Creality Ender problemy z drukowaniem/odklejanie i inne

[Balrogos]

To ktoś pomoże czy będziecie się tylko czepiać jak sam znajduje rozwiązania i mówicie że jest złe pomimo iż działa?

Bo krańcówki z blaszką tak mają. Jak wypoziomowałeś stół z osią Z na samym dole, tak że blaszka stykała się na płasko mikrosłiczem, to po daniu home, podjechał w górę i zatrzymał się trochę wyżej, pewnie o te 1.2mm. Oś Z jeździ powoli a krańcówka łapie wcześniej niż blaszka jest "na płask".

Sugerujesz żebym odgiął blaszkę albo sam czujnik przesunął wyżej?

Co do "under extrusion", czy też brakujących warstw:

- Usunąłem stary klejący smar z osi Z i użyłem smaru do broni z WS2(Archoil AR4400 ), wszytko chodzi gładko jak po maśle
- Upewniłem się że wszystkie rolki chodzą gładko i lekko bez luzów
- Upewniłem się ze wszystkie zaciski i rurki PTFE są dobrze osadzone(https://www.youtube.com/watch?v=x35aWmnZ_A0)
- Sprężyna od podajnika filamentu też dobrze działa kółko zębate zostawia odpowiednie ślady nic nie przeskakuje ani nie skalpuje filamentu.

Wedle porad z thingiverse.com ustawiłem:
Line width: 0,5mm(z 0,4mm)
Top/Bottom line width: 0,5mm(z 0,4mm)
Flow: 105%(ze 100%)
Retraction distance: 4mm(z 8mm)
Reatraction speed: 60mm/s
Print speed: 50mm/s
Wall speed: 30mm/s
Top/Bottom speed: 30mm/s

I już widzę że to nie pomogło

Z rzeczy które zrobiłem to:
- Mini-szlifierką trzeba było kawałeczek odciąć tacki, zahaczała o silnik jak dołożyłem tłumik drgań(ten silnik był najgłośniejszy teraz w drukarce najgłośniejsze są wentylatory)
- Zamontowałem tłumik tylko na tylną oś do reszty muszę kupić odpowiednie śrubki
- Zamontowałem Cover LCD(pomimo iż słabo wydrukowany ale się trzyma) i tłumik głośniczka
- Zmontowałem łańcuch na kable chyba najfajniejsza rzecz kable są uporządkowane i w przyszłości przy wysokich wydrukach nie będą zahaczały o tackę.

I wydrukowałem heat tower od 225C do 180C jakość w zasadzie taka sama natomiast jest duża różnica pomiędzy 195C(plastik jest matowy) a 200C(plastik jest błyszczący) i im wyżej tym bardziej błyszczy i jest śliski

W planach jeszcze kupno śrubek na chłodzenie Bullseye.

Jeszcze ktoś podsunął pomysł żeby ustawić:
Infill overlap 35%
Skin overlap 5%

Wtedy top/bottom pattern zmieniam na Lines

[FlameRunner]

To ktoś pomoże czy będziecie się tylko czepiać jak sam znajduje rozwiązania i mówicie że jest złe pomimo iż działa?

Dobrze, raz jeszcze, może tym razem dotrze... Rozwiązanie nie jest jakieś bardzo złe. Fajnie, że działa i możesz drukować. Złe jest to, że:
- nie rozumiesz, dlaczego działa,
- wprost zaprzeczasz poprawnemu wyjaśnieniu,
- masz głęboko w dupie, co do Ciebie piszemy i co Ci tłumaczymy.

Pozdrawiam.

[Balrogos]

Rozumiem że jest to offset rozwiązanie wziąłem z: https://3dprinting.stackexchange.com/qu ... t-z-offset
Jak zaprzeczam? skoro drukuje niżej o 1.2mm


Nie mam, na jakiej podstawie tak piszesz? sam próbuje różnych rzeczy i ustawień bo nikt nie pomaga w tej chwili drukuje 10-tą osłonę LCD jako wydruk testowy rzeczy zobaczyć czy zmiana ustawień w slicerze coś daje.

Z koleji w problemach z drukowaniem korzystam z tego troubleshooting guide: https://www.simplify3d.com/support/prin ... to-the-bed

Między innymi w tam jest napisane:

Once your bed has been properly leveled, you still need to make sure that the nozzle is starting at the correct height relative to the build platform. Your goal is to locate your extruder the perfect distance away from the build plate — not too far and not too close. For good adhesion to the build plate, you want your filament to be slightly squished against the build plate. While you can adjust these settings by modifying the hardware, it is typically much easier (and much more precise!) to make these changes from Simplify3D. To do this, click “Edit Process Settings” to open your process settings and then go to the G-Code tab. You can use the Z-Axis global G-Code Offset to make very fine adjustments to your nozzle position. For example, if you enter -0.05mm for the Z-axis G-Code offset, the nozzle will begin printing 0.05mm closer to your build platform. Be careful to only make small adjustments to this setting. Each layer of your part is usually only around 0.2mm thick, so a small adjustment goes a long way!

Z axis offset czego potem zacząłem szukać w internecie jaki to kod gdzie go wklepać i co zmienić.

[FlameRunner]

Rozumiem że jest to offset rozwiązanie wziąłem z: https://3dprinting.stackexchange.com/qu ... t-z-offset
Jak zaprzeczam? skoro drukuje niżej o 1.2mm

Jak zaprzeczasz? Dokładnie tak:

G92 Z1.2 znaczy: uznaj, że obecna pozycja Z to 1,2 mm.

minus 1,2mm

[FlameRunner]

Druga sprawa, zalinkowałeś: https://3dprinting.stackexchange.com/qu ... t-z-offset
Tam masz wyjaśniony sposób działania G92 też tak, jak ja wyjaśniłem.


Trzecia sprawa, u Ciebie:

Kod: Zaznacz cały

G92 Z1.2

występuje po:

Kod: Zaznacz cały

G1 Z1.0

czyli nie drukuje, tak jak Ty piszesz, o 1,2 mm niżej, tylko o 0,2 mm niżej. I tu właśnie kłania się zrozumienie, o które Ci tak suszymy głowę. Może nie zawsze piszemy w przyjemnych słowach, ale w gruncie rzeczy to nie jest złośliwość, naprawdę uważamy, że pewne rzeczy powinieneś rozumieć dla własnego dobra.


Czwarta sprawa, zupełnie przestałem nadążać, jaki problem jest obecnie do rozwiązania.
Co prawda zdjęcia linkowane w pierwszym poście przejrzałem dość pobieżnie, ale ja tam nie widzę jakichś bardzo brzydkich wydruków. Główny problem zdecydowanie stanowiła pierwsza warstwa. Poza tym, największą ich wadą (subiektywnie) jest użycie wzoru concentric dla wypełnienia górnych i dolnych warstw pełnych.
Potem nagle robi się Was dwóch. Z tego co na szybko widzę, jeden wkleja zdjęcia wydruków z wybrakowanymi warstwami, drugi ma trochę nitek...
Na tę chwilę nie orientuję się, kto nad jakim obecnie problemem pracuje, co z nim próbował dotychczas zrobić i z jakimi efektami.


Piąta sprawa, "z axis offset" bardziej prawidłowo byłoby ustawiać z poziomu panelu drukarki i zapisać w jej pamięci, a nie robić hacka w każdym g-code.

[HadaEven]

Witam.

Wracam ponownie bo wielogodzinnym czytaniu i zabawie z drukarką.
Przez ten czas w drukarce zrobiłem:

1. Poprawiłem prowadzenie paska na osi X i Y dzięki czemu nic nie haczy i póki co drukarka nie gubi kroków na tych osiach.
2. Nasmarowałem prowadzenie na osi Z
3. Dorobiłem tymczasową prowadnicę do filamentu zeby nie dotykał prętu z osi Z
4. Zrobiłem oświetlenie koło dyszy bo nic nie było widać

Zrobiłem wydruk kostki 20x20x10

Wymiar w osi X

Wymiar w osi Y

Wymiar w osi Z

Wydruk z dołu. Jeden naroznik troche nie złąpał ale to juz moje złe ustawienie albo stół krzywy (czekam na szkło)

Wydruk z góry

Widok na warsty z boku - znowu widać brak materiału i jakościowo też nie ma szału.

Ustawienia w Curze taki jak pisałem w poście wcześniej.
Jedyna różnica że Flow = 150% bo przy 100 nie wylało mi nawet pierwszej warsty.

Kolega wcześniej pisał

greg » 01 lis 2018, 00:44

zrob kalibracje extrudera, a na poczatek zrob test i w czasie drukowania zwieksz z panelu drukarki flow od 100 do 200 i obserwuj efekt

Kalibracja extrudera?
Chodzi o PID?
Kupiłem dopiero kabel bo nie miałem żadnego którym mógłbym sie podłaczyc do drukarki.
Prosiłbym o jakieś naprowadzenie gdzie i co dalej ustawiac bo po tych wszystkich filmikach mam troche mętlik w głowie.
Od czego najpierw zacząć?

[greg]

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=he3w0rR9zdc

Chodzi o okreslenie poprawnej ilosci krokow silnika extrudera, ma byc tak ze jak podasz komende wysun 100mm filamentu to ma tyle wysunac. Domyslnie w Enderze jest to wartosc E93 ale czesto jest za malo dlatego trzeba to sprawdzic i ewentualnie skorygowac.
Korekte najepiej zapisac w epromie ale to wymaga przeflashowania drukarki. Jezeli tego nie chcesz robic to mozna dodac do kodow startowych.
Ale jak pisalem na poczatek zacznij zwiekszac flow z panelu drukarki, nie ze slicera tylko z panelu drukarki.

[poharatek]

Tu masz poradnik krok po kroku, jak zrobić kalibrację ekstrudera:
https://mattshub.com/2017/04/19/extruder-calibration/

greg był szybszy, ale może się przyda jako tekst, nie jako film

[dziobu]

Tu słowo pisane o kalibracji ekstrudera: http://feriar-lab.pl/kalibracja-drukarki-3d-czesc-3/

Ogólnie musisz podać ilość kroków silnika ekstrudera potrzebną na przepchanie jednostki (mm) filamentu. Możesz to też wyliczyć znająć ilość kroków silnika, dzielnik kroku, ewentualny stopień przekłądni jeśli masz i średnicę rzeczywistą radełka.

Teoretycznie powinieneś drukować mająć flow na poziomie 100% +/- 5%. Teoretycznie. +50% to jednak już dość dużo.

Korekte najepiej zapisac w epromie ale to wymaga przeflashowania drukarki. Jezeli tego nie chcesz robic to mozna dodac do kodow startowych.

Jak w eepromie to po prostu zapisujesz. Czy z poziomu panelu czy też gcodami przez rs/usb/sieć. Kompilować i ładować program musisz jeśli ta wartość jest zachowana jako stała w firmware.

[greg]

Jak w eepromie to po prostu zapisujesz. Czy z poziomu panelu czy też gcodami przez rs/usb/sieć. Kompilować i ładować program musisz jeśli ta wartość jest zachowana jako stała w firmware.

ok, ja flashowalem bo i tak wczesniej wgrywalem nowego Marlina 1.1.9 gdyz instalowalem BLtouch'a.