reprapy.pl

Hej mam problem z nierównymi warstwami, który uwydatnił szary filament DD ABS+
Drukarka to klon Prusy i3 (link w stopce)

1. Drukuje z prędkością 40 mm/s
2. Akceleracja ustawiona na 800 mm/s
3. Drukarka bardzo dobrze skalibrowana jeśli chodzi o stepy na ekstruderze
4. Nie ma żadnego bicia w osi Z , wszystko sprawdzone ładnie wycentrowanie. Sprzęgła drukowane polecane na Thingiverse
5. Używam stepstickow tmc 2208 silniki to Wantai 0.9 stopnia - stepsticki działają w trybie domyślnym
6 Do cięcia używam Slic3ra PE
7. Dysza 0,4 mm , szerokość ścieżki domyślna 0,45 mm
8. Pid stołu i hot endu ustawiony - bez wahań
9. Paski wydają się dobrze napięte, nie przesadnie
10. Elektronika Ramos 1.4 + Mega
Obydwa przedmioty drukowane warstwą 0,2 mm
11. Stół temp 90 nonstop
12. Hot end temperatura 235 C
Niżej przedstawiam zdjęcia dwa elementy drukowane takimi samymi parametrami . Ewidentnie widać w świetle że kostka ma duuuuzo ładniejsza ściankę niż poligonowa czacha z lewej .
Może na podstawie danych ktoś już miał podobną sytuację

mim zdaniem kostka powinna być dużo lepsza. Już na niej widać spore kłopoty. Myślę, żę zarówno z mechaniką XY jak i Z lub ekstruderem.
Na normalnym wydruku efekt się pogłębia bo wewnętrzne, nadlane obrysy wypychają zewnętrzne.

- Jakie masz łążyska? Nie ma luzów w Y?
- paski?
- wszystko lekko chodzi?

może wyłączyć autoleveling na próbę.

1. IKO,Po założeniu tematu sprawdziłem luzy XY przy włączonych silniczkach <- delikatnie ponaciągałem paski i kostka wyszła ciut lepiej, ale jeszcze nie testowałem na modelu czaszki. Teraz luzów nie ma na stole zarówno osiowo jak i na boki , to samo z Extruderem, na Z też nie widzę luzów - sprawdzałem. Łożyska z stołu trochę głośniej pracują przy dłuższych podjazdach.
2. GT2
3. Sprawdzałem Z, mierzyłem obserwowałem przy podjazdach , rozkręcałem osiowałem jeszcze raz wygląda że jest jak należy
4. Nie wiem jak określić "lekko" ? Stół i ekstruder chodził lekko bez pasków , na paskach już chodzi trochę ciężej - co jest chyba całkiem normalne

5 Problem z extruderem ? Rozbierałem przyglądałem się po kilku wydrukach - radełko ok, zębatki chodzą ładnie, filament wypluwa ładną prostą stróżkę. Kroki ustawione skorygowane extrusion multiplayer w SLic3r dla ABS wyszło mi 0.98 - kostka z zadaną ścieżką 0,45 mm drukuje 0,45 mm

Mam wrażenie że na czerwonym PLA DD tego efektu nie widać … hmm

Pro nie jestem, laikiem też nie, ale jestem przekonany, że przy takiej kostce na zdjęciu wydruk po lewej powinien wyjść zdecydowanie lepiej
Sprawdzę trop z auto bed levelingiem - ostatnio 3Dtouch świruje i nie zawsze PIN wysuwa się do pomiaru

Proponuje sprawdzić łożyska liniowe czy się nie pozacierały. Jak drukujesz abs pewnie używasz Dimafixa albo podobne, sprej siada na prowadnice i nie raz przez zacierające się łożysko miałem zniekształcony wydruk

nie używam Dimafixu w rejonie drukarki - mam zdejmowaną płyte z PEI . Ściągam płytke pryskam Dimafixem zdala od drukarki i kładę płytkę na folie magnetyczną .

Wawok pisze:Mam wrażenie że na czerwonym PLA DD tego efektu nie widać … hmm

Na takim zwykłym (bez brokatu ani innych udziwnień) szarym dużo łatwiej dostrzec niedoskonałości wydruku, niezależnie od materiału.
Weź czerwone wydruki i psiknij lekko szarym matowym podkładem modelarskim, to zmieni wszystko. viewtopic.php?f=47&t=3343

Wawok pisze:Pro nie jestem, laikiem też nie, ale jestem przekonany, że przy takiej kostce na zdjęciu wydruk po lewej powinien wyjść zdecydowanie lepiej

Przede wszystkim to kostka powinna wyjść lepiej. Póki zwykła kostka jest brzydka, żaden wydruk nie wyjdzie dobrze. Niedoskonałości widoczne na kostce, będą też na innych wydrukach i mogą, jak napisał Rafał, być pogłębione. Do tego mogą dojść kolejne niedoskonałości.

Wczoraj poświeciłem sporo czasu na korekty stołu , kalibracji pierwszej warstwy . Niestety nie przyniosło to jakiegokolwiek efektu .
Niepokoi mnie opór przy recznym poruszaniu extruderem <- jest wyraźnie większy niż podczas poruszania sie karetki stołu.
Im bardziej naciągnięty pasek tym opór wiekszy - ale tak naprawdę nie mam pewności jak te paski powinny być poprawnie naciągnięte.
Na karetce Y nawet jak pasek jest mocno napięty to jeździ całkiem gładko. w przypadku wózka ekstrudera wyraźnie zaobserwowałem że ciezej chodzi wraz z naciągiem paska ...

Myślę że problem nie stoi po stronie osi Z - dziś wyłącze auto level żeby zdementować całkowicie ten podpunkt. Udało mi sie tak wyposiomować stół że śruby przy włączonym auto bed levelingu praktycznie przy takim obiekcie jak model czaszki - wogóle nie pracują w trakcie wydruku. Poza tym modele w trybie wazy drukuje powiedziałbym bardzo dobrze - obrysy wychodza równo na całej wysokości bo i prędkość w trakcie wydruku jest ciągła.

Problem ewidentnie pojawia sie przy przyspieszeniach , hamowaniach , zrywach.
Parametry akceleracji i jerk mam ustawione bezpiecznie tj. :
1. akceleracja X Y 800 mm/s , to samo przy ruchach jałowych 800 mm/s
2. jerk X Y - 10

Nie jestem również pewny co do docisku radełka na Titan aero , u mnie jak łapię filament i chce przytrzymać filament to ekstruder nie daje za wygraną i wciąga filament dalej - dodatkowo zauważyłem że silniczek extrudera bardzo się grzeje - radiator aż parzy w łapy Vref na silniczku extrudera ustawione na 1,1 - zejść ?

Popracowałem , ale dalej bez efektu .
- zmniejszyłem Vref ekstrudera do 0,8
- puściłem wydruk bez auto bed levelingu

Wydruk wygląda bardzo podobnie ale prążki nie są w analogicznych miejscach , wygląda to jakby działo się losowo

Obawiam się że problemem może być grzanym stół który przy wydruku trzyma 90 stopni .
Zbadałem kilka wydruków wcześniejszych z czerwonego PLA i bądź co bądź ale nie było tych prążków ( wziąłem pod uwagę że kolor może maskować mankamenty)

Trochę już brakuje mi pomysłów ...
W najbliższym czasie zbadam grzanym stół

Wydrukuj jakąś wazę, np. https://www.thingiverse.com/thing:2376777
Może jest problem przy retrakcji i następnie podaniu filamentu, a waza wyjdzie pewnie okej.
Mi to wygląda na problem z ekstruzją, na pewno mechanicznie nie masz luzów na głowicy? (złap za dyszę/blok i poruszaj)

A spróbuj wydrukować ustawiając:
- tryb kombinowania "bez skóry" (no skin)
- oraz szew na sztywno w jednym miejscu

U mnie potrafi to znacznie poprawić równość ścian. Z tym, że ja mam bowdena, a w tym jednak filament potrafi wyciekać przy ruchach jałowych.

Abys pisze:Wydrukuj jakąś wazę, np. https://www.thingiverse.com/thing:2376777
Może jest problem przy retrakcji i następnie podaniu filamentu, a waza wyjdzie pewnie okej.
Mi to wygląda na problem z ekstruzją, na pewno mechanicznie nie masz luzów na głowicy? (złap za dyszę/blok i poruszaj)

Nie ma luzów - sprawdzam na włączonym silniku krokowym.
Waza wychodzi bardzo ładnie równo ścieżka leci , mam zdjęcie z elementu z żółtego PLA

@GUTEK@ pisze:A spróbuj wydrukować ustawiając:
- tryb kombinowania "bez skóry" (no skin)
- oraz szew na sztywno w jednym miejscu

U mnie potrafi to znacznie poprawić równość ścian. Z tym, że ja mam bowdena, a w tym jednak filament potrafi wyciekać przy ruchach jałowych.

Używam Slic3ra , nie wiem gdzie jest to ustawienie z trybem kombinowania ?
Szew na sztywno ustawie i zobaczymy.
Co myślicie o moim tropie z grzanym stołem ?

W Slic3rze to była jakas opcja o braku retrakcji przy ruchach wewnątrz modelu. Bedę w domu to zobaczę jak się nazywa.

Jeszcze jedna fota z trybu wazy materiał PLA , widać jak równo są ścieżki ułożone

Uważam że Z-tka działa prawidłowo

ale sobie model testowy wybrałeś. G. widać

PS: Już nie mówiąc o kolorze materiału i jakości zdjęcia, oświetlenia.

rafaljot pisze:ale sobie model testowy wybrałeś. G. widać

PS: Już nie mówiąc o kolorze materiału i jakości zdjęcia, oświetlenia.

Proponuję mi uwierzyć, że w trybie wazy żadnych prążków niema

Wczoraj jeszcze w trakcie wydruku czachy zacząłem schodzi sukcesywnie z krokami na ekstruderze ale to tylko pogorszyło sprawę bo zaczęły sie pojawiać luki między ścieżkami

Czerwone PLA , proponuje spojrzeć na czaszkę z pierwszego postu i na wydruk tej figurki niżej

Nie podważam tutaj waszej opinii ale zbyt mocno widoczne są te defekty na szarym aby była to tylko kwestia koloru ....

a kto twierdzi, że to kwestia koloru. Trzeba wziąć dobry materiał PLA i drukować kostkę aż wyjdzie idealnie.
Kolor szary, niebieski to tylko po to by jeśli mamy o tym gadać na forum i coś podpowiedzieć to musi być dobrze widać. Wrzucanie tych waz, czy figurek zwyczajnie nie ma sensu,

komórką można zrobić dobre zdjęcie (kilkuletni Samsun S5) tylko trzeba się przyłożyć, jak chciałem kiedyś coś pokazać to robiłem to tak, na przykład tu:
viewtopic.php?f=63&t=1200&start=21
albo tu:
viewtopic.php?f=63&t=1200&start=35
poniżej powiększone fragmenty zdjęć wrzuconych na forum.

rafaljot pisze:a kto twierdzi, że to kwestia koloru. Trzeba wziąć dobry materiał PLA i drukować kostkę aż wyjdzie idealnie.
Kolor szary, niebieski to tylko po to by jeśli mamy o tym gadać na forum i coś podpowiedzieć to musi być dobrze widać. Wrzucanie tych waz, czy figurek zwyczajnie nie ma sensu,

komórką można zrobić dobre zdjęcie tylko trzeba się przyłożyć, jak chciałem kiedyś coś pokazać to robiłem to tak, na przykład tu:
viewtopic.php?f=63&t=1200&start=21
albo tu:
viewtopic.php?f=63&t=1200&start=35

Ehhh no zdjecie super ja nie dysponuje takim "urzadzeniem" zeby tak dobre zdjęcie zrobić , ale przegladając tematy to takie zdjęcie jak wrzucasz to "nisza" tego forum ... ale zdjęcie super - WZÓR

Czy zamiast dyskutować o jakości zdjęć itd możemy przyjąć, że w trybie wazy problem nie występuje ?
Dziękuje

i powiększony fragment Twojej fotki. Sam rozumiesz, że trudno o tym dyskutować. Wierzę, że jest jak mówisz, tylko że to nie forum poświęcone sprawom wiary.

Zdjęcie ze starej komórki. Wystarczy dobrze oświetlić.

Możemy. Jeśli twoja kostka w trybie wazy ma takie warstwy jak zamieszczona wyżej pomarańczowa. To nie wiem co możę być przyczyną.

Lepiej ?

Nie jestem w stanie wyrażniejszych zdjęć zrobić ehh
Chyba przynajmniej w trybie wazy coś juz widać, że ścieżki ładnie lecą

Czy temperatura stołu może mieć wpływ na wyglad obrysu jak w pierwszym poście ?

W trybie wazy to nawet na mojej delcie trudno się przyczepić do jakości wydruku.
Na tych zdjęciach to dalej nie widać warstw. Weź spróbuj wydrukować coś na takich parametrach jak pisałem.

1, Silnik od ekstrudera może mieć 70'C na obudowie. Odczuwalnie 70'C parzy. Jak ma więcej to lepiej zjechać. JEdnak to jest bez związku z nierównościami.
2. Obniżenie Flow do ok 95% często poprawia efekt wizualny, to samo można osiągnąć innymi parametrami.
3. Właściwie dobrana temperatura i retrakcja. To powinno wyjść idelanie https://www.thingiverse.com/thing:909901
przynajmniej jak ten z lewej viewtopic.php?f=50&t=1258&hilit=monofilament&start=5 (wątek akurat o rurce do Bowdena więc nie dotyczy)
4. wewnątrz wypełnienia też można włączyć retrakcję. To zapobiega powstawaniu "włosków" wewnątrz wydruku. Taki włosek to często potem ubytek przy zewn. obrysie
5. Jestem zwolennikiem dużej akceleracji i szybkości w travel 3000mm/s^2 i 200mm/s , jerk 20
6. Jerk w druku mniejszy 10mm/s przyspieszenie 1000-2000
7. Jestem również zwolennikiem drukowania figurek ze stałą prędkością. Taka sama dla obrysów wewn, zewn i wypełnienia. Wówczas temperatura, ciśnienie w dyszy zachowuje się stabilniej. Większy jerk i przyspieszenie powoduję też bardziej równomierną prędkość druku.

... w sumie to chyba się powtarzam

, było tu: : viewtopic.php?f=46&t=2661

@GUTEK@ pisze:W trybie wazy to nawet na mojej delcie trudno się przyczepić do jakości wydruku.
Na tych zdjęciach to dalej nie widać warstw. Weź spróbuj wydrukować coś na takich parametrach jak pisałem.

Nie wiem jak w Slic3rze wyłączyć ten parametr o którym wspominałeś , wiem jak ustawić retrakcję w jednym punkcie

"Retrakcja tylko przy przechodzeniu nad obrysami" w Ustawienia Druku - wypelnienie.

Wawok pisze:Obawiam się że problemem może być grzanym stół który przy wydruku trzyma 90 stopni.

Puść kostkę i wyłącz grzanie stołu w połowie druku, ale to raczej nie to.

Co do kolorów i zdjęć, załączyłeś tylko jedno dobre zdjęcie, w pierwszym poście. Na pozostałych wydruk to jest jednorodna plama.

Puściłem na takich samych parametrach ważę rezultat na zdjęciach , mam nadzieję że to pokaże że w trybie waży jakość jest in plus . Jakieś wnioski Panowie ...

Zdjąłem paski i pojeździłem ręcznie Xem i Yiem , chodzi gładko i lekko , nie wiem już za co się zabrać ...

A spróbuj na drukowanie tej czaszki wyłączyć całkowicie retrakcję?
Druga opcja to może oś Z Ci się przycina, jak drukujesz w wazie to oś Z jest cały czas w ruchu (w teorii) a w normalnym trybie porusza się ona skokowo co warstwę. Jeśli oś stawia jakieś opory zanim się ruszy to może to powodować nierówne warstwy.

dragonn pisze:A spróbuj na drukowanie tej czaszki wyłączyć całkowicie retrakcję?
Druga opcja to może oś Z Ci się przycina, jak drukujesz w wazie to oś Z jest cały czas w ruchu (w teorii) a w normalnym trybie porusza się ona skokowo co warstwę. Jeśli oś stawia jakieś opory zanim się ruszy to może to powodować nierówne warstwy.

No nie do końca … u mnie działa auto bed leveling - potwierdziłem wcześniej że nie ma on w ogóle wpływu na jakość robiąc eksperyment i wyłączając go całkowicie podczas wydruku . Reasumując u mnie oś Z pracuje bez przerw delikatnie koryguje pozycję ale pracuje non stop .

Przetestuje Twój trop z retrakcją. Dzięki

@GUTEK@ pisze:W trybie wazy to nawet na mojej delcie trudno się przyczepić do jakości wydruku.
Na tych zdjęciach to dalej nie widać warstw. Weź spróbuj wydrukować coś na takich parametrach jak pisałem.

Wydrukowałem i mam wrażenie że jest odrobinę lepiej ale bardzo zbliżone. Więc to dalej nie to ...

Może ktoś z ciekawości przejrzeć ten plik gcode ?

Bo mam pewne wątpliwości co do tego czy jest to poprawnie wygenerowane przez Slic3ra, na podglądzie w pewnych miejscach dziwnie to wygląda.

lowpolyskulllisa.rar: (560.71 KiB) Pobrany 137 razy

dragonn pisze:A spróbuj na drukowanie tej czaszki wyłączyć całkowicie retrakcję?
Druga opcja to może oś Z Ci się przycina, jak drukujesz w wazie to oś Z jest cały czas w ruchu (w teorii) a w normalnym trybie porusza się ona skokowo co warstwę. Jeśli oś stawia jakieś opory zanim się ruszy to może to powodować nierówne warstwy.

Wydrukowałem zgodnie z Twoimi wskazówkami i wygląda to jak na zdjęciach , po lewej z Twoimi wskazówkami po prawej po staremu .
Reszta zdjęć dotyczy tylko szczegółów tej nowej.
Na moje to najlepiej wygląda tył - reszta bez zmian.
Nie zwracajcie uwagi na pierwszą warstwę pospieszyłem się i nie kleiłem podłoża.

Zauważyłem że u mnie temperatura extrudera bardzo skacze zanim się unormuje . Przykładowo, ustawiona na 235 , rośnie przestrzegła do 245 po czym maleje do 225 i dopiero delikatnie podnosi się i normuje na 235 . Czy taka sytuacja jest normalna ? Przez cały wydruk później jest już stabilną ale pierwszą warstwę leje na nieustabilizowane temperaturze ekstrudera

Nie powinno być aż takiego rozjazdu, kalibrowałeś PID?
Ja u siebie zamontowałem na wyjściu 5V w MKS GEN L 1.0 filtr, z kondensatorów.

Tylko że tam stabilizuje drobne piki, u ciebie jest chyba grubsza sprawa.

Sprawdź sobie w programie Repetier-Host jak to wygląda podczas rozgrzewania hotendu, wszystko się rysuje na wykresie.
Może zasilacz powoduje jakieś problemy? Masz coś na podmianę? Jaki model?

ile masz mikrokroków ustawionych na ekstruderze ?

popatrzyłem jeszcze na twój profil i zmienił bym w nim:
1. taką samą prędkość dla wszystkich elementów druku. Teraz masz zewn obrys 50% mniej
2. extrusion width 0.4 (teraz masz 0.45)
3. infill overlap 0% (teraz masz 10%)
4. długość retrakcji 1mm, prędkość retrakcji 25mm/s (zamiast 0 i 45)
5. infill grid zamiast stars

ew. jeszcze "external perimeters first" ale w kolejnym teście, nie razem z powyższymi

zakładam, że gwint dyszy masz czysty, nic tam nie wycieka, wszystko ładnie poskładane, dysza i łącznik markowe.

rafaljot pisze:ile masz mikrokroków ustawionych na ekstruderze ?

433 z hakiem stepów tak że wciąga 100 mm.
Szerokość ścieżki reguluję opcją extrusion multiplayer.

Extruder jest od Trianglelab , ale nic mi nie wycieka między dysza i blokiem oraz między blokiem i metalowym radiatorem.

Abys pisze:Nie powinno być aż takiego rozjazdu, kalibrowałeś PID?
Ja u siebie zamontowałem na wyjściu 5V w MKS GEN L 1.0 filtr, z kondensatorów.
53026470_1118570738316509_510251963124809728_n.jpg
Tylko że tam stabilizuje drobne piki, u ciebie jest chyba grubsza sprawa.

PID robiłem i wartości są przypisane do własnego G-codu
Tylko widzę już w trakcie poszczególnych cykli PID że wraz z kolejnymi tak naprawdę nic się nie zmienia - nie wiem czym to może być spowodowane.

rafaljot pisze:popatrzyłem jeszcze na twój profil i zmienił bym w nim:
1. taką samą prędkość dla wszystkich elementów druku. Teraz masz zewn obrys 50% mniej
2. extrusion width 0.4 (teraz masz 0.45)
3. infill overlap 0% (teraz masz 10%)
4. długość retrakcji 1mm, prędkość retrakcji 25mm/s (zamiast 0 i 45)
5. infill grid zamiast stars

ew. jeszcze "external perimeters first" ale w kolejnym teście, nie razem z powyższymi

zakładam, że gwint dyszy masz czysty, nic tam nie wycieka, wszystko ładnie poskładane, dysza i łącznik markowe.

Retrakcji ustawiałem na modelu z 4 pikami u mnie w przypadku ABS było to docelowo aż 1.6 i 40 mm/s aby nie było żadnych nici

Jaka jest grubość tych ścianek?

Jak kalibrujesz PID? Komendą?

rafaljot pisze:Jaka jest grubość tych ścianek?

wypełnienia 0,45 mm
a ścianki obrysu - pływa mi tutaj wymiar, bo zauważyłem że wypełnienie tworzy tak jakby dodatkową ścieżkę do obrysu , ale na zdjęciu zlokalizowałem miejsce gdzie tego nie robi i wymiar wynosi 1,35 - 1,36 mm

Niżej na zdjęciach zaznaczyłem na czerwono miejsce pomiaru (1,35 - 1,36 mm) na żółto jest pokazany dodatkowy obrys który tworzy wypełnienie
widać bardzo dobrze to o czym mówię.

Abys pisze:Jak kalibrujesz PID? Komendą?

Używam komendy w Pronterface dokładnie jak na tym filmie
https://www.youtube.com/watch?v=CJtARpxLlj8&t=243s

rafaljot pisze:popatrzyłem jeszcze na twój profil i zmienił bym w nim:
1. taką samą prędkość dla wszystkich elementów druku. Teraz masz zewn obrys 50% mniej
2. extrusion width 0.4 (teraz masz 0.45)
3. infill overlap 0% (teraz masz 10%)
4. długość retrakcji 1mm, prędkość retrakcji 25mm/s (zamiast 0 i 45)
5. infill grid zamiast stars

ew. jeszcze "external perimeters first" ale w kolejnym teście, nie razem z powyższymi

zakładam, że gwint dyszy masz czysty, nic tam nie wycieka, wszystko ładnie poskładane, dysza i łącznik markowe.

Zastosowałem się do Twoich wskazówek i powiem że jest zdecydowana poprawa w poszczególnych warstwach , ale w drastyczny sposób ukazał się problem "SALMON SKIN" jakby nie to to myślę że byłoby do zaakceptowania - teraz nie wiem co przełożyło się na ten efekt którego wcześniej nie było.

Prędkosc ustawiłem taka sama dla wszystkich czyli 40 mm/s

Jakieś pomysły odniesienia co do moich ostatnich postów ?

Mi to już praktycznie pomysły się kończą, ale jeszcze jedna rzecz wpadła mi do głowy.
Masz głowicę prosto zamocowano? W jakiś Creality widziałem że ludzie mieli głowicę pod kątem lekkim i to powodował tęż nierówne warstwy.
A to w vase mode akurat może nie być widoczne.

Wawok pisze:Jakieś pomysły odniesienia co do moich ostatnich postów ?

bez foty ani rusz.

Wawok, ostatnio robię kolejnego moda w Kosselu. Do tego zdjąłem usztywniające narożniki. To wystarczyło, żeby mi się pojawiła cholerna gęsia skórka na wydrukach. Więc przyczyn może być wiele. Ale najczęściej w mechanice. I to jest twój target jak dla mnie.

Skoro waza wychodzi ładnie to pływanie temperatury nie ma znaczenia.

@Wawok
Jeśli dobrze kojarzę to drukujesz z 3 obrysami i najpierw wewnętrzne obrysy.

Wydrukuj tą czachę trzy razy:
1. najpierw ustaw grubość ścianki na 1 obrys (normalny wydruk, NIE tryb wazy),
2. z 3 obrysami ustaw wydruk najpierw zewnętrznego obrysu,
3. dalej z 3 obrysami, wróć do wydruku od wewnętrznego obrysu ale ustaw flow na 95%.
(wypełnienie daj jakieś biedne, tak żeby się tylko detal nie rozpadł)

Jeśli mam rację, wszystkie 3 wyjdą poprawnie (w tym .1 z dziurami, a .3 będzie najładniejszy).
Jeśli nie - będziesz miał 3 czachy

No mniej więcej, między innymi podobnie pisałem parę dni temu.
Z tym, że tego co widziałem w gcode flow już ustawia na 95%.... ale liczbą kroków na titanie ma 430 zamiast 419. Czyli efektywnie jakieś ~97%

Nie istotne jaki flow ma teraz, ważne żeby ustawił mniej. Tylko zamiast napisać "zmniejsz flow" wolałem rzucić jakiś konkret

Przy 5% różnicy w stosunku do tego co jest teraz, różnica powinna być widoczna.

Ale czekamy na wyniki.

Myślałem że flow a extrusion multiplayer to jednak dwie różne rzeczy hmm jestem na urlopie jak wrócę ,wrócę do tematu

dzięki za zainteresowanie

Flow, extrusion multiplier, kroki ekstrudera - to wszystko się sprowadza do tego, ile materiału będzie podane na milimetr ruchu w XY.

Ja zawsze steruje extrusion multiplayer aby skorygować kalibrowanie extrudera . A kroki mam ustawione na sztywno , w moim przypadku 433

widzę że rafaljot wspomniał o 419 krokach . Myślicie żeby ustawić te wartość zamiast moich zaobserwowanych 433 ?

zazwyczaj jest te 419. Te zębatki są raczej idealnie takie same. Mniej mogłeś mieć jeśli bardzo mocno dokręciłeś docisk albo po prostu źle zmierzyłeś

Ja mierzę na 20cm

rafaljot pisze:zazwyczaj jest te 419. Te zębatki są raczej idealnie takie same. Mniej mogłeś mieć jeśli bardzo mocno dokręciłeś docisk albo po prostu źle zmierzyłeś Ja mierzę na 20cm

Trzeba mieć poprawkę że ja mam cały Ekstruder Titana od trójkątnych

Czas na aktualizację batalii. Generalnie walczyłem długo z PID hotendu.
Udało mi się doprowadzić do stanu w którym temperatura jest bardzo stabilna w trakcie wydruku . Niestety nadal nie wiem dlaczego podczas grzania do docelowej temperatury np 235 -> rośnie do 240 -> maleje do 225 -> stabilizuje się do 235 i tak zostaje . Sprawdzałem połączenia kombinowałem z ustawieniami w marlinie i tak już zostało . Pogodziłem się z tym że tak jest i cieszę się z stabilnej temperatury w trakcie druku.

Puściłem wydruk z ustawionym obrysem zewnętrznym w pierwszej kolejności i wydruk widzę że będzie wyglądał tak jak waza

równe ścieżki z zewnątrz

. Dam zdjęcia po wydruku , jednak chciałbym zacząć dyskusję dlaczego tak jest lepiej ładniej ? Skoro tak wychodzi ładniej to zawsze tak drukować , czy to kwestia tego modelu . Czy to że wpierw zewnętrznymi obrysami wygląda ładniej powinno mi dać do zrozumienia że z drukarka dalej jest coś ostro nie tak ?

Z lewej z obrysami zewnętrznymi w pierwszej kolejności.
Z prawej od wewnątrz obrysy najpierw.

Zauważyłem też , że muszę obrysy zewnętrzne drukować mniejsza prędkością przy takiej samej prędkości jak pozostałe obrysy występuje widoczny efekt "Salmon skin" . Dlatego ustawiam 50% prędkości obrysów wewnętrznych.

O ile retrakcja u mnie działa dobrze na modelu z 4ma pikami i mam ustawiona na titan aero 1.6 mm przy prędkości 45, tak tutaj mam wrażenie nie zawsze domaga. W slic3r Prusa edition pojawiły się takie opcje dotyczące retrakcji jak :
1. Retrakcja przy zmianie warstwy ( domyślnie u mnie wyłączona )
2. Retrakcja podczas przejazdów nad obrysami ( jakoś tak)( domyslnie wyłączona )

Podczas obserwacji wydruku tego modelu zauważyłem że retrakcja prawie wogóle nie pracuje a dysza po drukowaniu obrysów odrazy leci z wypełnieniem i przez to że nie ma retrakcji po przejściu z obrysów , zostawia babole na początkowych sciezkach wypełnienia.

Dobrze jakbyście spojrzeli na rezultat po lewej i dali kilka sugestii co do dalszych popraw - progress już jest

Rzuciło mi się w oczy:

Wawok pisze:Reasumując u mnie oś Z pracuje bez przerw delikatnie koryguje pozycję ale pracuje non stop .

Tak właśnie objawia się krzywo ustawiony stół. Autoleveling jest OK do ustawienia wysokości na której rozpoczyna się
wydruk, ale jeżeli zaczyna korygować pochyłości stołu (i drukarka rusza osią Z w czasie wydruku pojedynczej warstwy) to stół nie jest dobrze wypoziomowany -> na 100% do poprawy (chyba że sam stół jest krzywy / pofalowany). Nie ma to dużego wpływy na jakość wydruku ale jakiś wpływ na pewno ma. Specjalnie w czasie zlotu "obmacywałem" ludziom drukarki

(wystarczy położyć palec na osi Z) żeby to sprawdzić (Ew jakiś Post-It przyklejony do śruby) - drukarki obecne na złocie tego efektu nie miały.

Odnośnie kolejności drukowania zewnętrznej warstwy:
Generalnie "najpierw drukuj zewnętrzną" kiedy chcesz uzyskać lepszy wygląd.
Ustawienie "najpierw drukuj wewnętzrne" / "zewnętrzna na końcu" daje lepsze trzymanie skośnych warstw - polecane jeżeli model ma skosy, dużo skosów (nawisów).
Czyli np piramidę drukujesz w pierwszym trybie, a odwrócona piramidę (postawioną na wierzchołku) w drugim - trochę przejaskrawione ale chyba wiesz o co chodzi?
Trzeba te ustawienia dostosować do wydruku - zdecydować na czym ci zależy bardziej w konkretnym wydruku.
Na stronach S3D jest to gdzieś opisane dokładniej.

McKee pisze: Specjalnie w czasie zlotu "obmacywałem" ludziom drukarki (wystarczy położyć palec na osi Z) żeby to sprawdzić (Ew jakiś Post-It przyklejony do śruby) - drukarki obecne na złocie tego efektu nie miały.

potwierdzam, warto dłuższą chwile poświęcić na prawidłowe ustawienie stołu.

i o ile w modelach z ruchomym stołem w Z będzie to łatwiejsze, ale w obu przypadkach dążymy by te "korekty" w czasie druku nie występowały.

@Wawok , w moim temacie - miałem druk bombki choinkowej - efekt był podobny do tego u ciebie. obniżyłem prędkość, zwiększyłem szerokość ścieżki i poszło.

Wydruk również puszczałem bez autobed levelingu i efekt był taki sam.

kapi pisze:
McKee pisze: Specjalnie w czasie zlotu "obmacywałem" ludziom drukarki (wystarczy położyć palec na osi Z) żeby to sprawdzić (Ew jakiś Post-It przyklejony do śruby) - drukarki obecne na złocie tego efektu nie miały.
potwierdzam, warto dłuższą chwile poświęcić na prawidłowe ustawienie stołu.
i o ile w modelach z ruchomym stołem w Z będzie to łatwiejsze, ale w obu przypadkach dążymy by te "korekty" w czasie druku nie występowały.

@Wawok , w moim temacie - miałem druk bombki choinkowej - efekt był podobny do tego u ciebie. obniżyłem prędkość, zwiększyłem szerokość ścieżki i poszło.

Mógłbyś nieco rozszerzyć temat bombek ? Zaglądałem do tematu ale zbyt wiele nie znalazłem . Jakiej szerokości ścieżki używasz ? Jakich prędkości ? W przypadku bombek co pierwsze ddukujesz wewnętrzne obrysy czy zewnętrzne ?

Dla dyszy 0.4 ustawiłem ścieżkę 0.7 i wiecej. Testowałem kiedy zacznie stukać extruder bo to wiąże się z wydajnością drukarki.
Próbuj na niskiej warstwie, wtedy ścieżka jest szersza.
Najpierw wewnętrzny potem zewn, predkosci jak pisałem max 40. Chodzi o to, by zewn ścieżka miała do czego się przykleić.

kapi pisze:Dla dyszy 0.4 ustawiłem ścieżkę 0.7 i wiecej. Testowałem kiedy zacznie stukać extruder bo to wiąże się z wydajnością drukarki.
Próbuj na niskiej warstwie, wtedy ścieżka jest szersza.
Najpierw wewnętrzny potem zewn, predkosci jak pisałem max 40. Chodzi o to, by zewn ścieżka miała do czego się przykleić.

Wow 0.7 mm

Ja drukuje na wysokości warstwy 0,2 mm a szerokość ścieżki różnie 0,4 - 0,48 mm

Spróbuję. Rozebrałem dziś stół i wypoziomuje go dokładniej niż ostatnio .

Wawok pisze:Wczoraj poświeciłem sporo czasu na korekty stołu , kalibracji pierwszej warstwy . Niestety nie przyniosło to jakiegokolwiek efektu .
Niepokoi mnie opór przy recznym poruszaniu extruderem <- jest wyraźnie większy niż podczas poruszania sie karetki stołu.
Im bardziej naciągnięty pasek tym opór wiekszy - ale tak naprawdę nie mam pewności jak te paski powinny być poprawnie naciągnięte.
Na karetce Y nawet jak pasek jest mocno napięty to jeździ całkiem gładko. w przypadku wózka ekstrudera wyraźnie zaobserwowałem że ciezej chodzi wraz z naciągiem paska ...?

Odnośnie naciągania pasków możne warto spróbować

https://manual.prusa3d.com/Guide/1.+Pon ... +osi+X/689

Dzięki , ja paski napinam w podobny sposób ale nie używam do tego szczypcy tylko na włączonych silnikach kromowych, kiedy blokują

Dokładnie ten sam dylemat mają modelarze latający helikopterami RC. Tam śmigło ogonowe często jest napędzane właśnie paskiem zębatym.
I praktycznie każdy na początku ma problem z określeniem, ile to jest dobrze?

Mam często taką samą odpowiedź - ma być średnio sprężyście.
Tylko spróbuj to przetłumaczyć Anglikowi...

Mam pytanie poboczne , Czy mógły mi ktoś uzmysłowić czy da się i jeśli tak to poinstruuje mnie w następującej rzeczy.
Chciałbym wykorzystać 3dtouch (auto bed leveling) tylko do ustalenie położenia pierwszej warstwy, chcę aby wyłączyć go podczas całego wydruku. Wydaje mi się że choćby nie wiem jak ustawić stół to po proobingu zawsze oś Z delikatnie będzie pracować a ja chcę zrezygnować z tej korekcji.

Wawok pisze: Chciałbym wykorzystać 3dtouch (auto bed leveling) tylko do ustalenie położenia pierwszej warstwy, chcę aby wyłączyć go podczas całego wydruku

http://marlinfw.org/docs/gcode/M420.html interesuje Cię plus Z fade height

U mnie G-code startow wyglada tak:

Kod: Zaznacz cały

M83  ; extruder relative mode
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M109 S160 ; Set extruder temp before bed level
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
G28 ; home all axes
G29 ; auto bed leveling
M420 S1 ; load bed mesh
M301 P12.21 I0.57 D65.28 ; This sets the heating power and such. 
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
M117 ; Purge extruder
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X1.0 Y10 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X1.0 Y220.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X2.5 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little
G1 X2.5 Y10 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
G1 E27 F3000 ; retract filament 3mm
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
M117 Printing

dragonn pisze:
Wawok pisze: Chciałbym wykorzystać 3dtouch (auto bed leveling) tylko do ustalenie położenia pierwszej warstwy, chcę aby wyłączyć go podczas całego wydruku
http://marlinfw.org/docs/gcode/M420.html interesuje Cię plus Z fade height

Czy dobrze to rozumię, że w G-code początkowy wklepię coś takiego :

...
G29
M420 Z0,2
...

Spowoduje to że po zrobieniu siatki zacznie drukować na odległości 0,2mm od zmierzonego "zera" ?

Ok chyba znalazłem o co mi chodziło , tylko musze potwierdzić

Wpisująć np komendę M420 Z2 jak poniżej

Kod: Zaznacz cały

G29 ; auto bed leveling
M420 S1 ; load bed mesh
M420 Z2

Spowoduję, że korekta auto bed levelingu będzie występowała do osiągnięcia wysokości 2 mm, a następnie oś Z przestanie korygować ewentualne niedoskonałości ?

Tak, tak w teorii to powinno działać.

kapi pisze:Dla dyszy 0.4 ustawiłem ścieżkę 0.7 i wiecej. Testowałem kiedy zacznie stukać extruder bo to wiąże się z wydajnością drukarki.
Próbuj na niskiej warstwie, wtedy ścieżka jest szersza.
Najpierw wewnętrzny potem zewn, predkosci jak pisałem max 40. Chodzi o to, by zewn ścieżka miała do czego się przykleić.

Idąć Twoim tropem - wydruk się poprawia

wczoraj drukowałem czachę ścieżką 0.7 mm zasadą od wewnątrz do zewnątrz i wyszło zdecydowanie lepiej niż zwykle.
Stół wypoziomowałem już do granic swoich możliwości i wyłączam korekte poziomowania po osiągnieciu 2 mm wysokości.

Postaram sie wkrótce dać foty z jakiegoś druku, mam nadzieję że to kwestia teraz dopracowania ustawień

Szerokość ścieżki 0.55 warstwa 0,2 mm

Jest lepiej, na pewno problem mam z retrakcją co widać po dziurach
Na Titanie aero mam 1.6 mm z prędkością 40mm/s

Wydruk drukował się bardzo wolno 20 mm/s ABS+ , bez nawiewu, zwiększenie szybkości podwijało ścieżki i okropne overhangi wychodziły.

rafaljot pisze:zazwyczaj jest te 419. Te zębatki są raczej idealnie takie same. Mniej mogłeś mieć jeśli bardzo mocno dokręciłeś docisk albo po prostu źle zmierzyłeś Ja mierzę na 20cm

Jak masz ustawioną retrakcje przy Titanie ? Ja mam directa z dyszą 0,4 mm i podejrzanie wysoko mam długość powrotu ustawioną żeby nie było nitek

Na dwóch Titanach mam :
Dysza 0.4mm
Retrakcja 1.5 mm
Prędkość 40 mam/s
Czyli prawie to samo co u Ciebie i jest

Obecnie filament 3Dactive i nawet jakoś idzie.

Jeszcze raz kostka kalibracyjna, myślę że bez porównania co do kostki z pierwszego postu

Ścieżka 0,45mm
Prędkość 40 mm/s

Nieeee... Naprawdę nie chce żeby teraz poszło w stronę lepszego aparatu ... :/

A nie, nie, ja tylko z tego znaku wodnego się nabijam. (-:
Współczesne smartfony mają aparaty dostatecznie dobre do takiego zastosowania.

reprapy.pl

Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie

Re: Nierówne warstwy przy bardziej skomplikowanym obrysie