reprapy.pl

Cześć!
Kupiłem niedawno cr-10s 300mm. Jest po drobnych "ulepszeniach", wiatrak hotendu nocturne, dumpery, wydrukowałem końcówkę do cooling fan oraz zamontowałem sobie ledy. Ogólnie to jest moja pierwsza drukarka, więc ciągle coś czytam, oglądam i przestawiam w ustawieniach tzn. zapoznaje się z tym Jest kilka rzeczy któych nie jestem w stanie zrozumieć, ale mam jakieś swoje przypuszczenia. Największy problem póki co mam z nierównym stołem/lustrem oraz w g-code jak modyfikuję pod heat-tower nic nie chce działać, temperatura jest ta sama. W zwykłym starcie drukowania wiatrak nie chce mi się sam właczyć dopiero jak go w start g-code ustawiłem to działa. Tutaj jest mój pierwszy poważny wydruk, zastrzeżeń ogólnie nie mam. Ale martwi mnie ten syf w środku i nierówności na "fali" Tutaj jest ta fala co mówiłem, takie brzydkie i chropowate. Tak wygląda zamocowany wywiew i led. Martwi mnie trochę, że tak słabo dmucha. Ale to może przyzwyczajenie do większych i mocniejszych wiatraków od PC Mosty i wnętrze wydaje się ok, chociaż są stringi w infillu. Tutaj to po lewej jest nowe i już nie wygląda tak ładnie. Nic w ustawieniach nie grzebałem Wieża na rogach wyszła jak g***o, ale przy temp. 240 jest ok. Tak jak wyżej pisałem temperatury nie chciały mi się same zmieniać więc robiłem to ręcznie pokrętłem. A tutaj cała wieża, mosty z ciekawości wyrwałem zanim zdążyłem pomyśleć (mądry polak po szkodzie ) Zrobiłem 2 testy All-in-one I nie wiem czemu ale 2 się nie zrobił do końca, nic się nie odłamało i nic dookoła stołu nie znalazłem? Prążki są super na 50 stopniach, ale przy 60 już to nie wygląda tak ładnie. Lewy tester coś się popsuł i róg się podwinął, oraz nie wydrukowało sie 70 i 80 stopni Tutaj tester i te brakujące 70 i 80 stopni. O dziwo tam gdzie są braki dobrze wyszły cyferki i ogólnie cały tester. Drugi wydruk to wazon, cały wyszedł super, ale te 3 dziurki. W projekcie jest co prawda błąd, ale to drukarka nie dała by rady zrobić z tego mostu? oraz też się rogi podwineły. Starałem się jeszcze raz te g-code ustawić i coś pozmieniać, ale na nic to się nie zdało, Więc anulowałem drukowanie, bo po co mam marnować filament?

Moje ustawienia cury 3.5 to:
Layer Height= 0.2mm
Initial Layer Height= 0.3mm
Line Width= 0.5mm
Wall Thickness= 1mm
Wall Line Count= 1
Top Thickness= 0.8mm
Top Layers= 6
Bottom Thickness= 0.8mm
Bottom Layers= 6
Top/Bottom Pattern= Lines
Horizontal Expansion= 0mm
Infill Density= W zależności co drukuję przeważnie 10%-20% Oraz 100% na jakieś mniejsze rzeczy
Printing Temperature= Zazwyczaj 200C, ale nie mogę przetestować innych temperatur
Build Plate Temperature= 60C
Flow= 100%
Retraction Distance= 4.5mm
Retraction Speed= 45mm/s
Retraction Retract Speed= 45mm/s
Retraction Prime Speed 20mm/s
Print Speed= 30mm/s-60mm/s zależy co robię, jak są proste kształty jakieś długie linie to 60mm/s
Infill Speed= 60mm/s
Top/Bottom Speed= 20mm/s
Travel Speed= 80mm/s
Fan Speed= 100% zawsze
Build Plate Adhesion Type= Brim
Overhanging Wall Angle= 65 stopni Jeszcze nie miałem okazji tego testować

A sprawa z krzywym stołem to nie wiem, może nowa metalowa płytka? Jak robię test to wszędzie opór na papierze jest inny, a na środku to już w ogóle się nie da, więc lustro mam wypukłe. No i mam problem z przyczepnością filamentu do lustra, ale póki co drukuje na tasmie papierowej.

Edit 1. Podczas drukowania czekoś większego słyszę takie dźwięki jakby głowica zachaczała o wydruk. To jest pewnie przez krzywy stół. Oraz znów jak robi się ściana w formie balkonu, to warstwy nie pokrywają się ładnie i wygląda to bardziej jak schody niż "równa" warstwa.

Jaki materiał?

virgin71 pisze:Jaki materiał?

PLA "f3d filament" kolor: sky blue 1,75mm

Obecnie mam podobnie na CR-10S nie wiem skąd to, nierówny stół przy tych gabarytach to u mnie norma, po podgrzaniu lekko wyginał mi się w CR-10 jak i w CR-10s, ale drukuje się na szybie nie na stole więc co jakiś czas ją wymieniam.
Przestrzegam jednak przed cura 3.5, mam też endera i nie da się czegokolwiek wydrukować na ich profilu do Endera, nawet po zmianie średnicy filamentu, nie wiem czy czegoś też nie nagrzebali w CR-10.

Obecnie wgrałem sobie Marlina na swoją 10s i kalibruję stół przed wydrukiem (oprócz podnoszenia na śrubach można softwarowo go poprawić do 2mm w 24 miejscach)

W kwestii odklejania wydruków stosuje 3 środki:
1. Na czyste szkło Coropad (bo mi się wala a na ultrabase ponownie nim nie prysne, wystarczy mi jeden stół za 150 rozwalony) - ale ogólnie środka nie polecam
2. Dimafix w sprayu w przypadku dużych wydruków, na czyste szkło całkiem sporo tego daje.
3. Dimafix w sztyfcie, w przypadku małych wydruków bo po co smarować cały stół.

Stół grzeje do 55 stopni by nie deformowało PLA od ciężaru, a żeby klej dobrze przytrzymał, oczywiście z odklejaniem czekam do wystygnięcia stołu.

corradoskj pisze:Obecnie mam podobnie na CR-10S nie wiem skąd to, nierówny stół przy tych gabarytach to u mnie norma, po podgrzaniu lekko wyginał mi się w CR-10 jak i w CR-10s, ale drukuje się na szybie nie na stole więc co jakiś czas ją wymieniam.
Przestrzegam jednak przed cura 3.5, mam też endera i nie da się czegokolwiek wydrukować na ich profilu do Endera, nawet po zmianie średnicy filamentu, nie wiem czy czegoś też nie nagrzebali w CR-10.

Obecnie wgrałem sobie Marlina na swoją 10s i kalibruję stół przed wydrukiem (oprócz podnoszenia na śrubach można softwarowo go poprawić do 2mm w 24 miejscach)

W kwestii odklejania wydruków stosuje 3 środki:
1. Na czyste szkło Coropad (bo mi się wala a na ultrabase ponownie nim nie prysne, wystarczy mi jeden stół za 150 rozwalony) - ale ogólnie środka nie polecam
2. Dimafix w sprayu w przypadku dużych wydruków, na czyste szkło całkiem sporo tego daje.
3. Dimafix w sztyfcie, w przypadku małych wydruków bo po co smarować cały stół.

Stół grzeje do 55 stopni by nie deformowało PLA od ciężaru, a żeby klej dobrze przytrzymał, oczywiście z odklejaniem czekam do wystygnięcia stołu.

Pobawie się moim stołem, jak nie to pojadę do szklarza dobrego i mi szybę zrobi. Marlin to jest oprogramowanie drukarki?

Custom firmware, ale nie powiem że polecam bo wgranie go zrodziło więcej problemów jak na razie niż rozwiązań. Muszę jeszcze z nim powalczyć

Teraz skończyło się kolejne drukowania stojaka na słuchawki mały i duży. Może za dużo filamentu silniczek podaje? No i te wystające kawałki filamentu...

Zacznij może od podstaw druknij pustą kostkę 1/2 ścianki bez góry. I zmierz czy grubość tej ścianki jest dokładnie taka jak była zadana. Ogólnie na twoim miejscu wrócił bym na chwilę do podstaw kalibracji opisanych wielokrotnie. Kostka > jakiś test temperatur > jakiś test retrakcji W takiej kolejności ale przechodzisz do następnego kroku dopiero jak poprzedni wychodzi poprawnie.

Ja bym też wymienił chłodzenie. Bo już pomijając, że oryginalny wentylator jest słaby, to ten wydrukowany kanał wygląda jakby walił na dyszę a nie na wydruk.