawsze myślałem, że po obu stronach jest taka sama, ale okazało się, że tylko po jednej jest metalowe zwężenie . Zakładam, że to idzie w górę, żeby teflon nie wysuwał się przy retrakcji, ale czy mam rację?

2. Zawsze też sobie wyobrażałem, że ta teflonowa rurka minimalnie wystaje z metalu i po dokręceniu dyszy robi za uszczelkę. U mnie minimalnie wystaje metal a teflon jest ścięty trochę na skos, więc po dokręceniu będzie styk metal-metal. Mam się tym nie przejmować? Bo w sumie mam jakiś metr rurki PTFE, w tym samym rozmiarze i mógłbym dociąć, tylko moja jest przezroczysta a nie biała - ma to znaczenie ?

3. Kupiłem też po kilka dysz, dwóch rodzajów i oba te rodzaje mają inną długość gwintu (ok. 2mm różnicy). Normalnie bym to olał, ale w opisach składania hotendu zwykle piszą, żeby wkręcić dyszę do końca, trochę cofnąć (0.5/1 obrót, różnie piszą), wkręcić gardziel i na ciepło dokręcić dyszę. W takim razie, jak skręcisz hotend na jakiejś dyszy, to nie możesz już używać krótszych, bo zrobi się przerwa? Jak to rozwiązujecie? Używacie tylko dysz tego samego producenta?

[mcxmcx]

1. Tak, metal do góry, a plastyk do dyszy.
2. Tak, ma lekko wystawać. Jakieś pół mm, na grubość noża etc. Ja to robię tak, że wkładam wiertło 2mm, i na wiertle odcinam żeby było równo po obwodzie. Bez wiertła to jest ukos.
ALBO tniesz jedną stronę równo na wiertle (poza łącznikiem) wsadzisz do łącznika, odcinasz lekko z nadmiarem i jak nie wyjdzie ładnie to odwracasz, ta ładna końcówka w stronę dyszy.
3. Przy skręcaniu i tak zawsze rozkrecasz blok, łącznik i dysze, więc to jeden pies.
Ale lepiej mieć wszystkie takie same, i dobrego typu, te krótsze to pewnie do MK8.

Jak skręcać?

Blok grzewczy w imadło albo klucz francuski.
Wkręcasz dysze, do końca, i odkrecasz 1/2 albo 3/4 obrotu.
Wkręcasz łącznik z drugiej strony, do oporu (ja mam do tego jako pomoc dwie nakrętki które się kontrują).
Wkładasz wiertło. Dokrecasz dysze.

Nie musi być na gorąco, ale może

Najważniejsze: trzymać za blok, wkładać zawsze wiertło żeby wszystko było ok, i na koniec, wyczucie w łapkach, bo kilka razy ukrecilem gwint.

[kolenda]

Dzięki za pomoc, poskładałem to w niedzielę i zacząłem testować.

Wycieków już nie mam, za to ekstruder czasem przeskakuje i nie podaje filamentu :/.

Robiłem np. testową kostkę 20mm w trybie wazy. Pierwsza warstwa położona bardzo równo, wręcz idealnie, kolejne warstwy 'dołu' tak samo - nie ma się czego przyczepić. Później drukuje ścianki w trybie wazy i tak samo jest idealnie, ścianki bardzo równe a ja zadowolony .

Czasem wydrukuje mi tak 30% tego modelu (wszystko trwa 10-11 min.), czasem 50%/80%, w końcu w którymś momencie silnik ekstrudera zaczyna przeskakiwać i mam braki w podawaniu filamentu.

Drukuję z DD PLA, który przed weekendem był w porządku. Temperatury najpierw 200/60, tak zawsze drukowałem z tego filamentu, próbowałem też 210 i 220 i nie widać większych różnic. Próbowałem czyścić dyszę igłą ale nic nie zmieniło. Drukowałem wczoraj sporo tych kostek i grzebałem, to docisk radełka większy/mniejszy, temperatury 200-220, drugi filament itd...

Najlepsze, co wczoraj osiągnąłem to jakieś dwa przeskoki na cały ten wydruk, więc i tak była dziura.

Będę to jeszcze rozkręcał i skręcał, aż się nauczę ale może ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?

Wieczorem mogę podrzucić zdjęcia, gdyby były potrzebne.

[mcxmcx]

Ja bym dał większy prąd na ekstruder, ale to młotkiem.

Najpewniej masz brudna głowice, pogrzeb więcej.

Ustaw 250 dla pla o w pronterface wypchnij 200mm na 50mm/ min.

I w tym czasie walczysz z igłą.

[Berg]

przyszedł czas, żeby zrobić to raz a dobrze,

Podstawą tego by to zrobić "raz a dobrze" są dobre części, conajmniej:
1. dysza - oryginalna e3d
2. rurka - najlepiej tytanowa full metal

zdjęcia co prawda od TL a nie e3d, bo TL ma ładne zdjęcia. Po lewej tania dysza, po prawej dobra:

i rurka, która pasuje ładnie do powyższej dyszy. Gdy te części są badziewne, to nigdy nie będzie dobrze. Powierzchnie styku muszą być idealne:

https://pl.aliexpress.com/item/32965509920.html
https://pl.aliexpress.com/item/32853548000.html

ewentualnie, dodatkowo:
3. blok grzejny - najlepiej miedziany https://pl.aliexpress.com/item/32879619419.html
4. dobry, markowy termistor w rurce, polecam PT100 lub PT1000, w obu przypadkach elektronika do ogarnięcia.
5. grzałka dokładnie tej średnicy co otwór w bloku, by nie było tam luzu
6. silikonowa skarpeta na blok , albo ładnie owinięty kartonem

[McKee]

Zdaje się że autokorekta popsuła końcówkę: powinno być kaptonem a nie kartonem. Inaczej: taśmą kaptonową.