Ender 3 nitki na wydruku

[Fendi]

Witam. Drukuję PETGiem i mam następujące problemy:
1. Powierzchnia sprasowana tzw. ironing w curze mi tą powierzchnie rozszarpuje. Zmieniłem kilka parametrów w curze zapisałem profil i bede próbował.
2. Nitki w wydruku. Zauważyłem, że w momencie, gdy drukarka wykonuje retrakcje i podnosi się do góry w osi z, zostawia delikatną ilość filamentu, taki samar, kropka i przesuwa się ruchem travel i ciąąąąąągnie za sobą nitke. Podam teraz moje ustawienia w curze:
Długość retrakcji - 7mm
Prędkość retrakcji - 60mm/s
Dodatkowa czyszcząca wartość retrakcji 0.02mm^3
Ruch kombinowania - wszędzie
Wysokość skoku z - 0.8mm
Skok Z podczas retrakcji - tak

Mogę wszystko podać po angielsku, jeżeli używacie anglojęzycznej wersji, ja używam po angielsku, ale że to forum w pl to wklejam po polsku jakby coś. Zaobserwowałem, że podczas retrakcji w dyszy dalej panuje ciśnienie, na przykład gdy drukarka wypełnia jakąć malutka przerwe i drukuje kreskę o długości na przykład 1mm to nie robi samej kreski, wykonuje ruch o 1mm robi kreske i przy podnoszeniu jeszcze z niej minimalnie wypływa filamen co powoduje taką "kupkę" że tak się wyrażę. Na jakie parametry powinienem zwrócić uwagę i które mogą mieć wpływ na pojawianie się tych nitek.

Ustawienia do prasowania podam później jak wydrukuję coś na nowych ustawieniach czyli pewnie jutro.

[Pjoter]

7 milimetrów retrakcja to dosyć dużo, 60 mm/s to też duża prędkość jak na endera. Czy usunąłem szczelinę między ryrka PTFE wchodząca go hotendu a dysza?
Inna sprawa jest to że PETG nitkuje i pewnych rzeczy nie przeskoczysz.

[Abys]

PETG nitkuje, w mniejszym lub większym stopniu i tak jak wyżej ci kolega napisał tego nie przeskoczysz.
Możesz za to zredukować do minimum, na przykład zmniejsz temperaturę o 5-10C.
Po za tym masz za dużą prędkość retrakcji i może zmniejszenie jej do 30-40mm/s da lepszy efekt jak 60mm/s, długość też zmień na 4-5mm i puść wydruk testowy.
Szczelina między dyszą o której wspomniał Pjoter pewnie też wystąpiła, Ender tak ma i polecam ci całkowicie rozwiązać ten problem kupując gardziel od TDI-CAD.
Nie ma możliwości cofnięcia się rurki PTFE od strony dyszy, nie ważne jak chujową złączkę PTFE byś miał a większość jest tragicznej jakości i puszczają dość szybko.

[Fendi]

Zarwalem wczoraj nocke i zrobiłem chyba wszystkie możliwe kombinacje parametrów drukowania. Niestety brak efektów, jakość wydrukowanych elementów dalej słaba. Rozkręciłem drukarkę na części pierwsze i złożyłem od nowa, różnica wysokości poprzeczki ustawiłem poniżej 0.1mm, mam delikatnie krzywa śrubę osi z, stół wypoziomowalem na szczelinomierz i jest lepiej z warstwami ale nitki dalej są. Czas nie poszedł na marne bo bawiłem się jerkiem i akceleracjami, w epromie ustawiałem i znalazłem graniczne wartości które wpływają na drukarkę, n
vmax drukowania oraz posowow x y to 210mm/s na większe wartości drukarka nie reaguje. Drukowalem wczoraj z prędkością 180mm/s i muszę powiedzieć że bryła zamknięta wyszła super wiadomo że jakość odbiega znacznie od wydrukow większości osób które przykładają dużą uwagę wizualna ale dla mnie jako inżyniera liczy się bardzo czas druku. Znalazłem optymalne ustawienia szybkosc/jakość . Zdjęcie które dodaje to zdjęcie elementu chłodzenia i drukuje się nadal, zmieniłem temp z 260 na 240 i widać znaczna poprawę. Przygotowałem sobie wieże temperatur mam już pocięta i dzisiaj wrzucę zdjęcia. Dodam że drukuje bez chlodzenia. Może uda mi się na uczelni załatwić czujniki to dla ciekawości zmierzę przyspieszenia realne w stosunku do ustawionych. Mam ostatnie dni na bezstresowe grzebanie przy enderze a za tydzień lub 2 przyjedzie sapphire pro więc endera chciałbym mieć z głowy.

[Fendi]

Zarwalem wczoraj nocke i zrobiłem chyba wszystkie możliwe kombinacje parametrów drukowania. Niestety brak efektów, jakość wydrukowanych elementów dalej słaba. Rozkręciłem drukarkę na części pierwsze i złożyłem od nowa, różnica wysokości poprzeczki ustawiłem poniżej 0.1mm, mam delikatnie krzywa śrubę osi z, stół wypoziomowalem na szczelinomierz i jest lepiej z warstwami ale nitki dalej są. Czas nie poszedł na marne bo bawiłem się jerkiem i akceleracjami, w epromie ustawiałem i znalazłem graniczne wartości które wpływają na drukarkę, n
vmax drukowania oraz posowow x y to 210mm/s na większe wartości drukarka nie reaguje. Drukowalem wczoraj z prędkością 180mm/s i muszę powiedzieć że bryła zamknięta wyszła super wiadomo że jakość odbiega znacznie od wydrukow większości osób które przykładają dużą uwagę wizualna ale dla mnie jako inżyniera liczy się bardzo czas druku dla przykładu zamiast godziny druk trwał 15 minut. Znalazłem optymalne ustawienia szybkosc/jakość . Zdjęcie które dodaje to zdjęcie elementu chłodzenia i drukuje się nadal, zmieniłem temp z 260 na 240 i widać znaczna poprawę. Przygotowałem sobie wieże temperatur mam już pocięta i dzisiaj wrzucę zdjęcia. Dodam że drukuje bez chlodzenia. Może uda mi się na uczelni załatwić czujniki to dla ciekawości zmierzę przyspieszenia realne w stosunku do ustawionych. Mam ostatnie dni na bezstresowe grzebanie przy enderze a za tydzień lub 2 przyjedzie sapphire pro więc endera chciałbym mieć z głowy.

[miecio1ron]

Proponuję sprawdzić wnętrze hotendu czyli rurkę bowden wchodzącą do niego. Dobrym sposobem jest zrobienie tak:
0.grzejesz hotend i wyciagasz filament
1.wyciagasz rurkę.
2.odkręcasz dysze
3. Kontrolujesz koniec rurki który powinien być idealnie uciety prostopadle do rurki i gładko
4 czyścisz płaską część dyszy od strony gwintu
5.wkręcasz dysze palcami i odkręcasz o 90 stopni
6.wkładasz rurkę bowdena do oporu
7.przykręcasz dyszę.

Po tym zabiegu powinieneś odnowa protestować retrakcję. Jak dla mnie to 7mm do bardzo dużo. Mam rurkę 60cm w drukarce i mam retrakcję 4.3mm prędkość 45mm/s przyśpieszenie 2500mm/s^2 to dało najlepsze wyniki(petg) . Dla twojej długości rurki odległość retrakcji powinna być minimalna może 3 mm. Zbyt duża odległość powoduje złą ekstruzję po powrocie filamentu. Odległość podnoszenia dyszy podczas retrakcji też jest za duża. Przy retrakcji najważniejsza jest według mnie szybkość im mniej czasu zajmuje tym lepiej więc odległość podnoszenia to o 0.16 czy ile wychodzi z kroków silnika osi Z.

Pozdrawiam

[kudlacz]

Kiedy głowica osiągnie temperaturę zbliżoną do temperatury druku, obserwuj jak wygląda filament który wycieknie z dyszy. Jeżeli zobaczysz bąble to musisz suszyć filament. Bez tego nie dojdziesz do ładu z nitkowaniem PETG.

[Fendi]

Mój bowden się rusza gdzieś 1mm, ponadto widać w środku jak filament chodzi na "boki" Jaką masz temperaturę druku oraz nawiew ?

[Fendi]

Kiedy głowica osiągnie temperaturę zbliżoną do temperatury druku, obserwuj jak wygląda filament który wycieknie z dyszy. Jeżeli zobaczysz bąble to musisz suszyć filament. Bez tego nie dojdziesz do ładu z nitkowaniem PETG.

No właśnie raz na jakiś czas slychać jakies strzelanie, ale filament jest w warunkach 60-70 procent wilgotnosci, czytalem że nie ma aż takiego wpływu, ludzie trzymaja w szufladach i jest ok. Zauważyłem też, że przykleja mi się filament do dyszy. Kiedy drukuję coś godzinę, to muszę pensetą podczas druku ściągać z dyszy przyklejony filament. Często jak dysza zmienia warstwę i porusza się o 1 do góry, to zostawia za sobą taką wystającą kupkę, później jak wraca to na nią natrafia gorącą dyszą, i ciągnie się nitka. Może to zmienic ? Tylko jak ? ... Serio juz w Curze kombinuje na maxa analizuje warstwy na bieżąco jak drukarka drukuje to ja śledze w curze przebieg, jakie linie itp, próbuje umyślnie dostosować parametry ale zero zamierzonych rezultatów. Jutro będę miał filament ASA od DD, powinienem mieć komorę, ale zrobie takie 1cm druki na wysokośc, zobaczę, czy też będzie się ciągnął. Mój filament to PETG Marka na literę Z z allegro za 50 kilka polskich złotych monet za kilogram. Może spróbować kupić szare pla np od DD i jak na nim nie bedzie nitek, to wtedy kombinować z filamentem, na przykład zmienie na inna firmę. Co myślicie ?

[miecio1ron]

Nawiew mam 35% nawiew i 245 stopni ale ja drukuje z przepływem 16mm^3/s i nie wyrabia hotend topić filament. Normalnie to około 225-230 stopni. Poczytaj viewtopic.php?f=67&t=3805&view=unread#unread