reprapy.pl

Sądzę że dodatkowe PEI 0.2mm już różnicy nie zrobi :p

Pierwsza warstwa wychodziła super o ile udało się druk puścić. Później już za bardzo mi bltouch swirowal.

Pjoter pisze:Sądzę że dodatkowe PEI 0.2mm już różnicy nie zrobi :p

Pierwsza warstwa wychodziła super o ile udało się druk puścić. Później już za bardzo mi bltouch swirowal.

Szkło trzeba jakoś zamocować do grzałki na stałe, na szkło do kontaktu z PEI trzeba dać folie magnetyczną więc łącznie z szybą dochodza jakieś 3 ośrodki ...

A, ja mam szkło do grzałki na klipsy biurowe :p
Myślałem by na szkło PEI tylko, więc byłaby dodatkowo tylko jedna warstwa.

Wawok pisze:

Pjoter pisze:Sądzę że dodatkowe PEI 0.2mm już różnicy nie zrobi :p

Pierwsza warstwa wychodziła super o ile udało się druk puścić. Później już za bardzo mi bltouch swirowal.

Szkło trzeba jakoś zamocować do grzałki na stałe, na szkło do kontaktu z PEI trzeba dać folie magnetyczną więc łącznie z szybą dochodza jakieś 3 ośrodki ...

Po co na stałe? Dlaczego trzeba dać folie magnetyczną?
Klipsy różnych rozmiarów załatwią sprawę.
Nie wiem na ile stopni spadnie, ale myślę że nie dużo i zawsze można dać te 5C+ więcej.
Jeżeli macie PEI to co wam szkodzi spróbować?
Element który może nawalić (czujnik) mniej, w przypadku takiego stołu na Z dodatkowy ciężar nie powinien być dużym problemem.

Abys pisze:

Wawok pisze:

Pjoter pisze:Sądzę że dodatkowe PEI 0.2mm już różnicy nie zrobi :p

Pierwsza warstwa wychodziła super o ile udało się druk puścić. Później już za bardzo mi bltouch swirowal.

Szkło trzeba jakoś zamocować do grzałki na stałe, na szkło do kontaktu z PEI trzeba dać folie magnetyczną więc łącznie z szybą dochodza jakieś 3 ośrodki ...

Po co na stałe? Dlaczego trzeba dać folie magnetyczną?
Klipsy różnych rozmiarów załatwią sprawę.
Nie wiem na ile stopni spadnie, ale myślę że nie dużo i zawsze można dać te 5C+ więcej.
Jeżeli macie PEI to co wam szkodzi spróbować?
Element który może nawalić (czujnik) mniej, w przypadku takiego stołu na Z dodatkowy ciężar nie powinien być dużym problemem.

Po kolei -> grzałka -> szyba (z 4 mm) z klipsami -> folia magnetyczna przyklejona do szyby -> blacha z PEI

Ja to tak widze, czy jakoś inaczej by miało być ?

A po kiego ta blacha?
grzałka->szyba z PEI (przymocowane klipsami)

Pjoter pisze:A po kiego ta blacha?
grzałka->szyba z PEI (przymocowane klipsami)

A chcesz ściągać PEI z szybą czy samo PEI ? Chyba lepiej samo PEI , przeciez to musi być elastyczne żeby po gięciu wydruk odskoczył. Nie widze sensu klipsami mocować PEI . To ma być szybki montaz demontaż. Ściągasz odginasz wkładasz a nie kombinowanie z klipsami.

Pjoter pisze:

Kod: Zaznacz cały

M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E406.84       ; Set steps per mm
M566 X900.00 Y900.00 Z12.00 E1800.00      ; Set maximum instantaneous speed changes (mm/min)
M203 X6000.00 Y6000.00 Z180.00 E6000.00  ; Set maximum speeds (mm/min)
M201 X500.00 Y500.00 Z20.00 E1800.00      ; Set accelerations (mm/s^2)
M906 X1200.00 Y1200.00 Z1200.00 E900.00 I30 ; Set motor currents (mA) and motor idle factor in per cent

I chuj, zwiększałem dziś parametry, dotarłem do takich jak wyżej (zrobiłem z 4-5 wydruków). Cały czas ten sam efekt, nic się nie zmienia. Retrakcja 60mm/s na 1mm.

Hej u siebie też walczę z retrakcją, ale ja mam Bowdena i teraz co zauważyłem przy okazji u Ciebie ... Akceleracja ekstrudera przy wartości 1800 mm/s2 nie ma szans żeby extruder rozpędził się do 60 mm/s przy tak krótkim odcinku jak 1 mm wciąganego materiału .

Sprawdź sobie to z kalkultorem Prusy
https://blog.prusaprinters.org/calculator/
Podajesz wartośc akceleracji długośc odcinka i prędkośc i masz wykres na którym wszystko pięknie widać .

-Kończę karetkę osi X. Jak na razie BMG direct.
-Do wyboru jedna z dwóch sond poziomowania stołu - BLtouch lub P.I.N.D.A. v2 (obie będę testować). Możliwe że też kupię mini differential IR probe - o ile te dwie się nie sprawdzą.
-Chłodzenie z Prusy Mk3S.
-Do szybkiego wymieniania karetki użyłem złączy typu 5557 i 5559 (molex?) - link na Aliexpress. Mają wytrzymałość prądową 9A więc daję pojedyncze wejście/wyjście grzałki hotendy (40W/24V = <2A). Na zdjęciu test osłonki na złącza.
Czy może ktoś potwierdzić - jeśli użyję zaciskarki do tych wtyczek, to nie spalą mi się te złącza na kablach grzałki?

Użyłem dwóch złączy:
16 pinów = 3 piny krańcówki + 2 piny wiatraka hotendu + 2 piny wiatraka wydruku + 2 piny termistora + 2 piny grzałki + 5 pinów BLtouch (lub mniej na inne sondy)
8 pinów = 4 piny silnika ekstrudera + 3 piny czujnika filamentu (o ile zastosuję).

Będę chciał mieć najmniej 2 głowicę - jedna bowden i jedna direct. Czeka już kupiony Titan Aero by wsadzić go jako direct. Mam gdzieś kupione dawno temu radełka BMG, które będę montować do Mobiousa najnowszego (wtedy to będzie bowden). BMG albo zostanie jako direct albo poleci jako drugi bowden zależnie od tego jak będą się inne ekstrudery zachowywać. Dzięki rozdzieleniu wtyczek będę mógł kabel przepinać do silnika ekstrudera bowden (wraz z czujnikiem filamentu) i do direct bezproblemowo.

PS: wiem że straszna maszkara z tej karetki (a szczególnie uchwyty na sondy). Ale już nie miałem na nią pomysłu. Kolejna iteracja będzie miała wiatrak 5015 na płasko jak w Prusie Mk3 (wcześniejsze chłodzenie niż to co założyłem).

Już wiem czemu nie mogłem się dogadać z BLtouchem od Trianglelabs. Najpierw był problem z rozłączonymi kablami. Ostatnio pojawiał się problem z niespójnymi (niekonsekwentnymi?) pomiarami. Meczyłem się i męczyłem, rzucałem kurwami, olewałem drukarkę bo cholery dostawałem. Winę zwaliłem na felerną podróbę od Trianglelabs. CZUJNIK JEST DOBRY. Problem leżał w sumie 3 rzeczy:
- jest on zbyt wysoko umieszczony w obecnej karetce (już to poprawiłem w kolejnej iteracji)
- pomiary odbywały się w temp 160C (drukuję w 195C) aby filament nie wyciekał z dyszy i jej nie brudził
- dysza po wydruku często była ubrudzona (tak normalnie, nie jakoś strasznie).
Gdy następował pomiar to karetka zbliżała się do stołu, jako że czujnik był za wysoko to najpierw stołu dotykał syf z dyszy który nie był plastyczny na tyle by się spłaszczyć i powodował on odkształcanie stołu. Stąd powstawał błąd w pomiarach. Tłumaczy to też fakt że za każdym pierwszym razem gdy zabierałem się za diagnozę to nie było problemu - bo za każdym razem wyjmowałem filament z hotendu (by nie przeszkadzał) i czyściłem dyszę (tak przy okazji tego że była bez filamentu) . Obecnie wyłączyłem ABL i sensora używam tylko jako krańcówki i do true bed leveling (wyrównywanie trapezówek). Kilka wydruków w serii już się udało bez wspomnianego błędu.

Drukarka ma za sobą pierwszy wydruk niekalibracyjny - uchwyt na szpule by @rafaljot!
50 mm/s ścianki zewnętrzne, 100 mm/s infill i ścianki wewnętrzne, 150 mm/s ruchy jałowe. Temp i retrakcja dobierane na oko. Prusa Slicer (przerzucam się na niego z Cury). Takie prędkości chciałbym osiągać na wydrukach "technicznych". Do dogrania jerk i acc oraz parametry ze slicera, bo drukarka się cała trzęsła. Wymieniłem nakrętki na te z POM i nie zauważyłem różnicy w hałasie osi Z (ciągle coś lekko skrzypi. Nakrętki są przykręcone do stolika za pomocą śrub M3 i nakrętek samohamowalnych, tak aby mogły się swobodnie ruszać w osiach X i Y, ale nie Z. Dodatkowo złożyłęm stolik z prostopadle dociętymi profilami 2020 i teraz jest:
a) wszystko prostokątne
b) wałki bliżej śruby trapezowej Walczę z wymiennymi karetkami. Jak na razie chcę direct BMG i Titan Aero. Titan już wydrukowany i złożony. Teraz muszę dokończyć obudowę wtyczki. Będę kalibrować wtedy Titana oraz drukować karetkę BMG (już zaprojektowałem nową, inną niż z poprzedniego posta). Do zrobienia:
- dokończyć wtyczkę kabli -> karetkę BMG -> karetkę Titana
- zamontować poprawnie zasilacz oraz Dueta wraz z wentylatorem 120mm
- Dobrać parametry slicera dla druku @100 mm/s i @50 mm/s
- Dopytać się na forum o kalibrację jer, acc itd