reprapy.pl

Natknąłem się na pewien kłopot. Otóż, przy specyficznych parametrach:
- max flowrate na poziomie 28mm3/s
- bez ograniczeń prędkości oraz bez limitowania czasu warstwy
- w trybie wazy, oraz przy odpowiednim rodzaju druku
- druk w PETG
- włączonym chłodzeniu na 100%
- dysza (chińska) cht 0.4 ...problem polega na tym, że grzałka ma za mało chęci do rozgrzania hotendu. W efekcie temperatura szybko spada, no a później to już wiadomo - błąd coś tam coś tam. I tak się zastanawiam, czy to mój egzemplarz tak ma, czy to może ogólna przypadłość. Suportowi już zacząłem męczyć o to bułe, ale w sumie stwierdziłem, że może zapytam tutaj, czy ktoś ma podobnie. CHarakterystyka tego wydruku jest dość specyficzna i chyba rzadko da się na to trafić przy realnych wydrukach, no ale lepiej wiedzieć czy z tym da się coś zrobić czy nie.

Jeśli ktoś ma zbędne pół godziny życia i kilka gram PETG to byłbym wdzięczny za sprawdzenie, czy (plik w oraca-slicer) się to wydrukuje, czy odmówi posłuszeństwa w połowie. Ale ważny by to robić na dyszach cht, bo stockowe nie dadzą rady.

Zastanawiam się nad założeniem izolacji bawełnianej, nigdy jej nie miałem. Najlepszym wyjściem było założyć to na skarpete silikonową, ale nie wiem czy... tak można

"- dysza (chińska) cht 0.4"
Wystarczy tylko to, piszesz do supportu że masz problem nie korzystając z ich dysz tylko jakiś innych i masz problem ;D
Moim zdaniem widoczne tak jest, kup hotend e3d cht zobacz jaki ma flow i jak się nie zgadza rób problem i pisz.

Zamontuje volcano ze stara grzałką, jebnę prędkości w kosmos i flow, czemu nie dogrzewa.. no nie..
Wydaje mi się że nie wyciągniesz z tego więcej po prostu, te hotendy nie mają zajebistego przepływu flow.

Chłodzenie na 100%? Moze daj 60? Flow rzędu 30mm3/s nie powinien wychładzać bloku.

Druga sprawa, co to za filament bo filament filamentowi nie równy.
Jedne płyną bardziej a inne mniej, są już filamenty z high flow.

Abys pisze: ↑29 gru 2023, 12:58 "- dysza (chińska) cht 0.4"
Wystarczy tylko to, piszesz do supportu że masz problem nie korzystając z ich dysz tylko jakiś innych i masz problem ;D
Moim zdaniem widoczne tak jest, kup hotend e3d cht zobacz jaki ma flow i jak się nie zgadza rób problem i pisz.

Z ich dysz to ja se moge coś takiego drukować (przy podanych parametrach) i pewnie nawet wyjdzie, ale wystarczy przy tym kichnąć i się wydruk rozwarstwi na poszczególne warstwy. W sumie co to za różnica czy to e3d czy chińskie cht? To i to jest zewnętrznym brandem. Jeśli chcą mi odpowiedzieć żebym spadał na drzewo to tak samo mogą mi odpowiedzieć przy e3d, choć tu faktycznie mógłbym kręcić aferę.

Abys pisze: ↑29 gru 2023, 12:58 Zamontuje volcano ze stara grzałką, jebnę prędkości w kosmos i flow, czemu nie dogrzewa.. no nie..
Wydaje mi się że nie wyciągniesz z tego więcej po prostu, te hotendy nie mają zajebistego przepływu flow.

Ale ja chcę się przede wszystkim dowiedzieć czy to rzeczywiście przypadłość tych maszyn, czy tylko mojej - that's all. O tym czy to jest okej czy nie jest okej to powiedzmy jakby inny rozdział dyskusji.

Holgin pisze: ↑29 gru 2023, 13:01 Chłodzenie na 100%? Moze daj 60? Flow rzędu 30mm3/s nie powinien wychładzać bloku.

Przy chłodzeniu na 0% nie ma problemu, tzn. jest, ale grzałka "wywalczy" swoje.

Skarpeta silikonowa jest? Jeśli przy wyłączonym chłodzeniu jest ok to może jakoś wychładza blok. Mogę puścić test ale po Nowym Roku dopiero

morf pisze: ↑29 gru 2023, 13:14 Skarpeta silikonowa jest? Jeśli przy wyłączonym chłodzeniu jest ok to może jakoś wychładza blok. Mogę puścić test ale po Nowym Roku dopiero

Of course. Za kogo Pan mnie ma.

roman pisze: ↑29 gru 2023, 13:10 Ale ja chcę się przede wszystkim dowiedzieć czy to rzeczywiście przypadłość tych maszyn, czy tylko mojej - that's all. O tym czy to jest okej czy nie jest okej to powiedzmy jakby inny rozdział dyskusji.

Sprawdzę jak to u mnie wygląda.
Wrzuć swoje zdjęcie jak to wygląda na stole

Daj plik to wieczorem sprawdzę.

Małe PETG sunlu tylko i wyłącznie

Przecież jest w pierwszym poście

Tak to wygląda u mnie po przerwaniu druku i zaparkowaniu głowicy.

Edit: Nie zmierzyłem, ale wychłodzenie nastapiło dość szybko, druk wysokości może z 5mm.

Dlaczego masz taką różnicę? Drukuje na 255C pierwszą warstwę a potem ma strzał na 265C i zapierdala z drukiem 371mm/s i musi jeszcze dogrzać hotend.
Nie lepiej to ustabilizować i zapierdalać? Tak ma to wyglądać?
Czy hotend wtedy nie jest w stanie nadążyć z dogrzaniem?

Zajebisty ten twój CHT high flow albo coś innego masz nie halo, puściłem tak jak było jedynie zmieniłem start gcode i end qcode na swój jakieś pierdy nie mające wpływu.
Reszta tak jak było 255C pierwsza i 265C other wszystko tak jak było ustawione, filament PETG, dysza 0.4 bambusa.

Abys pisze: ↑29 gru 2023, 14:30 Dlaczego masz taką różnicę?
temp.jpg
Drukuje na 255C pierwszą warstwę a potem ma strzał na 265C i zapierdala z drukiem 371mm/s i musi jeszcze dogrzać hotend.
Nie lepiej to ustabilizować i zapierdalać? Tak ma to wyglądać?
Czy hotend wtedy nie jest w stanie nadążyć z dogrzaniem?
Zrzut ekranu 2023-12-29 111115.png

Nie ma znaczenia. Na pierwszą dałem mniej żeby się ten wydruk dało odkjeić. To ma taki efekt, że jak startuje druga wartwa, to on przez jakiś czas "korzysta" z zapasu filamentu zgromadzonego w dyszy i w rurce w bloku. Tam filament ma 255 stopni. I widać, że jak zaczyna kolejne wartswy to ta temperatura wzrasta do 260, 262 (tu podejrzewam będzie różnie) pomimo nadmuchu, itp. Ale jak się ten zapas ciepłego filamentu kończy następuje szybki spadak.


Ale może rzeczywiście lepiej dać 265 również na pierwszą, tylko stół dla bezpieczeństwa dać 60/65. No i można przestawić "No cooling for first X layers" na np 20. Wówczas można będzie zaobserwować, że on sobie radzi przez pierwsze 4 mm i (sądze) ta temperatura ustabilizuje się i utrzyma na poziomie 265, do czasu włączenia wiatraków.

Poprawie 3mf-a później i drukne, zobacze jaki wyjdzie efekt.

Abys pisze: ↑29 gru 2023, 14:49 Zajebisty ten twój CHT high flow albo coś innego masz nie halo, puściłem tak jak było jedynie zmieniłem start gcode i end qcode na swój jakieś pierdy nie mające wpływu.
Reszta tak jak było 255C pierwsza i 265C other wszystko tak jak było ustawione, filament PETG, dysza 0.4 bambusa.
20231229_144041.jpg
20231229_144030.jpg

Na stockowej dyszy wychodzi, tylko ten wydruk jest tak słaby, że się w rękach rozpada. Stockowa dysza nie oddaje temeperatury do filamentu, więc jeden czynnik wychładzający odpada, stąd to się "udaje".

nie na temat ale mnie ciekawi dlatego drukujesz pet-g na 265st?

Mnie się na prusie zdarza 250 a przy większych prędkościach trzeba nieco podbić temperatury

pma_ pisze: ↑29 gru 2023, 15:04 nie na temat ale mnie ciekawi dlatego drukujesz pet-g na 265st?

Odpowiedziałbym Ci na to pytanie, ale obawiam się, że wątek zmieniłby się w kolejną, ogólną dyskusję nt. hotendów bambu A ja chciałbym tego uniknąć. Było na forum parę razy, również moich postów, spróbuj poszukać szukajką.

PS: Nie zbywam Cię, po prostu chcę uniknąć ostrej dyskusji tutaj póki rozmawia się miło i rzeczowo

roman pisze: ↑29 gru 2023, 14:52

Abys pisze: ↑29 gru 2023, 14:49 Zajebisty ten twój CHT high flow albo coś innego masz nie halo, puściłem tak jak było jedynie zmieniłem start gcode i end qcode na swój jakieś pierdy nie mające wpływu.
Reszta tak jak było 255C pierwsza i 265C other wszystko tak jak było ustawione, filament PETG, dysza 0.4 bambusa.
20231229_144041.jpg
20231229_144030.jpg

Na stockowej dyszy wychodzi, tylko ten wydruk jest tak słaby, że się w rękach rozpada. Stockowa dysza nie oddaje temeperatury do filamentu, więc jeden czynnik wychładzający odpada, stąd to się "udaje".

Który się rozpada w ręku? Stockowy?
Ten który puściłem oderwałem od stołu to został ten brim czy tam podstawa, reszta ścian cała nie naruszona.
Powiem więcej, zaskoczony jestem że te ściany się bardzo dobrze ze sobą złączyły i zero szczelin bo myślałem że wyjdzie z tego ściana ze szczelinami lub wcale nie wyjdzie.
Nie drukuję z takimi parametrami, ale wyszło nawet ładniej co jest już znane że im szybciej tym czasami lepiej ale nie powiedziałbym że rozpada się ten wydruk wręcz przeciwnie jest bardzo dobrze dogrzane.

Okej, rozumiem. Napiszę inaczej - na stockowej dyszy różnica temperatur (pomiędzy nastawem) a rzeczywistą temperaturą jaką ma wychodzący z dyszy filament wynosi jakieś 70 stopni przy tym flow. A dalej to pozostaje kwestią tego czy ten konkretnie filament (marka, kolor), którego używasz to zniesie / sklei się / jak się zachowa, itp. Widocznie jemu dobrze w niskich temperaturach - okej.

Dlaczego 70? Skąd to wziąłem? Z obserwacji i testów, ale przyznaje, że to zgadywane jest i nie mam na to dofodów, ale po części da się to wykazać (choć nie namawiam) - zmień temperature na 300 stopni w 2.+ warstwie. Zdarzy się 1 z 3 rzeczy:
1. wydrukuje się... tak samo z taką samą fakturą i błyskiem (matowo). Będzie to świadczyło, że już nie ma znaczanie ile tam ustawisz, 265 300, 350, bo grzałka oddaje temp. do filamentu do tych tam 200 stopni (powiedzmy) i tyle
2. temperatura filamentu rzeczywiście będzie większa, ale wydajność przenoszenia ciepła słaba - wydruk zakończy się niepowodzeniem.
3. filament się po prostu sfajczy. w sumie to tego by można oczekiwać po takiej temperaturze i to by było prawidłowym zachowaniem.


PS: Wrzuce później poprawnionego 3mf-a i jeszcze raz drukne u siebie, jeśli ktoś chętny (np z dzyszą ali-cht) to byłbym wdzięczy za test.

A możesz po prostu skombinować sobie kamerę termo i zbadać?

Załączam poprawiony 3mf:
- pierwsza wartwa zostawiłem na 255, kolejne 265 (o tym dalej)
- stół 65
- włączenie 100% chłodzenia part i 40% aux na wysokości 50 warstwy (10mm)
- drobiazgi (które samemu trzeba sobie poprawić/zmienić) Zrobiłem timelapsa w nadzieji, że na filmie będzie temperatura hotendu, ale nie ma niestety (gdzie to się ustawia?). Rezultatem druku (wyglądem) się nie przejmujemy. Wydruk zapuściłem dla dyszy mosiężnej cht. Na obrazku zaznaczyłem punkty:
A - startujemy z 255 stopni
B - dopiero tutaj osiągamy 265 (w zasadzie 264 stopni) i na tym poziomie temp się stabilizuje
C - włączenie chłodzenia i od razu spadek temperatury
D - (szczyt wydruku) wydruk zatrzymał się przy temperaturze hotendu 256 stopni, gdzieś na wysokości 13mm (z 20mm wysokości) Uznałem, że dobrym pomysłem jest zrobienie temp pierwszej wartwy niżej, tak by zobaczyć jak szybko grzałka poradzi sobie ze wzrostem o 10 stopni.

Jeśli znajde stockową dysze to spróuje zrobić ten test dla 300 stopni.

mcxmcx pisze: ↑29 gru 2023, 17:16 A możesz po prostu skombinować sobie kamerę termo i zbadać?

Nie mam takiej możliwości niestety.

Miałem podobnie na dziurawym heatblocku - najpierw wygląda dobrze, później zaczyna niedolewać materiału a potem wielki glut wypada na wydruk.
Akurat mój ciekł bokiem - miał dodatkową dziurkę na zwykły termistor (poza używanym otworem na PT100) i to z niej ciekło.
Inna możliwa przyczyna - filament kołtuni się pod dyszą i dopiero jak się więcej uzbiera to spada.

roman pisze: ↑29 gru 2023, 20:55 Nie mam takiej możliwości niestety.

Gdybyś poinformował presidenta of the ju łes ej o lokalizacji to może by się udało. Parę osób ma kamery, w tym ja. Może przypadkiem by to było to samo miasto.

Jak ustawiasz 260-300 stopni, to tyle ma głowica. Filament na samej powierzchni też i on będzie przypalony/przegrzany/zdegradowany. Im głębiej w średnicę filamentu, tym temperatura niższa. Dlatego trzeba uważać z tą temperaturą, bo możemy przesadzić - szczególnie widoczne na elementach wydruku gdzie głowica zwalnia znacznie poniżej "średniego" flow.