Ender 5 pro, wydruk się urywa

[Maro]

Witam użytkowników.
Kupiłem drukarkę Ender 5 pro I walcze z nią już tydzień. Jak narazie przegrywam. Używam programu cura i octoprint na rpi.
Od początku miałem problem na standardowych ustawieniach z odklejaniem się. Problem rozwiązałem szkłem i klejem w tubce. Na pla dobrze drukuje.
Po zmianie petg co bym nie robił druk się odklejal a jak już coś się się złapało to wydruk się urywał po 1 cm Wysokości. Okazało się że to esktruder za mało wydał plastiku. Zamiast 10 cm było 8.5 cm. Skalobrowalem.
Częściowy sukces . Udało się wydrukować wieże temperatury.
Następnie próbowałem wydrukować łódkę ale mniej więcej w tym samym momencie przestaje drukować. Brakuje mi już pomysłów.
Ustawienia które ja zmieniłem ze standartwych:
Stół 85
Dysz 240 i 250 ( dwie łódki dwie inne temperatury)
Początkowa prędkość 10 potem 50
Wysokość 0.2 , pierwsza warstwa 0.28
Chłodzenie 25% od 3 warstwy.
Retrakcja 6mm/50mm/s
Filament devildesgon czarny petg.
Trochę się rozpisalem bo może ja gdzieś robię błąd a nie drukarka.
Macie jakiś pomysl?

[FlameRunner]

https://przyrostowo.pl/4671-10-rzeczy-k ... m-ender-3/
Co prawda to o Ender-3, ale głowica i ekstruder są takie same chyba.

Poczytaj też wątki w dziale: https://reprapy.pl/viewforum.php?f=67 , prawdopodobnie masz jeden lub kilka całkiem standardowych problemów, które były już wielokrotnie omawiane.

Temperatury masz dość wysokie, ja w większości przypadków (na różnych drukarkach) drukuję DD PET-G przy temperaturach około 230/70.

Kalibracja ekstrudera też nie powinna być konieczna, być może ten 15% błąd w długości podawanego materiału wynika z czegoś innego, a kalibracją ekstrudera maskujesz prawdziwy problem.

[Maro]

Zrobiłem kilka małych wydruków i problem pojawia się jak na jednej warstwie są krótkie odcinki do drukowania między innymi dach lodki. Elementy większe gdzie ścieżki jest długa są do dopieszczenia. Ważne że się drukują. Wychodzi na to że filament się blokuje pomiędzy dysza a rurka. Zamówię przejściówkę tytanowa i będę dalej testował.
Jakby ktoś jeszcze miał jakieś porady to chętnie wysłucham.

[JGFTW]

Od początku miałem problem na standardowych ustawieniach z odklejaniem się. Problem rozwiązałem szkłem i klejem w tubce. Na pla dobrze drukuje. Po zmianie petg co bym nie robił druk się odklejal a jak już coś się się złapało to wydruk się urywał po 1 cm Wysokości. Okazało się że to esktruder za mało wydał plastiku. Zamiast 10 cm było 8.5 cm. Skalobrowalem.

Jeżeli przyczyna byłaby związana z ekstruderem to na PLA nie miałbyś dobrych wydruków, skoro jednak wychodzą ok to być może niepotrzebnie kalibrowałeś - najlepiej puść wydruk z PLA jeszcze raz dla pewności, bo nie słyszałem o sytuacji, w której ilość kroków silnika ekstrudera byłaby inna dla każdego rodzaju filamentu.

Zmieniać można parametr flow rate czy extrusion multiplier, ale robi się to dla profilu materiałowego w slicerze. Liczbę kroków tak naprawdę się wylicza ze wzoru, ale chyba przywykło się do tego, że chiński sprzęt ma tolerancję na "oko", więc te wartości trzeba w praktyce ustalić samemu jak jest mocno niedostateczna ekstruzja, ale wystarczy tylko raz.

Jak model trzyma się stołu drukując z PLA (60C), a nie trzyma przy PETG (85C) to problem może dotyczyć odkształcania się stołu od temperatury i być może wystarczy go wypoziomować jeszcze raz przy wyższej lub zwyczajnie dodać offset. W profilu materiałowym można dodać komende wykorzystującą inne wartości (offset) dla danego rodzaju materiału.

Z tego co piszesz wynika, ze problem blokowania występuję przy częstej retrakcji, jednak samym jej ustawianiem raczej nic nie zdziałasz (pomimo, że radziłbym obniżyć jej prędkość do bezpiecznych wartości 25-30mm/s) jak jest to kwestia zatykania się łącznika w głowicy to wtedy problem może dotyczyć niedostatecznego chłodzenia, gdzie przy wyższych temperaturach oraz częstej retrakcji filament puchnie i przytyka ekstruder (tzw heat creep https://www.fargo3dprinting.com/how-to/heat-creep/ ). I tak jak warto wymienić łącznik na tytanowy to zastanowiłbym się również nad wydrukowaniem prowadzenia nawiewu (TDI-CAD popełnił taki do zdaje się fabrycznego ekstrudera: https://www.thingiverse.com/thing:4293228 ), zaizolowaniem radiatora od bloku grzejnego i być może wymianą wenylatora na bardziej wydajny (jeżeli czujesz, że słabo wieje).

[FlameRunner]

Ale czemu tytanowy? Zaletą dobrego łącznika z wkładką teflonową jest dużo większa tolerancja wobec niedociągnięć w ustawieniach retrakcji i chłodzeniu radiatora.

[Maro]

Co do kalibracji ekstrudera.
To znalazłem poradnik jak ktoś robił na tym samym modelu i wyszedł mi ten sam wynik. 15 mm na 100 mm bylo za Malo.

Problem sie częściowo rozwiazal. Ekstrudera mam aluminiowy i fabrycznie przyszedł już złożony. Napinacz był tak dokręcony że filament robił się owalny. Skutkowało to bardzo dużymi oporami. Jak był element że było dużo retrakcji to filament robił się prawie prostokątny i silnik go nie umiał przepchnąć.
Rurka ta co przyszła to jest jakaś lepsza markowa. Przynajmniej tak na stronie piszą.
Dzisiaj będę testował.
Pytanie odnośnie ekstrudera. Są mody że ludzie przenoszą esktruder na górny wspornik drukarki. Zmniejszając odległość od hotendu. Ma to sens czy to jest sztuką dla sztuki?
Będę drukować zębatki do robota. Niekiedy o średnicy 200 mm.
Wiem że muszę stół usztywnić. Wentylatory warto przerabiać ? zalecają zmniejszać chłodzenie bo wtedy jest większa wytrzymałość. Hot end wymienić ? Tak żebym na noc to mógł puścić i w miarę bezproblemowo to szło.