reprapy.pl

Wawok pisze:W takim razie jakiej grzałki używasz ? Mój zasilacz ma 12V

Chyba wszędzie mam maty grzejne (klejone do szyby/alu). Do tego prosta izolacja i to w zupełności wystarcza.

Wawok pisze:Aktualnie mam zrobione tak : 230V -> przewód zasilający do gniazda zasilającego , przełącznikiem -> przewód do zasilacza 12V .... I wszystko działa da się odcinać zasilanie przełącznikiem
Ale teraz chce SCALIC pod jeden przełącznik dodatkowo obwód z zasilania hot będą . Pytanie jak z pierwszego postu jak prawidłowo przewodami połączyć obydwa gniazda (patrz zdjęcia)

Daj podwójny wyłącznik i stycznik przed SSRem (btw - SSRa masz załączanego/wyłączanego w zerze?).
I musisz mieć to drugie gniazdo?

No i uziemienie do ramy/części metalowych.


edit.
Dupa. Jakoś myślałem że to drugie gniazdo to wyjście do stolika (tak mi się jakoś wyobraziło), a to przecież drugie wejście. Pewnie że jest to bez sensu i całość powinna przechodzić przez jedno gniazdo i być zasilane jednym kablem. Reszta opisu bez zmian.

Rozumiem jakiś typ stycznika i bezpiecznika termicznego polecisz ?

dragonn pisze:Nie da się, prawidło będzie tylko wtedy jak zrobisz jedną wtyczkę.
Przy tym przełączniku tak jak pisał dziobu może być sytuacją że pomimo wyłączenia drukarki na drugiej wtyczce będzie napięcie 230V odsłonięte po wyjęciu kabla.
Don't do that.

EDIT

I dodaj na stół koniecznie bezpiecznik termiczny

Masz rację, chciałem oddzielić te dwa obwody , jeszcze wczoraj myślałem że tak jest lepiej -> to co napisałeś uświadomiło mi już wszystko
Panowie ja nie chce tego zrobić byle jak -> ale musze się doradzić w dziedzinie której nie czuje się zbyt dobrze.

Proszę, polećcie mi jeszcze jakiś sprawdzony bezpiecznik termiczny oraz stycznik - dzięki za pomoc !

Może być jeszcze jedno fajne zdarzenie jak te dwie wtyczki podłączysz do jednego klasycznego gniazdka podwójnego które standardowo ma odwróconą "polaryzację" między wyjściami (przy zmiennym też można to nazwać polaryzacją?)

http://automatyka.elstat.com.pl/p28578, ... 0a-nc.html
ja używam czegoś tego typu przykręconego do boku stołu (mata jest ciut mniejsza od płyt aluminiowej).
Ewentualnie możesz miedzy matę a stół wrzucić taki http://automatyka.elstat.com.pl/p564,te ... d9700.html tylko nie przyklejaj pod matę bo to może słabo działać.
Co do stycznika to ja się nie wypowiem ale najlepiej dodać osobny zasilacz 5V i podpiąć stycznik pod sterowanie ATX ON/OFF tak żeby drukarka mogła odciąć swoje zasilanie sama.

kretu pisze:Może być jeszcze jedno fajne zdarzenie jak te dwie wtyczki podłączysz do jednego klasycznego gniazdka podwójnego które standardowo ma odwróconą "polaryzację" między wyjściami (przy zmiennym też można to nazwać polaryzacją?)

też fakt, można nawet zrobić zwarcie

Wawok pisze: W takim razie jakiej grzałki używasz ? Mój zasilacz ma 12V

Oj mam różnie.

1. Najtańsza wersja upgrejdu:
https://blackfrog.pl/plyta-grzejna-heat ... -p-91.html
https://allegro.pl/oferta/heatbed-mk2b- ... 7671199129
niestety czasem zdarzają się kiepskiej jakości i nie wiem od kogo kupić by nie wtopić. Może najtańsze są podejrzane.
+zwykła szyba 3mm od szklarza
+przyklejony od spodu korek
+przeróbka rampsa, wymiana bezpieczników na samochodowe + MOSFET IRLB3034PBF https://www.instructables.com/id/Upgrad ... omponents/
+podkręcić zasilania na 13V na zasilaczu
jak wszystko będzie dobrze zrobione to na stole powinno być napięcie nie mniejsze niż 12.5V a stół 100'C powinien mieć w 3-4min

to stara sprawdzona metoda. Taki stół nagrzewa się szybciej bo nie trzeba nagrzewać aluminium, jest też lżejszy od aluminiowego, co pozytywnie wpływa na jakość druku.

2. zamiast przerabiać RAMPSa można dać
https://www.instructables.com/id/Upgrad ... omponents/

3. Jeszcze trochę droższa to zamiast przerabiąć RAMPSa czy dodawać MSFETA wymienić elektronikę na jakiekiegoś na przykład MKS gen, MKS L , Trigorilla

mogę tak dalej wymieniać...

Jeśli upierasz się przy 230V to trudno. Tylko tak:
1. grzałka silikonowa też nie najtańsza. Moc 180-200W.
2. ja bym nie dawał włącznika termicznego. przy tej drukarce. Wyłącznik to dodatkowe kable zaciski, które mogą wypaść. Wystają pod stołem. Odpowiednio dobrana moc grzałki (nie za duża) powinna zabezpieczać przed przegrzaniem
2. Przyklejając grzałkę trzeba bardzo dobrze oczyścić powierzchnię aluminium odtłuścić. Pomału przyklejać odrywając stopniowo papier i wyciskać powietrze. Niestety nie widać gdzie są bąble. Tam gdzie się zrobi bąbel, to grzałka może się przepalić.
3. PRzewody powinny być dobrze zaciśnięte zaciskarką na końcówkach typu U albo oczkowych albo przylutowane, tylko wtedy trzeba kupić takie co się dobrze lutuje. Oczko 3-4mm (nie pamiętam które są w zasilaczu), na przewód 1-1.5mm2 + koszulki termokurczliwe
https://www.tme.eu/pl/details/mx-19323- ... 9323-0008/
SSRy mogą mieć śrubę nawet 5mm

4. dodatkowo do aluminiowego stołu i obudowy trzeba przykręcić tzw "uziemienie" - żółtozielony przewód
5. do gniazda można przylutować przewody zarówno do zasilacza jak i do SSR/stołu

dragonn pisze:http://automatyka.elstat.com.pl/p28578, ... 0a-nc.html
ja używam czegoś tego typu przykręconego do boku stołu (mata jest ciut mniejsza od płyt aluminiowej).
Ewentualnie możesz miedzy matę a stół wrzucić taki http://automatyka.elstat.com.pl/p564,te ... d9700.html tylko nie przyklejaj pod matę bo to może słabo działać.
Co do stycznika to ja się nie wypowiem ale najlepiej dodać osobny zasilacz 5V i podpiąć stycznik pod sterowanie ATX ON/OFF tak żeby drukarka mogła odciąć swoje zasilanie sama.

Jest jakaś różnica pomiędzy tym termostatem który zaproponowałeś a tym ?
http://bns.com.pl/os,33874,Wylacznik-te ... 50V-120--C
ten z mojego linku oznaczony jest jako wyłącznik termiczny

Obstawiam że różnica jest żadna , jak że oba to bimetale. Kwestia nazwy, tylko jak dajesz takie coś pamiętaj żeby dobrze ogarnąć kable