reprapy.pl

Cześć

Już od dłuższego czasu bujam się w pracy z problemem w drukowaniu na dużej drukarce 7H7. Problem wygląda tak, jakby dysza się co chwilę zapychała lub radełko się ślizgało po filamencie - chociaż to ostatnie to raczej nie bo całkiem ładnie się radełko wgryza, jak docisnę, chociaż nie wiem, czy bym już go nie wymienił. Co do druku - przez chwilę jest ok, potem lipa, znowu ok i tak w koło macieju. Ostatnio nawet mi się udało tak dobrać ustawienia, że przez dłuższy czas było ok ale finalnie ściany wydruku miały sporo ubytków, pomimo i tak już super jakości jak na nasze potrzeby.

Slicer to Cura w wersji 4.4. Dysza 0.5 z ali, custom hotend - tutaj rozwinę bo od niedawna założony. Cwaniaczki z firmy 7H7 zrobili hotend na głowice o calowym gwincie zbliżonym do M8. Jako, że zdobyć takie dysze graniczy z cudem to zrobiliśmy cały swój hotend na M6 od zera na podstawie oryginalnego. Całość działa na filamencie 2.85 mm.

Po kolei: górna część powyżej hotendu (wymiennik ciepła) jest chłodzona cieczą i zabudowana. Wyprowadzona jest na płasko i do niej jest przykręcany heat break na styk i wkręcony jest on w hotend. Aby wymiana ciepła była jak najmniejsza wykonany został z nierdzewki. Hotend cały miedziany. Wewnątrz hotendu głowica i heatbreaker są dokręcane do siebie na styk.

Tutaj: https://1drv.ms/u/s!Aqvfrsl8IdcNtAMo9Ik ... h?e=wWEIth jest galeria pokazująca wydruk, budowę drukarki i poszczególne części oraz filmik pokazujący jak wygląda drukowanie, a także ustawienia slicera. Użyty filament to Colorfabb PLA Economy. Używam gąbeczki czyszczącej i - ciekawostka - lepiej się drukuje, jak jest nasączona olejem, co raczej nie jest prawidłową praktyką. Jak widać też - dysza jest cała w filamencie też chociaż niby się klei do stołu.

Nie oczekuję konkretnego rozwiązania ale mam nadzieję na dyskusję, która mogłaby mnie naprowadzić na rozwiązanie problemu bo jest to irytujące tracić pół dnia albo i więcej na kombinowanie. Wielkie dzięki

lesiu155 pisze:custom hotend - tutaj rozwinę bo od niedawna założony. Cwaniaczki z firmy 7H7 zrobili hotend na głowice o calowym gwincie zbliżonym do M8. Jako, że zdobyć takie dysze graniczy z cudem to zrobiliśmy cały swój hotend na M6 od zera na podstawie oryginalnego. Całość działa na filamencie 2.85 mm.

Po kolei: górna część powyżej hotendu (wymiennik ciepła) jest chłodzona cieczą i zabudowana. Wyprowadzona jest na płasko i do niej jest przykręcany heat break na styk i wkręcony jest on w hotend. Aby wymiana ciepła była jak najmniejsza wykonany został z nierdzewki. Hotend cały miedziany. Wewnątrz hotendu głowica i heatbreaker są dokręcane do siebie na styk.

A weźcie to wypierdolcie i wstawcie gotowca: https://e3d-online.com/titan-aqua

Pytanie też czy faktycznie potrzebujecie chłodzenia wodnego? Jeśli nie, to wystarczy: https://e3d-online.com/e3d-hemera-175-kit

Na filmiku dysza jest za wysoko - powinna rozsmarowywać filament po stole. Czy po była robiona kalibracja ekstrudera? W jakiej temperaturze jest wydruk, czy po podniesieniu temperatury drukarka lepiej drukuje? Trochę brakuje informacji...

Kalibracja na kartkę papieru - problem jest jeszcze taki, że ze względu na gabaryty stół jest ciężki i trochę środek opadł... Co do chłodzenia - nie wiem, taki już jest gotowiec od producenta. Z hotendem to były nie tylko jaja jeśli chodzi o sam gwint głowicy ale też heatbreakera nie dało się inaczej wykręcić, jak wbijając torxa.

Co do ustawień to są screeny wszystkich z Cury ale pokrótce - drukowanie na 235 stopni, gdzie maks na pudełku jest 220, wtedy to była tragedia.

A, i flow był podbity na 110%.

Zmierzyłem ugięcie stołu teraz na szybko - między środkiem, a krawędzią jest jakieś 0,15mm różnicy...

Mi to wygląda na to ze blok grzejny jest za daleko od bloku chłodzonego. Przez te wszystkie przejściówki dystans jest za duży i Heat break nie działa jak powinien. Te elementy powinny być maksymalnie blisko siebie aby zimny filament wchodził w ostatnim momencie do grzałki. Jak jest za daleko to ciepło wędruje w górę i ekstruder musi pchać ciepły peczniejacy filament przez długi kawałek. To może być dla niego za dużo...

Musiałbym zmierzyć temperaturę w sumie, nawet z ciekawości, bo faktycznie, jak był zrobiony ze zwykłej stali to hotend miał bardzo duży problem, żeby się nagrzać nawet na 215 stopni, teraz jak z nierdzewki jest zrobiony to bez najmniejszego problemu łapie i 260. Tam też jest zrobione przewężenie - dławik ciepła w jednym miejscu, żeby strumień był jak najmniejszy.

Ale problem został rozwiązany, przynajmniej częściowo bo jeszcze sporo do poprawy zostało - winowajcą był stół, na co mnie kolega @jarekb naprowadził. Zapomniałem o tym, że on opadł, a w wakacje ub. roku dałem od dołu ceownik nagwintowany M12 i wystarczyło, że wkręciłem trochę śrubę kompensując ugięcie na środku i poszło ładnie. Muszę tylko wydrukować sobie jakiś uchwyt do czujnika zegarowego, żeby szybko go nakładać i w miarę ciasno i pomierzyć ugięcie stołu, wypoziomować ładnie i powinno być ok. Jedynie co, to może doradzicie czemu coś takiego mi się dzieje:



I szew jest tak dziwnie zrobiony, raz z jednej strony krawędzi, raz z drugiej... Ale to już wina g-codu:

W Ultimakerze 1 jak miałem problem z przepychaniem przez łącznik to smarowanie filamentu pomagało - dokładnie jak u kolegi.

Ogólnie to kolega ma całkiem fajna frezarkę, a żeby to drukowało to musicie zmienić hotend na normalny czyli e3d, i możliwe że mocowanie hotend / ejstruder.

2h roboty, części w PL u kolegów, będzie działać.

Niezaprzeczalną zaletą tego e3d jest kompaktowość. Przybyłoby ze 4 cm po wysokości co byłoby niezłym wynikiem. Ale szefo nie jest zbyt przekonany Jak będzie kasa to może się i kupi. Minusem jest to, że to fullmetal, ponoć do PLA to się nie bardzo nadaje...

Właśnie - jak to jest z tym smarowaniem? Bo raz, że trochę na pewno schłodzi i posmaruje ale czy nie zaszkodzi bardziej ostatecznie?

W Prusie Mk3s jest full metal