PET-G DD brzydka powierzchnia

[Pjoter]

Flow polecam metodą "na oko".
https://help.prusa3d.com/article/extrus ... ation_2257
WAŻNE - drukuj pełne kostki o wysokości 20mm aby zniwelować źle ustawioną pierwszą warstwę.

Zbyt niska temperatura też będzie generować złe wydruki. PLA nie może być matowe (no chyba że to specjalne PLA matowe). Weź PLA na te 200 stopni minimum. PETG spróbuj na 230 bo sam napisałeś że wtedy wieża nie rozwarstwiała się. Nie przejmuj się mostami aż tak bardzo bo prawdopodobnie masz chujowy nadmuch (sam miałem ten model drukarki tylko wcześniejszą iteracje). Zrób kalibrację retrakcji. Ja bym zrobił w zakresie 1-3mm co 0.5mm dla prędkości 30 mm/s testy dla PLA.

[marcin86]

Weź PLA na te 200 stopni minimum. PETG spróbuj na 230 bo sam napisałeś że wtedy wieża nie rozwarstwiała się. Nie przejmuj się mostami aż tak bardzo bo prawdopodobnie masz chujowy nadmuch (sam miałem ten model drukarki tylko wcześniejszą iteracje). Zrób kalibrację retrakcji. Ja bym zrobił w zakresie 1-3mm co 0.5mm dla prędkości 30 mm/s testy dla PLA.

Przełamałem w rękach wieże 230-220 i pękła na połączeniu warstw z zakresu 215/210.
Generalnie to niezależnie od temperatury czy flow te wydruki niewiele się różnią. Niestety wg. mnie wyglądają równie źle.

Ale możliwe, że gdzieś też napisałem inaczej - sam się pogubiłem.
Jaki model polecasz do kalibracji retrakcji?

Co do chłodzenia to już zauważyłem, że jest kiepskie. Udało Ci się coś z tym zrobić? Widziałem jakieś modele nawiewu do druku, zamówiłem też do przyszłej modyfikacji Sunon MagLev 5015.

[Pjoter]

A różnie, to wygląda na coś szybkiego
https://www.printables.com/model/105989 ... tion-tests
Ja mam zasadę kciuka taką że jak ten model wieży mi wychodzi to biorę drugą błyszczącą temp dla PLA i jak na razie się nie zawiodłem. Czemu tak? Ponieważ na tej wieży głowica się nie rozpędzi. Jeśli będziesz na granicy mat/połysk to przy szybszym ruchu (np ściana pudła 15x15x15 cm) PLA będzie niedogrzane. Natomiast PLA dużo ci wybaczy jeśli chodzi o przegrzanie. Następnie od tej temp podwyższam 30-35 dla PETG.
Pamiętaj że retrakcji dla PETG nie ustawisz (szczególnie na bowdenie). Musisz więc używać tej co dla PLA a resztę nitek usuwać ręcznie w postprocessingu.

Dużo osób może się nie zgodzić ze mną, jednak uważam że na początek z drukiem to najlepsze kroki kalibracji. Ponieważ stosuję tutaj kilka skrótów które dramatycznie nie obniżają prędkości natomiast szybko doprowadzają drukarkę do stanu użytkowego z jakością na 4 / 4+.

[marcin86]

190 jest delikatnie bardziej matowy ale 200 ma ładniejsze krawędzie.
Mam wrażenie, że w moich wydrukach warstwy mocno się od siebie odznaczają - czy to jest taka cecha tanich drukarek, czy da się coś z tym zrobić jeszcze?

[Pjoter]

No 200 wygląda lepiej.

Co do linii to mi nigdy nie udało się tego pozbyć na Ai3M. Chyba różnice zrobiły naciągi pasków że sprężyn (na pasek zakładasz sprężyny które trochę wyglądają jak te z klamerek do bielizny) no i ja wymieniłem hotend i ekstruder. Wtedy udało się je zminimalizować. Zobacz jeszcze czy drukarka jest dobrze skręcona i czy stol/karetka osi X nie latają za mocno (czy nie ma backlashu). Zobacz też czy zębatki na silnikach dobrze są skręcone.

Górna powierzchnia kotka wygląda chyba ok, co? Więc flow pewnie jest ok. Zrób testy retrakcji czy może da radę zmniejsza ustawienia bo jednak 5mm to dużo. Ale jeśli nie da to trudno, zostaw jak jest. Jeśli chodzi o ustawienia slicera dla PLA to powoli zbliżasz się do ściany. Bez grzebania w mechanice czy innych częściach nie wyrzeźbisz więcej. Jak PLA będzie gotowe to PERG - zwiększ temp o te 30 C i zrob kilka wydruków długich i cienkich prostopadłościanów z roznym nadmuchem i je lam aby sprawdzić maksymalny nadmuch który nie powoduje że PETG się źle skleja

[marcin86]

Dziś trochę mniej czasu na zabawy ale puściłem test retrakcji dla PLA zgodnie z zaleceniami Pjotera. Prędkość 30 mm/s i dystans 1.0, 1.5, 2.0. Ta ostatnia wyszła bardzo ładnie - jest tam bardzo cienki ledwo dostrzegalny włosek ale nie da się tego uchwycić na zdjęciu.

[marcin86]

Po wielu testach wydawało się, że mam już jakies pojęcie co ustawić do druku i wczoraj po przeczytaniu na temat oozing postanowiłem spróbować pójść w drugą stronę i zejść z temperaturą z 230 na 220. Okazało sięto dobrym pomysłem - ścianki wychodzą gładsze, oozing nie występuje. Za to zauważyłem inną drobną rzecz. Chodzi o te regularne zgrubienia co kilka warstw. Co ciekawe występuje to tylko na takich wąskich (ok 10 mm śr.) cylindrach, kostki, większe cylindry wychodzą ładnie. Podejrzewałbym oś Z ale własnie wymieniłem sprzęgła na elastyczne, śruby nasmarowane. Flowrate sprawdzałem i jest ok. Co może być nie tak?

[konradsdev1]

Grzanie stołu też może powodować takie artefakty - spróbuj je wyłączyć w trakcie wydruku.