reprapy.pl

Witam. Mam drukarkę Zmorph 2.0S z głowicą 3mm/dysza 0.4. Niby to drukuje, ale przydałby się jakiś upgrade części, ekstrudera, cokolwiek...

Problem w tym, że ta drukarka NIE ISTNIEJE w internecie, obojętnie czy to S/SX/VX. Na youtube prawie nic, żadych poradników, dyskusji na forach, brak informacji, żadnych części w sklepach, zero, jakby nie istniała w google. Oficjalna witryna Zmorph to też dno, żadnych aktualizacji firmware, voxelizera, nic.

Drukuję z poliweglanu PolyMax PC z temp 250/105, wszystko Ok, ale te dysze mosiężne oryginalne to jakiś dramat.
Czy ktoś wie od jakiej drukarki mogą pasować dysze ze stali hartowanej ? Ewentualnie co usprawnić, aby dopasować?

Naprawdę załamał mnie ten złom, bo w porównaniu do FlashForge czy Zortrax, to jest jakaś amatorszczyzna i pośmiewisko w całym całokształcie.

Bardzo proszę o jakieś informacje i wsparcie, bo chyba nie może być aż tak źle. Pozdrawiam.

Mogę wytoczyć przejściówkę M8 na M6 z kołnierzem. Będą pasować każde dysze, również hartowane.

Byłbym wdzieczny, kupiłbym odrazu dwie sztuki na przyszłość.

Arecki pisze:ale przydałby się jakiś upgrade części, ekstrudera, cokolwiek...

Tzn? Czego Ci brakuje?

Voxelizer istotnie jest leciwy ale i tak nowszy niż S3D Poza tym z niezbędnych rzeczy to niczego mu nie brakuje.
Oficjalny firmware możesz pobrać stąd: https://github.com/zmorph/Smoothieware-ZMorph-fork, ale smoothie możesz pobrać ze strony twórców; najnowsze. Ale samemu skompilować.

Po części możesz do nich napisać. Brałem od nich dysze stalowe; na stronie nie mają ale mi zrobili. Stoliki też dostałem. Wystarczy się zainteresować.

Ale do drukowania ciekawszymi materiałami polecam fullmetal; ja mam takie coś:
viewtopic.php?f=34&t=5197

Arecki pisze:bo w porównaniu do FlashForge czy Zortrax, to jest jakaś amatorszczyzna i pośmiewisko w całym całokształcie.

W porównaniu do FF czy Zortraxa tu możesz wgrać swój zmodyfikowany soft. Ot taki detal.

Tak, już to wszystko przerabiałem. Widziałem Twój projekt i takich właśnie projektów brakuje do Zmorph'a. Byłbyś w stanie wykonać drugi taki na 1.75, bo widze że pasuje P&P w standardowe gniazdo.

Brakuje bo większość ludzi używa tego co mają. Tak na prawdę mało kto używa nietypowych materiałów.

Nie pasuje do końca. Trzeba wyciąć trochę plastiku ze środka (tam gdzie są LEDy) bo inaczej wentylator się nie mieści; nie wymaga to rozkręcania karetki.

A jak cenowo złożenie takiego kompletu. Polecasz po dłuższym użytkowaniu? Bo brakuje mi w tych 20-30 stopni wiecej na głowicy, bo jak dam dysze stalową, to zapewne może spaść mi temperatura na końcu z tych 250 na powiedzmy 230-240, a poniżej 250 już PC traci wytrzymałość.

Przy 250 to w kółko wymieniałem PTFE. Firmowych głowic nie przegrzewam już ponad ~235°C i to znacząco zwiększyło ich trwałość.
Używam ich cały czas z dyszami stalowymi (stalowa E3D i E3D-X) i drukuje wszystkim co sie da. TPU w sumie też jakoś leci jak trzeba. Firmowe głowice są świetne do ABSu/ASA/HIPSu, itp ale do PLA czy PETa sie nie nadają.

Kosztowo to nie pamiętam; nie wiem też jak ceny poleciały. Głowica E3D V6, BMG i silnik. Pewnie okolice 800-900 brutto. Do tego kilka szpejów (kable, molex, itp) no i wydruk. Można wsadzić trójkątnych to pewnie wyjdzie taniej, ale dla świętego spokoju wolałem oryginały. Poza samą debilną konstrukcją V6 (viewtopic.php?f=30&t=189&start=470#p118224), to nie narzekam.

Ok. Dzieki za odpowiedzi. Troche już wiem. Bedzie teraz wiecej czasu na świeta to sprawdze pare rowiązan. Pozdrawiam.

Akurat toczyłem dyszki do Zmorpha to poszła przejściówka. Czy to będzie działać, trudno powiedzieć...

Szczerze to nie wiem. Zobaczymy, wezmę na próbę jedną, może zda egzamin, a to jest dysza pod filament 3mm?

Dysze Zmorphowe same w sobie są ogromne i to już czasem stanowi problem. Takie ich wydłużenie raczej w niczym nie pomoże.
TDI - a nie możesz po prostu zrobić stalowej?

No ciekawe czy dałoby rade całą stalową? Chociaż przy samej stalowej spadnie temperatura. I tak źle i tak niedobrze.

Tak swoją drogą to średnio mi sie stalową drukowało.

Taka duża dysza ze stali - średnio to widzę. Duży korpus dyszy z mosiądzu i sama końcówka ze stali hartowanej to chyba najlepsza opcja. Specjalnie nie robiłem dużego stożka na przejściówce, powinno pomóc w transferze ciepła.

Bardzo dobrze to wygląda. Jak sie sprawdzi to bedzie fajna opcja i dla innych. Jak cenowo?

Dostaniesz w gratisie do testów...

Arecki pisze:Bardzo dobrze to wygląda. Jak sie sprawdzi to bedzie fajna opcja i dla innych. Jak cenowo?

Ok. Dzięki, opłacę przesyłkę i dane. Dam relacje jak się sprawuje. Jak to finalizujemy?

Napisz dane do wysyłki paczkomatem na PW

Arecki pisze:Ok. Dzięki, opłacę przesyłkę i dane. Dam relacje jak się sprawuje. Jak to finalizujemy?

Jakbyś potrzebował, zalega nam gdzieś w magazynie głowica do wydruku dwu materiałowego na 1.75 mm.

TDI-CAD pisze:Taka duża dysza ze stali - średnio to widzę. Duży korpus dyszy z mosiądzu i sama końcówka ze stali hartowanej to chyba najlepsza opcja. Specjalnie nie robiłem dużego stożka na przejściówce, powinno pomóc w transferze ciepła.

Czy nie lepiej było by zrobić tą przejściówkę dużo krótszą? Może wystarczy, żeby za tą sześciokątną część złapał klucz.

Nie wiem czy jest sens zakładać nowy wątek.
Ja tez stałem się posiadaczem Zmorph-a 2.0 z 2016 roku.
Moja sztuka ma kilka wad:
1. Ciężko chodzi karetka i do tego ma luz z jednej strony. Zamówiłem już nowe tulejki ślizgowe na igus.pl.
2. Luzy na prowadnicach liniowych stołu i tu mam problem. Myśłałem, żeby zamówić całe nowe prowadnice:
https://www.aliexpress.com/item/32806622073.html
Jeśli dobrze widzę to pasuje wszystko (MGN9) oprócz rozstawu śrub w wózku.
Nie chce mi się modyfikować podstawy stołu. Może da się kupić same wózki? Wydaje mi się, że wyrobiły się w nich ślizgi.
3. Stare, zniszczone lub kiepskiej jakości elementy drukowane. Nie mam pojęcia czy to tak wyglądało prosto z fabryki ale mój Ender z ABS-u drukuje w lepszej jakości, niż to co jest w moim Zmorphie.
Czy ma ktoś może STLe części plastikowych do Zmorpha? Na stronie producenta jest tylko kilka części a ja chciałbym wydrukować wszystkie nowe.
Chyba odezwę się do producenta może mi udostępnią.
4. Nie załącza się wentylator zasilacza. Nie wiem czy to normalne. Może akurat ten załącza się w razie potrzeby ale np. w Enderze działa cały czas. Sprawdziłem wiatraczek i działa - wygląda na to, że nie dostaje zasilania.
5. Wyświetlacz działa kiedy chce. Jednego dnia dzialał przykażdym włączeniu a kolejnego dnia nie działa. Nie wiem od czego to zależy.
No i jak się to kalibruje?
Ogólnie mam ochotę wywalić elektronikę i kupić jakiegoś porządnego "chińczyka"
Czy jest na forum ktoś kto zdołał podłączyć Octoprint do Zmorpha?

Nie wiem w jakim stanie było to co kupiłeś, ale te drukarki kupują specyficzni ludzie i często nie wiedzą jak z tego korzystać. Stąd dziwne problemy.

gwidon777 pisze:1. Ciężko chodzi karetka

Karetka w środku ma magnesy (do podpinania czujnika poziomowania). Może któryś odpadł i jeździ po prowadnicy.

gwidon777 pisze:2. Luzy na prowadnicach liniowych stołu

No z tym się nie spotkałem.

gwidon777 pisze:3. Stare, zniszczone lub kiepskiej jakości elementy drukowane. Nie mam pojęcia czy to tak wyglądało prosto z fabryki ale mój Ender z ABS-u drukuje w lepszej jakości, niż to co jest w moim Zmorphie.

Zmorph był stary jak Ender się pojawił.
Poza tym oni drukują to wszystko z ABSu, a u mnie część z tych plastików się rozpadła. Nie wiem co to za ABS, ale siurowy. Z tym że to tylko w jednej drukarce.

gwidon777 pisze:Czy ma ktoś może STLe części plastikowych do Zmorpha? Na stronie producenta jest tylko kilka części a ja chciałbym wydrukować wszystkie nowe.

Wszystkie powinny być na ich stronie. Ale mam swój zestaw. Jakby czegoś brakowało to pisz:

gwidon777 pisze:4. Nie załącza się wentylator zasilacza.

OIDP w tych Deltach wentylator załącza się gdy potrzeba. Głupie, ale nie wiem Chyba tak jest bo jak teraz odpaliłem to wyje tylko głowica.

gwidon777 pisze:5. Wyświetlacz działa kiedy chce. Jednego dnia dzialał przykażdym włączeniu a kolejnego dnia nie działa. Nie wiem od czego to zależy.

Sprawdź tasiemkę. Albo go ktoś uwalił.

gwidon777 pisze:No i jak się to kalibruje?

Z boku masz kartę microSD. Reszta jest tu:
https://smoothieware.org
https://github.com/zmorph/Smoothieware-ZMorph-fork

Dzięki dziobu za podpowiedzi.
Rozebrałem karetkę i się okazało, że faktycznie to wina magnesu. Obydwa magnesy są tak krzywo zamontowane, że jeden z nich zawadzał o kołnierz tulejki.
Magnesy wywaliłem - zamontuję je do nowej karetki, która już się drukuje.
A skoro jestem przy karetce to wielkie dzięki za STL-e. Nie znalazłem na stronie producenta pliku "zmorph_2.0_stl.rar" a tu jest chyba wszystko, czego potrzebuję.

Prowadnice stołu.
Nie wiem czy to normalne ale wózki chodzą na boki dość luźno. Podczas odkręcania wózka okazało się, że śrubki mocujące są nie dokręcone. W pozostałych wózkach było podobnie. Dokręciłem wózki lekko naciskając z boku, żeby zminimalizować luzy i jest znośnie.
Nie mam porównania bo w moich pozostałych drukarkach nie ma prowadnic liniowych ale w v-slotach nie mam takich luzów.

Wyświetlacz.
Nagrałem filmik jak macham wyświetlaczem trzymając za tasiemkę oraz samą tasiemką i nic się nie dzieje. To było w momencie, kiedy akurat wyświetlacz działał poprawnie, więc niestety to nie tasiemka
Dziś wyświetlacz działa cały czas. Może tak zostanie a jak nie to połączę się przez USB do kompa a wogóle to będę walczył z Octoprint.

I jeszcze raz dzięki za namiar na smoothieware.org. Sporo czytania przede mną ale myślę, że ogarnę nową płytkę.

Pozdrawiam.

gwidon777 pisze:Magnesy wywaliłem - zamontuję je do nowej karetki, która już się drukuje.

Magnesy wywal. Autopoziomowanie z dokładanym czujnikiem jest potrzebne jak dziura w moście.

gwidon777 pisze:A skoro jestem przy karetce to wielkie dzięki za STL-e. Nie znalazłem na stronie producenta pliku "zmorph_2.0_stl.rar" a tu jest chyba wszystko, czego potrzebuję.

Takiego pliku to nie będzie; nie pamiętam skąd to mam. Czy mi przysłali, czy było gdzieś... ale wszystko tak być powinno.

gwidon777 pisze:Nie wiem czy to normalne ale wózki chodzą na boki dość luźno. Podczas odkręcania wózka okazało się, że śrubki mocujące są nie dokręcone.

W żadnej nie mam luzów. Ani nie miałem problemów z ich dokręcaniem.

Pamiętaj że masz drukarkę używaną. Nie wiesz co robił z nią poprzedni właściciel - nie każdy potrafi w tym grzebać

gwidon777 pisze:Wyświetlacz.

Może być walnięty (to LCD to jakieś mega to nie jest). U mnie któryś nie domaga, to może sobie go wymienię ale mi się nie chce.
Poza tym patrzyłeś od spodu? Może gdzieś z MB się tasiemka wysuwa.

gwidon777 pisze:I jeszcze raz dzięki za namiar na smoothieware.org. Sporo czytania przede mną ale myślę, że ogarnę nową płytkę.

To jest tak beznadziejnie proste że aż głupio.
Firmware masz jakie masz, możesz wrzucić nawet to ze strony smoothie. Konfig jest na karcie microSD. Zmieniając głowicę ja zmieniam kartę (to co oni dodali w menu to mi nie pasuje) - mam przedłużkę wyprowadzoną tak żeby była jakoś dostępna.



edit.
Nie wiem jaką masz wersję FW, ale tu masz moje: Bez rewelacji, ale działa i ma wszystko co (IMHO) jest potrzebne.
Tu moje konfigi do różnych głowic: Czasem przy pierwszym home (i tylko wtedy) wywala mi "maxtemp" ale tak rzadko że nie chciało mi się sprawdzać dlaczego.

dziobu pisze: Takiego pliku to nie będzie; nie pamiętam skąd to mam. Czy mi przysłali, czy było gdzieś... ale wszystko tak być powinno.

Jednak mam problem z STL-ami. Znalazłem tylko dolną część karetki ale tam jest jeszcze kilka innych.
Masz może Jakieś jeszcze pliki?

Wózki.
Kupiłem nowe
Ja tu szukam prowadnic liniowych za oceanem a tu jest polska strona, która sprzedaja dokładnie to czego mi trzeba i to w rozsądnej cenie.
https://www.igus.pl/product/930
Zakładam, że wyrobiły się części plastikowe wózków a nie prowadnice, które są chyba z aluminum (przynajmniej nowe tak są opisane).
W razie czego prowadnice też nie są jakieś drogie.

dziobu pisze: Może być walnięty (to LCD to jakieś mega to nie jest). U mnie któryś nie domaga, to może sobie go wymienię ale mi się nie chce.

Gdzie mogę kupić taki wyświetlacz?

dziobu pisze: Firmware masz jakie masz, możesz wrzucić nawet to ze strony smoothie. Konfig jest na karcie microSD. Zmieniając głowicę ja zmieniam kartę (to co oni dodali w menu to mi nie pasuje) - mam przedłużkę wyprowadzoną tak żeby była jakoś dostępna.

Firmware wgrane. Tu jest dużo prościej, niż w Malrinie.
Nie mogę znaleźć ustawień maksymalnych wartośći temperatur. Sprzedawca mówił mi, że można rozgrzać hotend do 280 stopni ale nie mogę tego sprawdzić. Niby powinno to być w pliku Config. Chyba.

Pozdrawiam.

gwidon777 pisze:Jednak mam problem z STL-ami. Znalazłem tylko dolną część karetki ale tam jest jeszcze kilka innych.
Masz może Jakieś jeszcze pliki?

To zobacz jeszcze tu: Część rysowałem sam, także może musisz tu czy tam coś obciąć.

gwidon777 pisze:Zakładam, że wyrobiły się części plastikowe wózków a nie prowadnice

Ciekawe ile trzeba drukować żeby sie wyrobiły. Mnie się nie udało.

gwidon777 pisze:Gdzie mogę kupić taki wyświetlacz?

Pewnie w każdym sklepie z wyświetlaczami
unisystem, tme, maritex, farnell, rs...
Nie pamiętam jaki tam typ jest (bo tego jest sporo i są kompatybilne) ale na portalu aukcyjnym też pewnie będą.

dziobu pisze:Nie mogę znaleźć ustawień maksymalnych wartośći temperatur. Sprzedawca mówił mi, że można rozgrzać hotend do 280 stopni ale nie mogę tego sprawdzić. Niby powinno to być w pliku Config. Chyba.

99.9% takich rzeczy jest w pliku.

"temperature_control.hotend.max_temp"

Jeśli to oryginalna głowica Zmorpha, to ustaw sobie max_temp na 255 ale nie przekraczaj 245. Jeśli sprzedawca na tym osiągał 280 stopni to masz rurkę do wymiany.
Druga sprawa - jak wymieniasz materiał to najpierw rozgrzej hotend, potem wypluj trochę plastiku (nic nie cofaj !!!) żeby przetopić zgrubienie które robi się poniżej rurki a dopiero potem wyciągnij filament. ZAWSZE.
Jest to o tyle istotne że wymiana rurki wymaga wprawy i jest upierdliwa.

dziobu pisze: To zobacz jeszcze tu:

zmorph_2.0_stl2.rar

Część rysowałem sam, także może musisz tu czy tam coś obciąć.

Dzięki.

dziobu pisze: Ciekawe ile trzeba drukować żeby sie wyrobiły. Mnie się nie udało.

Może używał CNC?

dziobu pisze:Pewnie w każdym sklepie z wyświetlaczami

dziobu pisze:Jeśli to oryginalna głowica Zmorpha, to ustaw sobie max_temp na 255 ale nie przekraczaj 245. Jeśli sprzedawca na tym osiągał 280 stopni to masz rurkę do wymiany.

Rurki wymieniłem przed pierwszym wydrukiem.

dziobu pisze:Druga sprawa - jak wymieniasz materiał to najpierw rozgrzej hotend, potem wypluj trochę plastiku (nic nie cofaj !!!) żeby przetopić zgrubienie które robi się poniżej rurki a dopiero potem wyciągnij filament. ZAWSZE.
Jest to o tyle istotne że wymiana rurki wymaga wprawy i jest upierdliwa.

Ok. Dzięki.

Pozdrawiam.

PS. Drukarka działa. Poszedł pierwszy wydruk i na twoich ustawieniach drukuje 3 razy szybciej, niż Edner 3 (prędkość druku 60 mm/s Zmorpf vs 40 mm/s Ender). Jakość wydruku nie jest najlepsza ale czekam na nowe tulejki i wózki no i muszę coś zrobić z dyszami bo mam tylko jakieś zużyte a nie chcę płacić 50 PLN za 1 dyszę.

Zapomniałem napisać o stole. Stół jest krzywy! Poziomuję boki "na sztywno" - tak, że kartka chodzi z dużym oporem a na środku stołu kartka nie ma oporu wogóle. Zastanawiam się czy nie kupić lustra na ten stół tylko jak go potem poziomować...

gwidon777 pisze:Może używał CNC?

Mam. Użyłem raz, może dwa. Szkoda mi było syfić drukarkę. Wrzeciono leży i sie kurzy a obok stoi frezarka.

gwidon777 pisze:PS. Drukarka działa. Poszedł pierwszy wydruk i na twoich ustawieniach drukuje 3 razy szybciej, niż Edner 3 (prędkość druku 60 mm/s Zmorpf vs 40 mm/s Ender). Jakość wydruku nie jest najlepsza ale czekam na nowe tulejki i wózki no i muszę coś zrobić z dyszami bo mam tylko jakieś zużyte a nie chcę płacić 50 PLN za 1 dyszę.

1. ZmorpH.
2. Przy normalnej pracy ona nie drukuje idealnie. Tj jest ładnie i akceptowalnie ale wydruki konkursowe to to nie są. Mnie interesowało głównie zachowanie wymiarów i wytrzymałość i pod to mam zarówno konfig jak i profile. Niemniej dyszę 0.2 mam na modelu 2.0 (starszym) i tam potrafi wyjść pięknie, więc się da.
   Nie wiem jak można te prowadnice spieprzyć, no ale domyślam się że niektórzy potrafią.
3. Polecam wytwór forumowego kolegi: https://tdi-cad.pl/czesci/dysze/dysza_zmprph
   Tyle kosztuje dobra dysza. O czymś w stylu chińskiego zamiennika to nawet nie myśl; szkoda życia.
4. I pamiętaj że wspominałem że ich głowice są najlepsze do materiałów typu ABS/ASA/HIPS. PLA/PET/TPU idą na nich średnio i czasem po prostu szkoda czasu i materiału. Jak chcesz to zacznij od razu od czegoś takiego: viewtopic.php?f=34&t=5197. Tylko ostrzegam - to wymaga wycięcia kawałka karetki (wszystko jest na zdjęciach; ja to robiłem bez rozkręcania niczego bo mi się nie chciało). Ale warto. Konfig do tych głowic już masz.
   (tylko zamiast E3D V6 rozważ np Mosquito)

gwidon777 pisze:Zapomniałem napisać o stole. Stół jest krzywy!

Cóż. Bywa. Stare stoły faktycznie miewali krzywe; moje chyba wszystkie był takie Nowe - te z tasiemką (od modelu SX) już są znacznie lepsze. U siebie zamówiłem i powymieniałem. Stare naprawiłem i leżą jako zapas.
Choć tak na prawdę wymieniłem je bo kable które idą w prowadnicy z czasem zaczynają się rozpadać. Zarówno te oryginalne jak i luźne żyły które tam wsadzałem na wymianę.

Trochę to trwało ale w końcu przyszły do mnie zamówione tulejki i wózki.
W międzyczasie narysowałem sobie kilka części karetki i po zamontowaniu okazało się, że stare tulejki są ok. Wszystko jeździ gładko i nic się nie blokuje. Wychodzi na to, że stare części były gorzej spasowane.

Za to wózki prowadnic stołu były w bardzo złym stanie. Dobrze, że zamówiłem nowe. Teraz stół nie ma żadnych luzów i chodzi idealnie.

Nie wiem, czy to nie przesada ale wymyśliłem sobie, że dobrze byłoby móc używać standardowych dysz w moim Zmorphie. Zamówiłem sobie rurkę heatbreak z gwintem M6 tak, żeby pasowała do standardowego heatblocka.
Wstępnie wygląda obiecująco, tylko nie przewidziałem, że wywalenie oryginalnej dyszy i heatblocka tak bardzo skróci mi odległość między stołem a karetką, że w efekcie dysza nie dosięga do stołu. Muszę zamówić trochę dłuższy heatbreak.

Czy myślicie, że heatbreak ze stali nierdzewnej wystarczyłby gdybym chciał zrobić go full metal?

Nie. Fullmetal wymaga możliwie krótkiej strefy przejścia z części ciepłej do chłodnej. Rurka sama w sobie tego Ci nie da. Już obecne rozwiązanie z PTFE jest średnie i nie do wszystkiego się nadaje.

Jeszcze kilka zdjęć.

Dziwne że w formie tuningu jeszcze nie wywaliłeś mocowania i magnesów do pokrywy. Jakoś tak wychodzi że wszędzie gdzie widzę te drukarki te pokrywy są pościągane.

btw.
Gdzie masz dysze chłodzenia wydruku?

dziobu pisze:Dziwne że w formie tuningu jeszcze nie wywaliłeś mocowania i magnesów do pokrywy. Jakoś tak wychodzi że wszędzie gdzie widzę te drukarki te pokrywy są pościągane.

btw.
Gdzie masz dysze chłodzenia wydruku?

Ale one mi się tak podobają Poważnie. Uważam, że te zawiasy to bardzo ciekawe rozwiązanie. Dlaczego miała by mi przeszkadzać pokrywa? Ja tu się napracowałem, żeby zabudować Endera a jak kupuję drukarkę z zabudową to mam ją wywalać?

Chłodzenie wydruku mam jeszcze stare ale jest na wiatrak 40x40 (nie było go z drukarką). Nie wiem czy nie zmienię tego na 5015. Wogóle to jaki tam jest wentylator oryginalnie? We wtyczce są 4 piny.

Wywalasz obejmy mocujące i magnesy. Pokrywę wtedy możesz zdjąć i położyć obok. A jak trzeba to wieszasz ją tak jak teraz - na śrubie.

Jak potem znajdę gdzieś te wentylatory to napisze Ci typ. I w zupełności wystarcza bo ze względu na dysze nawiewu i tak wieje tylko z jednej strony. Ja mam takie coś:
viewtopic.php?f=9&t=1090#p19028

Jeszcze chwilkę poczekam na nowy heatbreak i wtedy będę wiedział gdzie mi się dysza "kończy" Jak już wszystko dogram to pomyślę nad chłodzeniem wydruku. Naprawdę trzeba tam aż dwa wentylatory? Nie mam doświadczenia z niczym innym, niż chińskie drukarki a tam wystarcza mi jeden wentylator 5015. W sumie do drukowania PLA to można by pomyśleć o zdejmowaniu pokrywy ale do PLA to ja mam już 3 drukarki w tym Sunlu S8 , którą "dopieszczam". Ta drukarka ma pole 310x310x400.

To raczej kwestia ułożenia dysz. Ja dałem dwa bo tak było prościej. Używam ich do PLA i czasem jak z czegoś innego drukuję rzeczy które trzeba lekko schłodzić ze względu na kształt czy gabaryt (zwłaszcza przy małej dyszy).
Zanim wsadzisz tam turbinę to sprawdź gdzie Ci się zmieści. Wbrew pozorom miejsca za dużo to nie ma, choć od frontu pewnie by weszła.


edit.
Sunon EB40202S2-000U-999
(przynajmniej takie mam tu odłożone)
Taki powinieneś mieć w głowicy - wyciągasz zawleczką z boku i możesz go wyjąć.

Wentylator chłodnicy heatbreaka (te dwie aluminiowe blaszki, trzymające heabreak to chyba chłodnica) jest zasilany dwoma kablami. To dla mnie logiczne ale dlaczego wtyczka z tyłu ma 4 piny? Może ma jeszcze jakieś funkcje?

To też chłodzenie silnika. No i zbieracz syfu na radełku

Z karetki wychodzą 4 piny - 2x wentylator i 2x LEDy.
Tu masz opis złącza: A tu z moimi nieczytelnymi (wybacz ) notatkami: Piny na tym złączu to FAN1 i FAN3. OIDP FAN3 steruje LEDami i domyślnie włączony jest cały czas.

Dostałem nowy heat break.? Nie wiem jak nazwać tę aluminiową rurkę, przez którą filament dostaje się do heating blocka.

Jeszcze zachciało mi się oświetlić wnętrze drukarki. Lubię widzieć jak wychodzi wydruk no i żeby wszystko było dobrze widoczne na podglądzie zdalnym o ile uda mi się podłączyć Octoprinta.

A masz chłodzenie tego radiatora?

dziobu pisze:A masz chłodzenie tego radiatora?

Pracuję nad tym.

Powoli kończę zabawę z Zmorphem. Chłodzenie radiatora ogarnięte, chociaż musiałem zastosować hotendVolcano, ponieważ standardowy był zbyt szeroki i zawadzał o część nadmuchu na radiator. Jeszcze nie wszystko sprawdzone. Czekam na dysze do Volcano.

Nie prościej było zrobić swoją głowicę?

Ale jak prościej? Prościej, niż to to się chyba nie da a przede wszystkim taniej Części, których użyłem kosztują "grosze" i są łatwo dostępne. Jeśli komuś nie zależy na czasie to może je kupić na Ali jeszcze taniej.
Dla mnie to ma znaczenie, ponieważ ja nie zarabiam na drukowaniu. Jakbym miał na tym zarabiać to bym kupił nową drukarkę i już a tak to dłubię sobie, co sprawia mi niemałą frajdę
W sumie to może spróbuję jakoś zacząć zarabiać. Może.

gwidon777 pisze:Prościej, niż to to się chyba nie da...

Jednak myślę, że da się prościej. Wydaje mi się, że nadmuch na radiator a może nawet sam radiator to fanaberia. W końcu jest nadmuch oryginalny i chociaż jest trochę wyżej to jakoś dawał radę w oryginale. W najprostszej wersji wystarczyło by uciąć oryginalną gardziel, nawiercić i nagwintować na M6.
Na początku chciałem korzystać ze zwykłych dysz, które są po prostu tanie ale jak już zacząłem myśleć o modyfikacjach to jakoś tak wyszło

Zastanawiałem się nad zrobieniem własnej wersji ekstrudera ale tak naprawdę nie poznałem jeszcze tej drukarki. Wydrukowałem na niej tylko kilka części a najdłuższy wydruk trwał kilka godzin. Jeszcze się nią pobawię, puszczę kilkudniowy wydruk to zobaczę. Może dojdę do wniosku, że potrzeba mi zupełnie nowego ekstrudera.

Dopiero teraz zajarzyłem że dalej robisz z PTFE w środku.
To w skrócie - chłodzenie jest potrzebne, bo to ichnie rozwiązanie nie jest najlepsze. A na pewno jak chcesz drukować z PLA/PET.

Ja to myślałem że robisz fullmetal... bo ta przeróbka dopiero ma sens. Z Volcanem tu szczególnie nie poszalejesz bo to nie jest szybka drukarka. No chyba że masz dziurę 0.8-1.0mm, ale to IMHO za dużo jak na takie pole robocze.

dziobu pisze:Nie. Fullmetal wymaga możliwie krótkiej strefy przejścia z części ciepłej do chłodnej. Rurka sama w sobie tego Ci nie da. Już obecne rozwiązanie z PTFE jest średnie i nie do wszystkiego się nadaje.

Bazując na Twojej opinii nie robiłem fullmetal. Mam pomysł i na to,tylko muszę jeszcze pomęczyć tokarza, żeby zrobił mi odpowiednią przejściówkę. Będzie podobna do obecnej z małą zmianą.
Planuję wykorzystać tytanowy Heat Break Hemera z Ali.

Mały update:
Przetestowane drukowanie z PLA i z "niskotemperaturowego" ABS (F3d ustawiony na 238 stopni). Wszystko wychodzi dobrze. Wydruki kilkugodzinne bez żadnych problemów.
Ciekawostka, że działa mi Octoprint. Czytałem, że nie działa a tu niespodzianka. Podpiąłem Raspberry i już.