Wydruki z Fabrikator Mini V2

[Gelten]

Witam.

Postanowiłem założyć nowy wątek w sprawie wydruków z Fabrikator Mini V2. Obecnie borykam się z "cieknącym" filamentem. Najlepiej widać o co mi chodzi przy kominie w 3D Benchy. Poniżej kilka zdjęć z testowych wydruków (przepraszam za jakość zdjęć ):

Modele cięte przez: CURA
Materiał: biały PLA od DD
Dysza: 0.4mm
Grubość warstwy: 0.2mm
Temperatura dyszy: 195
Temperatura stołu: 50
Prędkość druku: 30mm/s

Kostka:

3D Benchy:

Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi

[Marcin1415]

Zmniejsz temperature głowicy o 5-10 stopni i nie będzie cieklo.

[Gelten]

Marcin1415 dzięki za odpowiedź i wskazówkę Obniżyłem temperaturę do 185 stopni i jest lepiej. Jednak nitki dalej zostają. Obecnie testuje parametr flow, który dużo zmienił, ale nadal nie jest idealnie. W przyszłym tygodniu będę miał więcej czasu to wstawię zdjęcia

[morf]

Skalibruj kroki ekstrudera jesli sie da w firmware tej drukarki lub ewentualnie procentowo flow.
Do tego kalibracja temperatury, nitki to tez moze byc retrakcja, jak masz ustawiona?

[Gelten]

morf dzięki za odpowiedź Wstawiam screeny z ustawień CURA które obecnie używam (standardowa warstwa to 0.2mm). Nie wiem czy da się coś zmienić w ustawieniach samej drukarki. Jest to płytka znana z Monoprice MP Select Mini.

Ustawienia prędkości.

Ustawienia retrakcji.

Ustawienia filamentu.

Obecnie udało mi się poprawić z tego:

Do tego:

W między czasie wydrukowałem SHARKZ (bez supportu). Dolna warstwa jest dobra, natomiast górna nie (widać "prześwit"). Gdzie mogę coś zmienić by mieć podobny efekt jak w RAFT?

Góra rekina.

Dół rekina.

Próbowałem wydrukować też FISH FOSSILZ na raftcie (nie z dołączonej karty) i nie byłem w stanie rozdzielić rybki bez jej uszkadzania Dalej mam problemy z przywieraniem pierwszej warstwy, chyba będę musiał wymienić materiał na stole.

Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi

[morf]

Potnij sobie normalna CURA a nie ta wbudowana
Jak dla mnie caly czas masz ekstruder nie skalibrowany, za duzo Ci podaje chyba ze to kwestia temperatury.
Kroki ekstrudera mozesz ustawic w eepromie, skrot Alt-E bedac w repetier hoscie.

Przeswity sprobuj ustawienia top/bottom layers np po 3 pelnie z gory/dolu

[pyblo]

hmm ja bym się jeszcze bardziej pobawił retrakcją, zwiększ dystans dwukrotnie i zobacz co się stanie.

https://www.youtube.com/watch?v=XZTBSJAswbs <- Maker's muse ma fajny filmik o tym i myślę że to może ci pomóc całkowicie wyeliminować problem.

[Gelten]

Witam.

Dzięki za odpowiedzi Drukowałem kilka testów po zwiększeniu retrakcji z 4mm na 8mm, słysząc (głównie na początku druku) stukanie extrudera. Myślałem, że silnik nie daje rady. Okazało się, że dysza się zapchała Czy trzeba lekko odkręcać heat brake przed odkręceniem dyszy? Oraz jak ciężko jest dostosować hot end (np E3D V6)? Przepraszam za zapewne banalne pytania, ale dopiero rozpoczynam zabawę z drukiem 3D

Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi

[dragonn]

8mm to bardzo dużo retrakcji nawet jak na bowden, może być za dużo dlatego się zapchała dysza. Ja nawet dla PET-G nie przekraczam 6.5mm. Dyszę należy odkręcać na gorąco!

[Gelten]

Witam.

Udało mi się przeczyścić hot end w miarę moich możliwości (odkręciłem uprzednio rozgrzewając do 190, dobra temp?). Problemem okazała się "tulejka" zrobiona z filamentu w środku heat brake. Tak jak dragonn pisał, za daleko wycofywałem filament. Po skręceniu rozpocząłem kilka testowych druków. Pierwszy wydruk był zadziwiająco dobry, tylko średnica rurek była trochę nierówna. Późniejsze wydruki to już same porażki Pierwsza warstwa wychodziła ładnie, natomiast kolejne wyglądały, jakby brakło filamentu.

Nie wiedziałem o co chodzi. Wcześniej miałem problem z nadekstruzją, teraz odwrotnie. Po kilku godzinach drukowania zauważyłem to:

Czyżbym coś źle skręcił/popsuł w hot end?

Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi

P.S.: Przy okazji, czy podczas wymiany materiału PEI na stole, trzeba go podgrzać lub wykonać coś innego? Czy wystarczy tylko ściągnąć stary i założyć nowy?