Anycubic 4max pro - ciągłe zapychanie dyszy/bloku

[blackknight88]

Cześć!

od kilku dni borykam się z pewnym problemem w drukarce. Drukarka miała przestój w druku jakieś 3-4tyg (o ile ma to jakieś znaczenie), filamenty były w zamkniętym pudełku (IKEA) z wrzuconą paczką ryżu ( ), czujnik wilgotności pokazywał stałe 45% wilgotności.

Walczę z ciągle zapychającą się dyszą... Filament DevilsDesign ABS+ biały...

w ciągu ostatnich 4dni, cały hotend rozkręcałem chyba z 50x. Poniżej lista co poczyniłem, na co starałem się zwrócić uwagę... nie mam już pomysłu gdzie szukać problemu.

1. Slicer i parametry druku: Simplify3D - retrakcja ustawiona na 0.3mm 40mm/s - na takiej wcześniej drukowałem git. 235stopni, 100stopni stół. warstwa 0.2mm, prędkość 35-40mm/s. Jest założony filtr na filamencie.
2. Zmieniałem rurki ptfe w hotendzie (krótsza, ciut dłuższa, z większym otworkiem w środku, capricorn - niebieska)
3. Zmieniałem łączniki na inne (tytan, zwykła stal, full metal)
4. Zmieniałem bloki bo myślałem, że gwint w środku jest wyrobiony i dysza nie dotyka do łącznika po całym czole tylko jest przekoszone
5. Zmieniałem dysze (z 5różnych w sumie)
6. Zmieniałem nastawy retrakcji na 0.2mm na mniejsze prędkości / większe.
7. Całkowicie wyłączyłem retrakcję..
8. Zmieniałem nacisk na radełko
9. Zmieniałem napięcia na stepsticku, A4988, na 1,0V, potem 0,9V, teraz jest 0,86V czyli tyle ile deklaruje serwis anycubic do tych stepsticków.

Zauważyłem, że silnik extrudera jest strasznie gorący... niesamowicie gorący, nie da się go trzymać palcami dłużej niż 1s. Nie wiem o co chodzi, wydaje mi się, że wcześniej tak nie było, byc może ta temperatura wpływa na pracę extrudera? być może sama temperatura się przenosi na pobliskie elementy? zmniejszałem napięcie, ale nadal to samo...
Czy zmiana firmware na najnowszy Marlin 2.1.9 mogła mieć wpływ na pracę extrudera? CO prawda jeszcze się nie zagłębiałem w program, ale czy sam firmware może mieć wpływ na temperaturę silnika? raczej chyba nie.


Dziękuję wszystkim za każdą pomocą radę, sugestię, kierunek... nie wiem co teraz sprawdzić, od czego zacząć.

[Pjoter]

45% wilgotności to bardzo dużo (normalna wilgotność w pokoju). W dryboxie miałem 10-20%, powyżej 20% już wymieniałem silicagel. Nie znam się na ABSie ale w takich warunkach mógł złapać wilgoć z powietrza. Dodatkowo białe filamenty są wredne ze względu na dużą zawartość barwnika (inne kolorki mają mniej). Jeśli wcześniej wydruki się udawały to wskazuje to na problem z filamentem. Zawilgocony filament podgrzewany przez silnik ekstrudera będzie puchł i zatykał cały hotend.

1. 35-40 mm/s to prędkość pierwszej warstwy?
2. Daj tam zwykłą białą PTFE
3. Czym się zwykła stal różni od full metal?
4. Zero uwag o ile wszystko poprawnie skręciłeś na gorąco.
5. Dysze gdzie kupowane? W nich też może być problem. Jeśli masz jakieś noname to zamów u TDI-CAD (jest na forum). Jeśli kupowałeś w Trianglelabs to można powiedzieć że dobrej jakości są.
6. Te ustawienia co miałeś nie powinny zatykać hotendu. 0.3 mm to jeszcze mało. Zostawiłbym tak jak było.
7. Też dobre podejście
8. Hmm w sumie nie wiem jak inni to robią na forum. Ja nacisk określam tak: wsuwam filament w ekstruder (nie musi być rozgrzana dysza bo nie docieram do strefy grzania). i dokręcam śrubę tak długo aż wysuwam filament bez ślizgania się o radełko (jak mało logicznie napisałem to jeszcze opiszę moją metodę)
9. Ustaw napięcie zalecane przez Anycubic. Jeśli motor będzie się za mocno grzać to znaczy że jest ono za wysokie. Gorący motor będzie ogrzewać filament który będzie miękł i nie będzie poprawnie ekstrudowany przez to. Na Thingi są chłodzenia do silnika ekstrudera. To też może być rozwiązanie.

Moim zdaniem masz kilka problemów. Najpierw spróbowałbym wydrukować coś na PLA (może masz jakąs próbkę lub rolkę?). Usunie to kilka zmiennych w postaci wysokiej temp, zawilgoconego białego filamentu. Na PLA ustawiłbym poprawne Vref na ekstruder. Później wrzuciłbym świeży ABS i dobrał temp i retrakcję dla niego i na sam koniec wróciłbym do białego potencjalnie zawilgoconego. Co trzeba jeszcze zrobić zależy od odpowiedzi na pytania które zadałem.

[wicek]

Spróbuj zmniejszyć temp.o 20'C. W 4max pro jest problem z pomiarem temp. Daj 220'C . Jak będzie nadal problem spróbuj na 210'C. Mi pomogło.
Po zmianie firmw. robiłeś kalibrację ?

[TDI-CAD]

Wymienilbym ten stepstick A4988 na nowy. Jak nie można przytrzymać silnika to już za wysoka tempratura. Dodatkowo jak zauwazyles bedzie sie przenosić na pozostale elementy.

[rydz]

Ja u siebie mam retrakcję 0.8/40, a drukuję PET-G i praktycznie nitkowania nie ma (dla czerwonego DD [mega kolor] w ogóle nie miałem, podobnie dla zielonego, a przy czarnym bardzo lekkie).
Temperatura 240 stopni.

Też posiadam łącznik full metal od TDI-CAD.
Firmware tygodniowy 2.1.x - nie pamiętam dokładnie wersji.
Weryfikowałem u siebie temp. silnika, jak drukowała się przyłbica, to silnik ciepły, ale nie gorący.

Jeżeli chodzi o ustawienie docisku radełka, to na drucktipps3d.de opisali, aby maksymalnie odkręcić docisk radełka (obrót w prawą stronę) i 3 pełne obroty w lewą stronę. U mnie pasowało.

Czy na pewno dobrze złożyłeś ekstruder? On czasem potrafi przycinać się, jak za mocno popchnie się łożysko radełka do środka (czyli w stronę silnika).

[blackknight88]

Panowie, dziękuję za odpowiedzi.

Lecąc od początku. O problemie wyboru złego termistora w Firmware aniżeli jest fizycznie zamontowany w bloku wiem, mam dobry "11" wybrany w firmware. Wcześniejsze wersje sam pod siebie nieco modyfikowałem, eksportowałem do HEX i wrzucałem do drukarki. Aktualnie mam wrzucony najnowszy 2.1.9 który uważam za bardzo dobry (w chwili pisania tej konkretnej wiadomości).

Co do łączników tytan, stal, full metal... miałem na myśli, że wrzucałem różne typy łączników (fullmetal - łącznik ze stopu tytanu jak i standardowy stalowy oraz zwykłe łączniki na ptfe - stal). Wersję fullmetal ze stopu tytanu sam robiłem, bo tylko kwestia kupienia łącznika i gwintowników.. tyle.

Dysza trianglelab, ale również testowałem inne, majfrendowe.. wcześniej na majfrendach działało zawsze.

Nacisk na filament (na radełko) - dokładnie tą metodą, którą kolega wyżej opisał. Sprawdza się idealnie... odkręcić do max i 3 pełne obroty. Wystarcza dla PLA, ABS+, ABS.


Co poczyniłem od ostatniego czasu?

1. Zmniejszyłem napięcia wszystkich stepsticków do 0,86V dla stepsticków A4988 oraz do 0,9V dla TMC2208. Natomiast gdyby ktoś w wolnej chwili sprawdził jakie ori jest napięcie na stepsticku od extrudera to byłbym wdzięczny (nie zapisałem sic!). Teraz silnik extrudera ciepły, ale nie jest gorący
2. Chyba miałem problem ze stykiem taśmy przy extruderze, bo w momencie podawania filamentu (pierwsze kręcenie silnika), silnik strzelał, tak jakby nie miał wszytkim polączeń na kablach.. niemniej wyjąłem, przeczyściłem, teraz jest ok
3. Zmieniłem blok na zupełnie nieoryginalny. Mam wrażenie, że przez dokręcanie dyszy do łącznika i później dokręcaniu kolejnym (po jakimś czasie od rozgrzania) by zniwelować przerwę, gwint w bloku się wyrobił (wygląda na dość miękkie aluminium).. przez lącznik i dysza są przekoszone powodując nieszczelność, a dalej to już wiadomo.
4. wrzuciłem PLA od Fiberlogy, które było w tym samym pudełku co reszta filamentów (wilgotność ~47%). Drukuje normalnie, więc póki co innych objawów nie ma.
5. Reszta filamentów powędrowała na grzejnik, gdzie wilgotność panowała na poziomie 26%, tak były całą noc. Temperatura co prawda niska bo rzędu 40stopni, ale zawsze to coś. Same filamenty ABS (2x PlastSPAW + 1x ABS+ od DD).


Teraz co planuję w najbliższym czasie:

1. Kupię fullmetal kompletny hotend od TDI-CAD na bazie stopu tytanu. Zauważyłem, że jednak nie jest współosiowo nagwintowany otwór w radiatorze (niestety nie miałem innych możliwości by zrobić to idealnie jak na obrabiarce/wiertarce stołowej lub czymś innym co pozwoli zachować współosiowość) jest przekoszone nieco...
2. Kilka nowych dysz na zaś.
3. Mam nadzieję, że ww. pozwolą wrócić do druku ABS, bo czort wie gdzie tkwi diabeu.

W związku z pkt 3 powyżej, czy zawilgocony ABS (wilgotność rzędu 48%) może mieć wpływ na dość częste zapychanie się dyszy? Czy nie powinno być tak, że po prostu jest kiepskiej jakości wydruk, ale jednak dysza nie jest zapchana?


Extruder mam dobrze złożony, uważam że tego extrudera nie da się źle złożyć jest bardzo prosty w budowie


Od jakiegoś czasu myślę jeszcze o czymś zupełnie innym. Mianowicie: https://drucktipps3d.de/anycubic-4max-p ... 3d-hemera/

Wrzucić do tej drukarki E3D Hemera z tego co czytałem na forum, to autor tego posunięcia jest bardzo zadowolny z rozwiązania. Patrząc przez pryzmat tego, że chciałbym drukować również z nylonu, ma to chyba sens?

Sama drukarka w sobie jest w porządku, tylko ten extruder, który poza drukowaniem pla sprawia trochę problemów (jednak jest sporo tematów o tym na forach/grupach FB).

[TDI-CAD]

Coś mi sie wydaje, że wymiana glowicy tu nie pomoże. Zapychanie wystepuje glownie dla PLA. A tu z każdym materialem jest problem. Stary ABS nie będzie zatykal ani blokował glowicy. Może strzelać, rozwadstwiać się na wydruku ale nie bedzi sie blokować .

[blackknight88]

Coś mi sie wydaje, że wymiana glowicy tu nie pomoże. Zapychanie wystepuje glownie dla PLA. A tu z każdym materialem jest problem. Stary ABS nie będzie zatykal ani blokował glowicy. Może strzelać, rozwadstwiać się na wydruku ale nie bedzi sie blokować .

Poprawka, zapychanie u mnie głównie dla ABS - pewnie sam miałeś to też na myśli.

Wymiana głowicy masz na myśli całość na E3D Hemera (o którego pomyśle wspomniałem)? czy cały hotend na nowy?

[TDI-CAD]

A ok, czyli tylko ABS, to już na pewno nie głowica(radiator - łącznik - blok - dysza). Może coś być z temperaturą dyszy. Ale to jakieś czary są....

[blackknight88]

nie wiem jak z innymi filamentami (pet-g, tpu, nylon) bo nie testowałem.. natomiast komedią jest, że nawet ABS+ robi problemy, który defacto powinien się dobrze drukować nawet na ori rurce PTFE...

Zamawiać nowy zestaw hotendu fullmetal, ten od Ciebie, chciałem z dwóch względów. W moim radiatorze źle wykonałem gwint M7 (nie jest wspólliniowy z osią), jest przekoszony. Drugim powodem jest nowy ori bloczek grzejny... wszystkie inne które kupowałem nie do końca miały dobrze wykonany otwór na termistor (a niestety nie mam jak tego powiększyć... w miejscu w którym przebywam nie mam do dyspozycji narzędzi odpowiednich).

Standard wymiarowy 16x16x12 to jedno... ale kompatybilność rozmiarowa z osprzętem to drugie.