Ender 3 - problem z drukiem

[@Rado]

Witam,

Forumowicze potrzebuję waszej pomocy, walczę już od jakiegoś czasu z problemem który pojawił mi się na moim Enderku.
W czasach świetności druk był bardzo ładny ( moim zdaniem ) tutaj próbka om nom'a i crododila :









Dodam że te "dobre" druki były robiona na Stockowej maszynie z chłodzeniem petfang, slicer Cura 4.2, profil Magic 0.12 od Chucka z Filament Friday.

A od pewnego czasu druki się "sypią", nic w drukarce nie zmieniałem, a druku zaczęły robić się bardzo brzydkie. Przy dyszy 0.4, mam albo nad extruding lub underextruding.

Przykład kostki kalibracyjnej z 2 obrysami, przy FR 100%, grubość ścianek waha się od 0,63 - 0,61.
Gdzie jeśli dobrze rozumiem przy dyszy 0.4 powinna wynosić ~0,8 ?
Ustawiłem więc FR 130% i grubość ścianek zaczęła wynosić od 0,72 - 0,77. Czy to normalne żeby ustawiać tak duży FR ?
Dodatkowo wszystkie moje wydruki obojętnie jaki FR jest ustawiony mają straszny stringing od tyłu. Jest jeszcze kwestia że czasem druk w ogóle nie wychodzi, w załączeniu pokazuje nowy gear ( ten sam model co był wydrukowany wcześniej idealnie ).

Zdjęcia z problemami:



- "Brzydka" storna druku to część od której zaczynała się tworzyć warstwa, czyli im dalej tym ładniejszy był druk.

- Drukowane z FR 130%
- Drukowane z FR 130%








Do tego czasu wykaz co zrobiłem aby poprawić jakość wydruków:
Zmieniłem feeder z plastikowego na aluminiowy ( reprap )
Zaktualizowałem kroki ekstrudera
Sprawdziłem naciągnięcie pasów
Sprawdziłem silnik osi Z - brak jakiś dziwnych oporów
Wydrukowałem petfang i zmieniłem wentylator na 5015
Zmieniłem firmware na TH3D Unified Firmware Package
Zmieniłem dysze na Triabnglelab 0.4 mm

Używam filament Devil Design, sprawdzałem jakość druku na 3 innych kolorach też z Devil Design, zawsze pojawiają się te same problemy. Już nie mam pojęcia co mogę zrobić aby "naprawić" drukarkę. Dlatego potrzebuję waszej pomocy.

[dragonn]

A sprawdzałeś czy nie masz przerwy miedzy rurką PTFE a dyszą?

[@Rado]

Sprawdzałem ,jest wszystko git.

[Abys]

Jak sprawdziłeś?
Opisz krok po kroku co zrobiłeś.
Sprawdzałeś stan złączki PTFE na glowicy i przy ekstruderze?
Zaznacz markerem i obserwuj przy druku czy sie nie porusza (retrakcja).

[@Rado]

Sprawdzałem poprzez podgrzanie głowicy do 145 stopni i wyciągnięcie filamentu. Filament wyciągnął się bez problemu a jego końcówka była ładnie zaostrzona. Nie wiem czy jest jeszcze jakaś inna metoda sprawdzenia tego. Mogę dodać jedynie że po odkręceniu dyszy i przepchnięciu rurki przez hot end nie zauważyłem żadnego plastiku. Jeśli znacie jakiś inny sposób proszę podzielcie się a chętnie go wypróbuję bo odchodzę już od zmysłów.
Co do złączek, to są nowe, zabezpieczone paskiem samozaciskowym, więc tutaj ruchu jako takiego nie ma, no może mikroskopijny.

[olo2000pm]

Czy wentylator chlodzacy głowice nie zwalnia w trakcie pracy? Dla pewności podmien go na nowy. Może to jest przyczyną?

[@Rado]

Czy wentylator chlodzacy głowice nie zwalnia w trakcie pracy? Dla pewności podmien go na nowy. Może to jest przyczyną?

Nie wiem, nie skupiałem się na nim :S, rzucę dzisiaj okiem.

[Abys]

Sprawdzałem poprzez podgrzanie głowicy do 145 stopni i wyciągnięcie filamentu. Filament wyciągnął się bez problemu a jego końcówka była ładnie zaostrzona. Nie wiem czy jest jeszcze jakaś inna metoda sprawdzenia tego. Mogę dodać jedynie że po odkręceniu dyszy i przepchnięciu rurki przez hot end nie zauważyłem żadnego plastiku. Jeśli znacie jakiś inny sposób proszę podzielcie się a chętnie go wypróbuję bo odchodzę już od zmysłów.
Co do złączek, to są nowe, zabezpieczone paskiem samozaciskowym, więc tutaj ruchu jako takiego nie ma, no może mikroskopijny.

Kup metr/kilka metrów rurki PTFE np. tutaj https://filasklep.pl/rurki-ptfe/77-rurk ... 10-cm.html

-Rozgrzej głowicę do 235C (rozgrzanie głowicy do 145C nie jest wystarczające, po za tym mam wrażenie że ta temperatura jest przekłamana- za niska)
-wyciągnij filament
-wyciągnij PTFE
-wykręć dyszę (pamiętaj o trzymaniu drugą ręką heatblocku)
-wykręć złączkę
-inną rurką PTFE 20-30cm przeciągnij kilkukrotnie od góry do dołu
-wkręć dyszę, odkręć pół obrotu/obrót
-wkręć złączkę
-wciśnij PTFE do końca
-dokręć dyszę (pamiętaj o trzymaniu drugą ręką heatblocku)
-zaznacz markerem kreskę przy obu złączkach

więc tutaj ruchu jako takiego nie ma, no może mikroskopijny.

Rurka nie ma prawa się ruszyć, żadne zaciskanie opaską zaciskową,trytką,wydrukowanym zatrzaskiem,.. itp. nic nie da jak złączka jest gówniana.
Taki mikroskopijny ruch z czasem ci zjedzie rurkę i będzie coraz mocniej latać, ma trzymać jak skała.
Nie ustawisz dobrze retrakcji jak ci to będzie się wszystko ruszać, polecam drukowane zaciski z PETG albo jakieś konkretniejsze złączki ale to już inni koledzy może coś polecą wartego zakupu.
Inny sposób to dodanie taśmy izolacyjnej na rurkę i wciśnięcie w złączkę, czytałem/widziałem że stosują i podobno pomaga.

Zmieniłem feeder z plastikowego na aluminiowy ( reprap )

-to też bym zweryfikował, czy jest odpowiedni docisk.
Sprawdź czy podczas druku nie przeskakuje.

Ps. Pochwała za dobre zdjęcia, za to masz no i opis

[@Rado]

Sprawdzałem poprzez podgrzanie głowicy do 145 stopni i wyciągnięcie filamentu. Filament wyciągnął się bez problemu a jego końcówka była ładnie zaostrzona. Nie wiem czy jest jeszcze jakaś inna metoda sprawdzenia tego. Mogę dodać jedynie że po odkręceniu dyszy i przepchnięciu rurki przez hot end nie zauważyłem żadnego plastiku. Jeśli znacie jakiś inny sposób proszę podzielcie się a chętnie go wypróbuję bo odchodzę już od zmysłów.
Co do złączek, to są nowe, zabezpieczone paskiem samozaciskowym, więc tutaj ruchu jako takiego nie ma, no może mikroskopijny.

Kup metr/kilka metrów rurki PTFE np. tutaj https://filasklep.pl/rurki-ptfe/77-rurk ... 10-cm.html

-Rozgrzej głowicę do 235C (rozgrzanie głowicy do 145C nie jest wystarczające, po za tym mam wrażenie że ta temperatura jest przekłamana- za niska)
-wyciągnij filament
-wyciągnij PTFE
-wykręć dyszę (pamiętaj o trzymaniu drugą ręką heatblocku)
-wykręć złączkę
-inną rurką PTFE 20-30cm przeciągnij kilkukrotnie od góry do dołu
-wkręć dyszę, odkręć pół obrotu/obrót
-wkręć złączkę
-wciśnij PTFE do końca
-dokręć dyszę (pamiętaj o trzymaniu drugą ręką heatblocku)
-zaznacz markerem kreskę przy obu złączkach

więc tutaj ruchu jako takiego nie ma, no może mikroskopijny.

Rurka nie ma prawa się ruszyć, żadne zaciskanie opaską zaciskową,trytką,wydrukowanym zatrzaskiem,.. itp. nic nie da jak złączka jest gówniana.
Taki mikroskopijny ruch z czasem ci zjedzie rurkę i będzie coraz mocniej latać, ma trzymać jak skała.
Nie ustawisz dobrze retrakcji jak ci to będzie się wszystko ruszać, polecam drukowane zaciski z PETG albo jakieś konkretniejsze złączki ale to już inni koledzy może coś polecą wartego zakupu.
Inny sposób to dodanie taśmy izolacyjnej na rurkę i wciśnięcie w złączkę, czytałem/widziałem że stosują i podobno pomaga.

Zmieniłem feeder z plastikowego na aluminiowy ( reprap )

-to też bym zweryfikował, czy jest odpowiedni docisk.
Sprawdź czy podczas druku nie przeskakuje.

Ps. Pochwała za dobre zdjęcia, za to masz no i opis

Dzięki, czyszczenie głowicy robiłem dokładnie tak jak piszesz, opierałem się na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=30qqKUwviww
Robiłem to wielokrotnie i nie pomogło.

W dniu wczorajszym już nie mając pomysłu co może być nie tak, rozłożyłem drukarkę do stanu w jakim przyjeżdża z chin. Złożyłem ponownie i wydruki są o niebo lepsze. Nie ma już stringing'u ale pojawiły mi się dziury w wydrukach. A w przypadku kostki kalibracyjnej, zamiast mieć wymiary 20 mm mam 19,97 - 19,99 - 19,81 ( X - Y - Z ), dodatkowo podłoże się uniosło w jednym rogu. Poniżej fotki, proszę o radę dlaczego jest taka różnica w osi Z. Rozumiem że dziury zniweluję flowratem ? A podniesiony spód zwiększeniem temp stołu ( było ustawione 60 stopni )?

[@Rado]

Potrzebuję cały czas waszej pomocy, nie udało mi się obejść problemu z "wybrakowaną" warstwą, zwiększałem FR od 100 do 130% ale problem się pojawia.
Generalnie mam 3 filamenty PLA od Devil Design, dla każdego mam spersonalizowany profil ( różne temp, i FlowRate'y ) tak aby kostki kalibracyjne miały prawie idealne wymiary, różnice sięgają rzędu +- 0,02 mm, zarówno dla grubości ścianki jak i całej szerokości kostki kalibracyjnej 20mm.
Tych profili używam do druku i ciągle mam problem z brakami w warstwach. Załączam kolejne fotki, może jest ktoś w stanie pomóc mi to rozwiązać bo już nie mam pojęcia co może być przyczyną.