reprapy.pl

Ostatnio w budżetowych drukarkach spotykam się z tym, że głowica - konkretnie strefy gorące głowic - są upakowane w formie takich wymiennych modułów: Ewidentnie jest to krok w celu łatwejszego serwisowania, bo zazwyczaj wystarczy odkręcić parę śrub, wyjąć wtyczki od grzałki oraz termistora i podmienić.
Wszystko fajnie, ale jak chciałem rozkręcić taki moduł, żeby wymienić w nim łącznik na bimetal i dyszę na taką utwardzaną z większą średnicą to oryginalna dysza jeszcze jakoś wyszła (sporą siłą), ale łącznik się pokruszył i część gwintu została w bloku - okazuję się, że to jest sklejone jakimś klejem do gwintów.

Ostatnio przyszły mi zamówione elementy z osobna, żeby skleić własny taki moduł i po jego zamontowaniu okazało się, że już prędkośći druku rzędu 150mm/s /acc 2500mm/s2 odkręciły mi dyszę podczas długiego wydruku (wyszła połowa gwintu z bloku, wydruk do kosza).

Tu pojawia się myśl, że może faktycznie należy użyć jakiegoś kleju, zapewne anaerobowego, a na pewno wysokotemperaturowego do połączeń gwintowanych powierzchni metalowych. Idealnie byłoby jakby był jakkolwiek demontowalny, ale właściwie to opcjonalne, bo koszt takiego modułu
to będzie ze 40PLN, a szkoda się bawić w grzebanie z odkręcaniem, ewentualnym czyszczeniem i skręcaniem ponownie.

Czy znacie jakiś konkretny, który byłby dobry do tego zastosowania?

Klej do kominka styknie temperaturowo cerafix. Ale nie wiem jak z demontażem

Kleje demontowalne zwykle aktywuje się do demontażu się za pomocą pogrzania.
A tutaj to zupełnie odpada.
Więc może się po prostu nie udać znaleźć kleju demontowalnego do tego zastosowania.

Może byś swoje moduły porobił? Blok V6, dysza i łącznik u góry gładki? Nie wiem - u TDI-CADa zamówić łącznik jeśli potrzebny specjalny? Choć do jakiegoś klona V6 miałem takie gotowce full metal. Skręcane, na standardowych komponentach. Możesz wykonać w wersji zwykłej i CHT albo Volcano i Volcano CHT. W paru dychach za moduł się zmieścisz.

Jak łączymy 2 twarde elementy - tu hartowana dysza i łącznik full metal to faktycznie jest kłopot z uszczelnieniem. W takim przypadku stosuję między łącznik a dyszę hartowaną podkładkę miedzianą o grubości 0k 0,5mm. Klej do gwintów jaki znalazłem na alledrogo to jest do 250C, myślę że też spokojnie można go zastosować.
A i te kleje do kominków 1200C to mają dodatek opiłków metalu i dość dobrze przewodzą prąd. Trzeba ostrożnie z dozowaniem aby na grzałce czy termistorze nie wyciekło.

Można by podpytać kogoś z Henkla/loctite, mają sporą gamę naprawdę dobrych klejów.

Ja się w sumie dołączę - widziałem, że można kupić dość tanio grzałki ceramiczne: Myślałem, że mając dwie takie, można wytoczyć z miedzi całkiem fajny hotend Ale dobrze by było solidnie złączyć tą grzałkę z miedzią mając na uwadze rozszerzalność cieplną też.

Ogólnie taki jest plan, żeby robić własne te moduły tylko na podmianę, ale niezależnie czy wybiorę elementy jak od V6 czy czegokolwiek innego sądzę, że trzeba je zabezpieczyć jakąś chemią przed rozszczelnieniem, odkręceniem.
Patent z podkładką z miękkiego metalu pomiędzy jest dobry, ale nie mam takiej podkładki i dużo łatwiejszy byłoby po prostu zaaplikować chemię.

Patrzyłem na te Loctite i z reguły mają odporność temperaturową do 180C, później niektóre całkowicie tracą swoje właściwości, a niektóre spadają liniowo, ale większość threadlockerów od 200C w górę są to już ułamki początkowej wartości - nie wiem czy zapytam przedstawiciela, bo jak patrzyłem na datasheety to jest tam wszystko napisane i już te, które mogłyby się nadawać wciąż nie są idealne, a niestety są szalenie drogie, zresztą zobaczcie sobie na allegro Loctite 271 albo 510, gdzie praktycznie te numery odpowiadają cenom

Rozważam poniższe kleje do gwintów:
- Grafen Graflock 3272 - https://allegro.pl/oferta/klej-grafen-g ... 3917689672 - do 250C (faworyt)
- PERMATEX Uszczelniacz do tłumików - https://allegro.pl/oferta/pasta-wysokot ... 2653668564
- Loctite 270 - https://allegro.pl/oferta/loctite-270-1 ... 2868309554 - przy 200C ma ponad 40% sprawności, a przy 250C ~20% i pytanie czy to nie wystarczy. Od 250C połączenie można odkręcić ręcznie, a przy 300C jakby go nie było - zaleta i wada.

Problem jest też z heat aging; zakładam, że wszystkie kleje demontowalne na to będą cierpieć, gdzie patrząc na wykresy dostarczone przez Loctite po setkach godzin w wyższej temperaturze (typowo druku) już praktycznie jest to 20-10% wytrzymałości.

Mając to na uwadzę może trzeba skleić na stałe czymś, co związuję i sie utwardza po nagrzaniu, ale jak narazie nie mam nic takiego na oku.

Klej do kominków temperaturowo ok, ale czy złapie metal i czy od wibracji się nie odkręci?

150mm/s i 2500mm/s2 to małe wartości - na pewno potrzeba tutaj kleju? Pokaż zdjęcia tych modułów.

JGFTW pisze: ↑26 gru 2023, 14:57 Patent z podkładką z miękkiego metalu pomiędzy jest dobry, ale nie mam takiej podkładki i dużo łatwiejszy byłoby po prostu zaaplikować chemię.

Ale przecież kleju też nie masz.
A prościej kupić podkładkę niż klej.

Ciekawe czy miedź platerowana/niklowana nadal jest odpowiednio miękka do skręcenia bez klejów?
Bo wtedy dysze bimetal (miedź+końcówka ze stali) byłyby rozwiązaniem.

Każda miedź, byle wyżarzona przed montażem.

Poskładany na ciepło V6 (każda sztuka ze swoim łącznikiem) nie będzie wymagać kleju. Najwyżej egzemplarze z żelaznymi dyszami mogą się lepiej z podkładką zachowywać.

Holgin pisze: ↑26 gru 2023, 15:06 150mm/s i 2500mm/s2 to małe wartości - na pewno potrzeba tutaj kleju? Pokaż zdjęcia tych modułów.

Proszę bardzo: Odkręciło się ok 2/3mm podczas wydruku. Moim zdaniem od wibracji.
Małe wartości, ale mówimy o zwykłym budżetowym bramowcu.

atom1477 pisze: ↑26 gru 2023, 16:00 Ale przecież kleju też nie masz.
A prościej kupić podkładkę niż klej.

Jasne, nie mam kleju, ale w każdej chwili mogę wejść w jego posiadanie
Skąd wziąć taką podkładkę? To jest zwykłe M2? Jakiś link do aukcji?
Sądziłem, że to jest totalny egoztyk, czyli TDI-CAD te podkładki toczy sam.
Pozostaję pytanie: czy to sprawdzi się u mnie tak jak w waszym przypadku?

Igor pisze: ↑26 gru 2023, 17:07 Każda miedź, byle wyżarzona przed montażem.

Poskładany na ciepło V6 (każda sztuka ze swoim łącznikiem) nie będzie wymagać kleju. Najwyżej egzemplarze z żelaznymi dyszami mogą się lepiej z podkładką zachowywać.

Mam pełno głowic V6 w różnych wariantach (blok mosiądz, aluminium, platerowana miedź; łącznik bimetal, tytan, nierdzewka; dysze hartowana stal, mosiądz, nierdzewka) zawsze skręcam na zimno i później na gorąco (powyżej temperatury druku) w każdej prędzej czy później dochodzi do rozszczelnienia połączenia gwintowanego. Czasami to nie problem, żeby wyczyścić gluty z zewnątrz i dokręcić nasadką (raz na pół roku), ale czasami mega dużo roboty z demontażem, rozkręcaniem czyszczeniem...
Jedynie można temu zaradzić instalując rozwiązanie jak REVO czy TUN, gdzie łącznik jest zintegrowany z dyszą (zapewne wprasowany).

Nawet zakładając, że po prostu nie potrafię tego skręcić to muszę sobie poradzić klejeniem, a przynajmniej sądzę, że tak będzie najłatwiej.

Jakie M2? Przecież mowa o głowicy, czyli M6. M6 łatwo kupić, jako podkładkę do przykręcania wysokoprądowych przewodów elektrycznych (do spawarek albo do klem samochodowych).

Nie mówię że klej zły. Ale podkładkę łatwiej na szybko kupić i przetestować, a i łatwiej odkręcić jak się nie sprawdzi (jak się nie sprawdzi to się w sumie samo odkręci ).

Pomiędzy co dokładnie chcesz dać podkładkę?

Ja myślałem, że połączenie dyszy i łącznika ma być doszczelnione jak poniżej w obrazku wersja 1: Wersja 2 nie ma dla mnie sensu, a inaczej sobie tego nie wyobrażam.

atom1477 pisze: ↑26 gru 2023, 21:58 Jakie M2? Przecież mowa o głowicy, czyli M6. M6 łatwo kupić, jako podkładkę do przykręcania wysokoprądowych przewodów elektrycznych (do spawarek albo do klem samochodowych).

Mam wrażenie, że mówisz tak jak ja o R pi zadając pytanie o czymś, czego na oczy nie widziałeś. Chodzi o podkładkę, do zamontowania pomiedzy dyszę a heat brake. Nada się tam podkładka miedziana ośrednicy zewnętrznej 5 mm a 2 mm otworze. Problem może być z jej właściwym wycentrowaniem, albo i nie ale ja tego nie montowałem. Podkładka powinna być miedziana i przed montażem miedź należy wyżażyć, by zrobiła się bardziej plastyczna. Podkładki należy traktować jako jednorazowe.

Tak czy inaczej zawsze będzie to kolejne miejsce, gdzie odłoży się filament i pod wpływem temperatury zmieni się w twardy zgorzel, który zapewne z czasem się odrwie i zatka dyszę.

JGFTW pisze: ↑26 gru 2023, 22:25 Pomiędzy co dokładnie chcesz dać podkładkę?

Dokładnie to nie miałem pomysłu gdzie ją dać. To nie był mój pomysł, a jedynie spodobał mi się on. Zakładałem że raczej wszyscy mieli na myśli wersję jak na 2.
Ale wersja 1 jest sprytna. I może lepsza.

Fest: widziałem. Mam nawet na półce. Tylko nie wpadłem na to żeby podkładkę dawać do środka.

atom1477 pisze: ↑26 gru 2023, 22:33

JGFTW pisze: ↑26 gru 2023, 22:25 Pomiędzy co dokładnie chcesz dać podkładkę?

Dokładnie to nie miałem pomysłu gdzie ją dać. To nie był mój pomysł, a jedynie spodobał mi się on. Zakładałem że raczej wszyscy mieli na myśli wersję jak na 2.
Ale wersja 1 jest sprytna. I może lepsza.

Fest: widziałem. Mam nawet na półce. Tylko nie wpadłem na to żeby podkładkę dawać do środka.

Musisz poprostu zbudować tego misia i zacząć drukować wtedy na bank poprawi się nasza komunikacja.

atom1477 pisze: ↑26 gru 2023, 22:33
Dokładnie to nie miałem pomysłu gdzie ją dać. To nie był mój pomysł, a jedynie spodobał mi się on. Zakładałem że raczej wszyscy mieli na myśli wersję jak na 2.

Wszyscy raczej wersja 1 przecież Tomek wyraźnie pisał o uszczelnieniu.

TDI-CAD pisze: ↑26 gru 2023, 10:01 W takim przypadku stosuję między łącznik a dyszę hartowaną podkładkę miedzianą o grubości 0k 0,5mm.

JGFTW pisze: ↑26 gru 2023, 21:20 Nawet zakładając, że po prostu nie potrafię tego skręcić to muszę sobie poradzić klejeniem, a przynajmniej sądzę, że tak będzie najłatwiej.

Polecam jednak się nauczyć bądź zainwestować w coś klasy Trianglelab - coś jest nie tak, że Ci te hotendy ciekną. Po skręceniu na gorąco, zostaje Ci przerwa między dyszą a blokiem?

Holgin pisze: ↑26 gru 2023, 23:32

JGFTW pisze: ↑26 gru 2023, 21:20 Nawet zakładając, że po prostu nie potrafię tego skręcić to muszę sobie poradzić klejeniem, a przynajmniej sądzę, że tak będzie najłatwiej.

Polecam jednak się nauczyć bądź zainwestować w coś klasy Trianglelab - coś jest nie tak, że Ci te hotendy ciekną. Po skręceniu na gorąco, zostaje Ci przerwa między dyszą a blokiem?

Myśle, że tu nie chodzi o naukę, ale o jakość wykonania, która że względu na kiepskie gwinty i powierzchnię styku powoduje, że to nie trzyma po skręceniu, tylko puszcza z czasem.

Testuję obecnie TD6-S od trójkatnych w wersji z dyszą V6, jeśli nadal będzie problem zmienię na tą z rurką. Tanie klony, szczególnie z blokiem mosiężnym prędzej czy później się rozkręcały. Wtedy czyszczenie, dysza do kosza i w sumie na jedno wychodzi licząc te dyszę średniej jakości. Można oczywiście co szpulkę pilnować skręcania, tylko kto o tym pamięta?

Z tą jednorazowością podkładek miedzianych to bym nie przesadzał. Trzeba się jedynie liczyć z tym że drugi raz dany egzemplarz może się nie nadać.
Inna rzecz że jeszcze mi się nie zdarzył wyciek z dyszy starannie dokręconej na gorąco (230°C zwykle) a rzeźbiłem różne konfiguracje tanich elementów.

Obecnie mam w Prusaku blok volcano z wkładką wyciętą ręcznie pilnikiem z chińskiej mosiężnej dyszy CHT. Żeby każda dysza V6 stawała się po wkręceniu w tę maszynę dyszą CHT Volcano. I nie cieknie, nawet z hartowaną żelazną. Także ja bym szykował garść starannie poskręcanych zestawów łącznik-dysza-blok i działał.

To co piszecie to zaprzeczacie sobie. Nie rozumiem was.

Holgin pisze: ↑26 gru 2023, 23:32

JGFTW pisze: ↑26 gru 2023, 21:20 Nawet zakładając, że po prostu nie potrafię tego skręcić to muszę sobie poradzić klejeniem, a przynajmniej sądzę, że tak będzie najłatwiej.

Polecam jednak się nauczyć bądź zainwestować w coś klasy Trianglelab - coś jest nie tak, że Ci te hotendy ciekną. Po skręceniu na gorąco, zostaje Ci przerwa między dyszą a blokiem?

Mim zdaniem powinna pozostać przerwa między dyszą a blokiem.
Jak jej nie ma, to nie ma też pewno.ci, czy dysza zamknęła szparkę.

Jak chodzi o głowicę v6 to mam ori E3D i Trianglelab, więc są bardzo dobrej jakości, ale można spodziewać się, że po 5-10kg się rozszczelniają, trochę plastiku wycieknie bokiem (ciężko oszacować, ale jak przetapiam te 10kg zestawy to co najmniej stanie się tak raz). Czasami pomaga jedynie oczyszczenie z zewnątrz i dokręcenie.
Skręcam je dokładnie tak jak w dokumentacji E3D (najpierw na zimno, potem poprawiam na ciepło).

Moduł widoczny na zdjęciu to faktycznie jakościowo słaby, więc może właśnie przez jakość wykonania poszczególnych elementów, wibracji i ciśnienia przy bądź co bądź niemałej prędkości się to rozszczelniło.

Ogólnie mam dwa takie moduły i jeden był częścią OEM, gdzie wewnątrz bloku (na gwincie) było trochę jakiejś niezidentyfikowanej pasty i jak podmieniłem dyszę to ten moduł (pomimo takiej samej albo nawet gorszej jakości wykonania niż ten drugi), takiego samego sposobu montażu - działa cały czas. Jedyna rzecz jaka je różni to właściwie tylko ta pasta/smar/cokolwiek to jest, stąd powstał ten wątek.

Zamówiłem Graflock 3272, o którym pisałem wcześniej - jest niby do 250C.
Na dniach skręcę ze dwie głowicę z tym i zobaczymy.
Zastanawiam się czy skręcić to na ciepło czy poczekać aż zwiąże w temperaturze pokojowej przez 24h (i już nie skręcać na ciepło)?
https://grafenprofessional.eu/en/produk ... ck-3272-3/

Jeżeli E3D Ci przecieka to znaczy że robisz coś źle i tyle. Te głowice drukują setki kg filamentu bez problemu.

• Masz jakiś klucz do dokręcania dyszy? Są takie gotowe na 1.2 - 1.5 Nm.

• Nie odpowiedziałeś - czy po dokręceniu dyszy już na gorąco, zostaje Ci dystans pomiędzy blokiem a dyszą?

• Czy powierzchnia styku dyszy/heatbreak są czyste przed skręceniem?

J.A. pisze: ↑27 gru 2023, 13:48Mim zdaniem powinna pozostać przerwa między dyszą a blokiem.

Nie powinna a MUSI zostać.

Mam kilka głowic V6 z różnymi dyszami (mosiężne/stalowe/cht). Zawsze dokręcam tak samo i odkąd tak robię nie mam problemu ze szczelnością:

• wkręcam dyszę do pustego bloku do oporu,
• wkręcam łącznik też do oporu,
• odkręcam dyszę o pół obrotu,
• dokręcam łącznik do oporu,
• całość montuje w drukarce i rozgrzewam do prawie maksymalnej temperatury jaką z nimi używam 230°C (mosiężna, cht), 310°C (stalowa),
• dokręcam dyszę do oporu (ale bez siłowania się).

Mogę nie mieć racji, ale jednak moje 8 głowic V6 nie cieknie.
Te wspomniane 310°C to wynika z faktu że jak zawsze robiłem to na 250°C to byle wydruk na 310-320°C luzował dyszę. I tu koniecznie dokręcać trzeba delikatnie bo inaczej po pierwszym wystygnięciu dysza rozwala blok.

dziobu pisze: ↑29 gru 2023, 10:49

• wkręcam dyszę do pustego bloku do oporu,
• wkręcam łącznik też do oporu,
• odkręcam dyszę o pół obrotu,
• dokręcam łącznik do oporu,
• całość montuje w drukarce i rozgrzewam do prawie maksymalnej temperatury jaką z nimi używam 230°C (mosiężna, cht), 310°C (stalowa),
• dokręcam dyszę do oporu (ale bez siłowania się).

Jeden punkt jest tu zbędny. Wystarczą takie:

• wkręcam dyszę do pustego bloku do oporu,
• odkręcam dyszę o pół obrotu,
• wkręcam łącznik do oporu,
• całość montuje w drukarce i rozgrzewam do prawie maksymalnej temperatury jaką z nimi używam 230°C (mosiężna, cht), 310°C (stalowa),
• dokręcam dyszę do oporu (ale bez siłowania się).

wczoraj wpadłem w podobny tematyczny dołek. moja drukarka to sidewinder x2 i zachciało mi się bimetalu. skręciłem, wydawało mi się, że dobrze, przedrukowało z 200g filamentu i poszło bokiem. zacząłem drążyć temat i pierwsze co mi przyszło do głowy to cienka uszczelka z miękkiego metalu lub jakiś uszczelniacz/klej odporny na wysoką temperaturę. odrzuciłem produkty bazujące na ptfe, bo są i takie. szukałem też na forach w internetach i znalazłem ciekawy wpis tutaj:

https://forum.raise3d.com/viewtopic.php?t=1535

oraz wspomnianą tam instrukcję montażu w archive.org:

https://web.archive.org/web/20160904111 ... assembling

jestem więc w fazie kombinowania. zacznę od lepszego skręcenia, być może z podkładką, ale w głowie siedzą te uszczelki/kleje. na razie na polskim podwórku znalazłem klej dragon, 40ml, silikonowy/silikatowy odporny na temperaturę do 1000*C oraz preparaty do uszczelnień stosowane w kominkach.

wspomniany na tamtejszym forum permatex jest dostępny na amazonie w przystępnej cenie. cechuje go wytrzymałość na temperatury do 340*C. widczny na zdjęciach uszczelniacz Kaufter jest ciągle dostępny na aliexpress. produktów McMaster-Carr nie znalazłem w sprzedaży, ale jest firma, która może sprowadzić.

@TDI-CAD:

TDI-CAD pisze: ↑26 gru 2023, 10:01[...] stosuję między łącznik a dyszę hartowaną podkładkę miedzianą o grubości 0k 0,5mm. Klej do gwintów jaki znalazłem na alledrogo to jest do 250C, myślę że też spokojnie można go zastosować. [...]

używasz podkładki miedzianej M2, tak? jaki to jest klej, który znalazłeś?

A tak się zastanawiam, a jakby użyć farby żarowe? Jak to farba ma strukturę wiązaca i wytrzymuje 1200stC i jest dość tania.

Jarewa pisze: ↑16 sty 2024, 11:20 farba ma strukturę wiązaca i wytrzymuje 1200stC i jest dość tania

Pytanie czy wytrzyma ciśnienie i wibracje?

Wziąłem na tapetę te 3 specyfiki:
- klej do gwintów Grafen Graflock 3272 (250°C)
- klej do gwintów Loctite 278
- Silikon wysokotemperaturowy TECHNICQLL

Sprawdzę je w takiej kolejności.
Montaż chcę przeprowadzić na ciepło i wygrzewając głowicę w temperaturze 100°C przez 24H, żeby zastygł, a potem jeszcze trochę w temperaturze pokojowej.
Zobaczymy jak to wyjdzie.

JGFTW pisze: ↑16 sty 2024, 11:59 Pytanie czy wytrzyma ciśnienie i wibracje?

Wziąłem na tapetę te 3 specyfiki:
- klej do gwintów Grafen Graflock 3272 (250°C)
- klej do gwintów Loctite 278
- Silikon wysokotemperaturowy TECHNICQLL

Sprawdzę je w takiej kolejności.
Montaż chcę przeprowadzić na ciepło i wygrzewając głowicę w temperaturze 100°C przez 24H, żeby zastygł, a potem jeszcze trochę w temperaturze pokojowej.
Zobaczymy jak to wyjdzie.

będziesz próbował z podkładką miedzianą? czy tylko preparat? preparat tylko na gwint czy również coś pomiędzy dyszę i łącznik?

Będę stosował tylko klej i wyłącznie na gwinty strefy gorącej (dysza, łącznik).

JGFTW pisze: ↑16 sty 2024, 12:30 Będę stosował tylko klej i wyłącznie na gwinty strefy gorącej (dysza, łącznik).

Zakładam, że masz świadomość, że dysze się wymienia?

Działanie typowych środków do gwintów, żeby móc odkręcić gwint niweluje się wysoką temperatura. Ciekawe czym niweluje się te wysoko-temperaturowe? No chyba, że będziesz od razu wymieniać łącznik z blokiem i dyszą - bo raczej nie będzie kontroli nad tym, żeby ten klej nie przeszedł na łącznik przy dokręcaniu.

Jak już na klej, to montowałbym taką, co się nie wymienia. węglik wolframu, czy coś;)
Koszt bloku i łącznika przy takiej to pikuś, a mam akurat jedną taką, z którą co bym nie robił, to się luzuje

ktoś kupił samochodowy silikon K2 wytrzymujący 350*C w podobnym celu i podzielił się komentarzem:

"Użyłem tego silikonu do uszczelnienia głowicy drukującej mojej drukarki 3D. Przed wkręceniem w blok grzewczy hojnie nałożyłem silikon na gwint dyszy i gardła, a następnie przykręciłem go. Po dwóch dniach suszenia użyłem głowicy drukującej. Chociaż drukowałem tylko na biało, z otworów nici wyszedł brązowo-czarny żużel i pachniał spalonym (maksymalna temperatura ciśnienia 240°C). Po demontażu głowicy drukującej zobaczyłem, że na niciach nie ma już prawie żadnego silikonu i to było źródło żużla. Z powodów, które nie są dla mnie jasne, ten silikon nie nadaje się do tej aplikacji.

3 gwiazdki, ponieważ jest bezpieczny dla innych przypadków użycia.

( Załączony obraz pokazuje pośrodku pobity żużel i na wykręconej dyszy widać kolor i strukturalnie zmienione (spalony?) Silikon)"
źródło: https://www.amazon.pl/K2-Silikon-wysoko ... geNumber=1

Silikon nie nadaje się do aplikacji uszczelniających bo paruje i się kurczy.

Osobiście jak w zastosowaniach motoryzacyjnych widzę nawalony na gumowe uszcelki to mam ochotę ubić aplikującego. To można cieniutko posmarować pomiędzy dwie połówki np silnika motocyklowego, bo tam zanim mikronowa warstwa o szerokości kilku mm odparuje to lata miną. W innym wypadku to jest tylko na czas liczony w dniach pracy.

JGFTW pisze: ↑16 sty 2024, 11:59

Jarewa pisze: ↑16 sty 2024, 11:20 farba ma strukturę wiązaca i wytrzymuje 1200stC i jest dość tania

Pytanie czy wytrzyma ciśnienie i wibracje?

Raczej wytrzyma, pytanie tylko czy to rozkręcisz.

Ale pamiętajcie że to czasami trzeba rozebrać, miedziana wyżażona podkładka miedziana wydaje się najlepszym rozwiązaniem, ale aluminiowy blok dostanie po gwincie i pewnie po kilku dokreceniach będzie do wymiany

Rozarh pisze: ↑16 sty 2024, 14:38 Zakładam, że masz świadomość, że dysze się wymienia?

denior pisze: ↑17 sty 2024, 06:56 Ale pamiętajcie że to czasami trzeba rozebrać

Nie ma to dla mnie znaczenia - dyszę wymieniam dopiero jak się zużyję.

mpk pisze: ↑16 sty 2024, 16:44 Jak już na klej, to montowałbym taką, co się nie wymienia. węglik wolframu, czy coś;)

Rozarh pisze: ↑16 sty 2024, 14:38 No chyba, że będziesz od razu wymieniać łącznik z blokiem i dyszą

Tak, przygotuję sobie to samo na podmianę już skręcone; dyszę z hartowanej stali, łącznik bimetaliczny (tytan + mosiądz), blok miedziany
To połączenie nigdy mi długo nie trzyma (skręcając na ciepło + zimno), więc mam nadzieję, że klej to uszczelni. Jak będę musiał wymienić raz na pół roku albo lepiej to równie dobrze mogę wywalić stare. Koszt takiego modułu to między 25-45PLN, a w nowych drukarkach konstrukcja ekstrudera jest przygotowana, żeby właśnie tak wymieniać odkręcasz parę śrub, wyjmujesz wtyczki i podmieniasz. Szczelne połączenie będzie dla mnie ważniejsze niż demontowalność.

Rozarh pisze: ↑16 sty 2024, 14:38 Działanie typowych środków do gwintów, żeby móc odkręcić gwint niweluje się wysoką temperatura. Ciekawe czym niweluje się te wysoko-temperaturowe?

Jeszcze wyższą temperaturą Są różne te kleje i niektóre można po podgrzaniu do temperatur >250°C odkręcić ręcznymi narzędziami.
Ogólnie wszystkie te kleje słabną od temperatury i starzeją się czasowo (przykładowo dla Loctite278): Po podgrzaniu do 280-300C obstawiam, że narzędziami ręcznymi da się to odkręcić.

Jak chodzi o silikon to wygląda na to, że nic z tego nie będzie - wygląda na to, że facet od komentarza na amazonie doświadczył tego o czym pisali na forum z linka parę postów wcześniej, że nie wyrzyma ciśnienia.

denior pisze: ↑17 sty 2024, 06:56 Ale pamiętajcie że to czasami trzeba rozebrać, miedziana wyżażona podkładka miedziana wydaje się najlepszym rozwiązaniem, ale aluminiowy blok dostanie po gwincie i pewnie po kilku dokreceniach będzie do wymiany

co masz na myśli pisząc "wyżarzona"? moje pierwsze podejście będzie z podkładką i zastanawiam się co masz na myśli.

Jak widziałem głowicę od JGFTW, to w niej nie ma łącznika wkręcanego w blok. Dysza jest zintegrowana. Faktycznie może się to rozkręcać. Ale zamiast to sklejać, to można by wywiercić otworek M3 i użyć wkręta blokującego dyszę. Będzie trochę niszczył gwint dyszy ale jak nie za często będzie się ją wymieniać to powinno być ok.

geos pisze: ↑17 sty 2024, 12:54

denior pisze: ↑17 sty 2024, 06:56 Ale pamiętajcie że to czasami trzeba rozebrać, miedziana wyżażona podkładka miedziana wydaje się najlepszym rozwiązaniem, ale aluminiowy blok dostanie po gwincie i pewnie po kilku dokreceniach będzie do wymiany

co masz na myśli pisząc "wyżarzona"? moje pierwsze podejście będzie z podkładką i zastanawiam się co masz na myśli.

Podkładki miedziane po rozgrzaniu do czerwoności i wrzuceniu do wody stają się miękkie i łatwo dopasowują się do powierzchni które mają uszczelnić. Zabieg podobny do hartowania stali, z tym że dla miedzi efekt jest odwrotny.

szpiglasowy pisze: ↑17 sty 2024, 14:31

geos pisze: ↑17 sty 2024, 12:54

denior pisze: ↑17 sty 2024, 06:56 Ale pamiętajcie że to czasami trzeba rozebrać, miedziana wyżażona podkładka miedziana wydaje się najlepszym rozwiązaniem, ale aluminiowy blok dostanie po gwincie i pewnie po kilku dokreceniach będzie do wymiany

co masz na myśli pisząc "wyżarzona"? moje pierwsze podejście będzie z podkładką i zastanawiam się co masz na myśli.

Podkładki miedziane po rozgrzaniu do czerwoności i wrzuceniu do wody stają się miękkie i łatwo dopasowują się do powierzchni które mają uszczelnić. Zabieg podobny do hartowania stali, z tym że dla miedzi efekt jest odwrotny.

dzięki za wyjaśnienie!

TDI-CAD pisze: ↑17 sty 2024, 12:59 Jak widziałem głowicę od JGFTW, to w niej nie ma łącznika wkręcanego w blok. Dysza jest zintegrowana. Faktycznie może się to rozkręcać. Ale zamiast to sklejać, to można by wywiercić otworek M3 i użyć wkręta blokującego dyszę. Będzie trochę niszczył gwint dyszy ale jak nie za często będzie się ją wymieniać to powinno być ok.

Po tym jak rozmawialiśmy to faktycznie nie jestem przekonany co do klejenia tej dyszy jednak, rozważam jakieś mechaniczne mocowanie tego,
Opisałem to w szczegółach w tym temacie: viewtopic.php?f=72&t=10592&p=162416#p162416


Moduły o których myślę, żeby je kleić wyglądają tak: Natomiast koncepcję będę testował również na bloku v6 od Trianglelab składającym się z bloku mosiężnego, dyszy hartowanej i łącznika z tytanu (jeżeli dobrze pamiętam).

JGFTW pisze: ↑17 sty 2024, 19:36

TDI-CAD pisze: ↑17 sty 2024, 12:59 Jak widziałem głowicę od JGFTW, to w niej nie ma łącznika wkręcanego w blok. Dysza jest zintegrowana. Faktycznie może się to rozkręcać. Ale zamiast to sklejać, to można by wywiercić otworek M3 i użyć wkręta blokującego dyszę. Będzie trochę niszczył gwint dyszy ale jak nie za często będzie się ją wymieniać to powinno być ok.

Po tym jak rozmawialiśmy to faktycznie nie jestem przekonany co do klejenia tej dyszy jednak, rozważam jakieś mechaniczne mocowanie tego,
Opisałem to w szczegółach w tym temacie: viewtopic.php?f=72&t=10592&p=162416#p162416


Moduły o których myślę, żeby je kleić wyglądają tak:
AC-Kobra2-hotend.PNG

Natomiast koncepcję będę testował również na bloku v6 od Trianglelab składającym się z bloku mosiężnego, dyszy hartowanej i łącznika z tytanu (jeżeli dobrze pamiętam).

podobny blok jest w sidewinder x2. moje podejście planuję na klejony łącznik (krótka długość gwintu, tam mi się to rozkręciło) + wyżarzona podkładka miedziana. nie mogę wygooglać miedzianej M2, więc pewnie będzie M3, ewentualnie coś wytnę nożyczkami z cienkiej blachy. klej kupiłem dragona silikatowy do 1000*C. nie chcę tego zakleić na amen, ale tylko aby "skontrować" wewnętrzną potrzebę rozkręcania się łącznika. na gwint dyszy nie planuję kleju. dyszą będę dociskał podkładkę do łącznika.

już po zabawie. zrobiłem jak napisałem wyżej. podkładkę M3 musiałem lekko obrobić, aby pasowała. wolałbym M2, no ale nie mogłem znaleźć (były M2 mosięzne). klej dragona w tubce, silikatowy, do 1000*C. mój egzemplarz miał trochę rozwarstwione fazy i trzeba było wymieszać. lekko posmarowałem górny kawałek gwintu łącznika, wkręciłem, opalarką podkurowałem godzinkę. podkładkę dociskałem na gorąco dyszą. kilka niewielkich wydruków poszło i jest dobrze. klej trzyma na razie spoko. jestem zadowolony, mam nadzieję, że ten stan się utrzyma.

Jest jeszcze przedłużka "Mellow Rapido". Załatwia dwie sprawy na raz. 1 Odkręcanie dyszy. Można Rapido wkręcić w blok ameliniowy na dowolny trwalszy klej, zaś dyszę wkręcać do niej a jako że jest miedziana to nie ma takiej różnicy rozszerzalności temperaturowej między dyszą a gwintem w którym siedzi. 2 - przedłuża strefę gorącą hotendu, zmieniając każdą dyszę w Volcano.

Po lewej normalne zastosowanie Rapido, po prawej moja kombinacja "CHT Super Volcano dla każdej zwykłej M6/V6": Mam dwie Prusy. W jednej blok Volcano ze zwykłą wkrętką od Stefana i krótką dyszą (zwykle wkręcona oryginalna CHT ale do nylonu żelazna nie-CHT). W drugiej rozwiązanie powyżej. W obu bloki Volcano marki "Blok Grzejny Volcano tanio maj frend" za 9 złotych. Nic się nie wykręca, nie cieknie bokiem. Obie drukują tak samo szybko. Przy innym bloku (też marki "Blok Grzejny ... frend") cieklo u góry między blokiem a łacznikiem i czasem się wykręcało.

Wquadka od Sztefana wygląda i działa tak: i była inspiracją dla mojego kombajnu.