Duży wydruk PETG - rozwarstwienia

[Igor]

Przy rozległym detalu, zwłaszcza prostokątnym, lubi się podwijac. Komory mieć nie musisz, obuduj drukarkę tymczasowo kartonem. Niedoceniany patent.
Na narożnikach daj dodatkowe "kotwice":

image.png

Ale to tylko półśrodek.Z każdą warstwą kumuluje się mikroskurcz który przy detalu wielkości paczki fajek nie spowoduje problemów a przy przeskalowaniu 2x w każdej osi będzie już widoczny. Taki mikroskurcz podwija kolejne (długie) warstwy, znowu nakładasz, znowu podwija te juzpodwinięte poprzednie aż się wydruk "uśmiechnie".

Generalna zasada - profil fabryczny to tylko sugestia. Z wielkością detalu zmieniają sie wymagania i to co daje śliczne obudowy wielkości pudełka zapałek, będzie przy duzych detalach robiło takie problemy jak u Ciebie a jak dostosujesz profil pod takie kolosy, to zamiast drobnego detalu wydrukujesz krzywy glut.
Zwiększ temperaturę dyszy. Niestety małe detale testowe pokazują stringing albo obleśne mosty przy mniejszych temperaturach niż w dużym detalu, bo masz koncentrację ciepła.

Stopniowo zwiększaj temperaturę stołu. Pierwsze warstwy na 80 stopni, kiedy już drukujesz nieco wyżej zwiększ na 85, potem i na 90. To też pozwala utrzymać równiejszą temperatur między właśnie drukowaną warstwą a dnem. Problem w tym że blisko brzegów stołu i tak jest "zimno", może sie okazać 60-70 stopni. A środek ma 85. I wtedy denko też chce się wygiąć.

Możesz też tę skrzynkę drukowac na dwa etapy, niejako omijając problemy z nierówno podgrzanym stołem. Dno osobno, piony osobno i skleić. Efekt kurczenia znacznei mniejszy niż kiedy usiłujesz drukować wysokie długie wysokie ściany na już wydrukowanym dnie. Zdarzają mi się skrzynki po 280x280x300 i nie mam takich wygięć. Ale jak biorę tani PETG (jezuśku, ile się z Sunlu namęczyłem) to się okazuje że np jeden nie chce pracować powyżej 220-225 stopni (a powyże 235 wychodzą kruche wydruki), drugi dopiero w wąskim okienku w okolicy 240 nadaje się do użytku a przy 230 daje takie efekty jak u Ciebie.

Większa dysza też robi dobrą robotę. Już nie pamiętam kiedy ostatnio użyłem np 0.4.

Do dzisiaj specjalnie nie wydrukowałem nowej podstawki pod przymiary narózników (które mam na biurku obok suwmiarki) żeby mi przypominały o pierwszej przygodzie ze skurczem PETG, dosłownie takiej jak u Ciebie, Musiałem aż przykleić nóżki do narożników żeby mi się nie huśtało a w okolicy piątego i dziesiątego milimetra wysokości sklejałem kropelką. Ale to były czasy kiedy działałem na zasadzie "dostarczony profil do danego materiału jest tym właściwym".

[JGFTW]

Bardzo dużo tekstu, a sprawa jest dość prosta.

Kup takie coś, wrzuć tam drukarkę i po sprawie:

image.png

https://allegro.pl/listing?string=creal ... wa&order=p

[Rozarh]

Czasem pomaga też skirt do wysokości modelu - Slicery przeważnie mają taką opcję, że mogą drukować skirta nie tylko na pierwszej warstwie, ale na każdej na jaką sięga wydruk. Powstaje taka osłonka, w której model wolniej stygnie, bo wymiana powietrza z otoczeniem jest ograniczona.

[lukk]

Albo inną rolkę - mam jeszcze matowe PETG ciut ciemniejsze.

Spróbuję też bez nadmuchu.

podaruj sobie te matowe filamenty do technicznych wydruków - ładnie wyglądają, ale kosztem wytrzymałości. Takie matowe PETG czy PLA nijak się mają do zwykłych odpowiedników. Też kiedys kupowałem, potem przestałem bo nie warto.

Możesz też próbować zwiększenia dyszy. Do takich dużych wydruków opłaca się zapiąć 0.6 albo 0.8mm - zmniejszy się ciśnienie ekstruzji i to też obniża skurcz. Wtedy też spada czas wydruku, więc potencjalne okno na powstanie problemów