reprapy.pl

Cześć,
Zacząłem budowę Prusy i3 MK2. Wzoruję się na filmach Thomasa Sanladerera, ale nie będę się starał tak jak on ciąć kosztów ile się da. Raczej mam zamiar zbudować dobrą drukarkę w rozsądnej cenie

Na razie mam wydrukowane prawie połowę części z PET-G, a także zakupiłem różne rodzaju śruby, pręty gwintowane, nakrętki itp.

Plan na drukarkę jest taki:
- rama taka jak tutaj
- części drukowane od Thomasa wydrukowane z PET-G
- Arduino Due + DUE3DOM mini (lub inna elektronika 32-bity)
- stepsticki - najprawdopodobniej A4988, ale zastanawiam się czy nie dołożyć do TMC2100 (Warto?)
- głowica E3D V6 oryginalna przełożona z mojej obecnej drukarki (Graber dostanie głowicę V6 od Tdi-cad)
- silniki - Microcon SX17-1005LQCEF
- stół - 3-4 mm aluminium + samoprzylepna grzałka silikonowa
- śruby trapezowe Tr8x1

Oczywiście mam trochę pytań:
1.Gdzie w PL kupujecie wałki liniowe (fajnie by było z możliwością docięcia)?
2.Gdzie w PL kupujecie łożyska?
3.Czy ta konfiguracja ma sens?
4.Jaki kupić czujnik do autolevelingu?
5.Tak jak już wspomniałem. Czy warto inwestować w TMC2100? Oprócz cichej pracy silników coś jeszcze w ogóle zmieni?
6.Jak macie jakieś propozycje to piszcie puki jeszcze prawie niczego nie zamówiłem

Wtrącę trochę się do TMC2100, bo zamiast kupować TMC2100 to mogłeś wziąć silniki 42BYGHM809, u mnie na zwykłych A4988 jest mega ciszej względem tych co miałem wcześniej, silników w ogóle nie słuchać nawet w zatrzymanej pozycji.

dragonn pisze:Wtrącę trochę się do TMC2100, bo zamiast kupować TMC2100 to mogłeś wziąć silniki 42BYGHM809, u mnie na zwykłych A4988 jest mega ciszej względem tych co miałem wcześniej, silników w ogóle nie słuchać nawet w zatrzymanej pozycji.

Nic straconego. Silników jeszcze nie kupowałem.
Dzięki za info

Dodatkowo moim zdaniem 400 krokowe poprawiają fajnie jakość wydruków, przynajmniej u mnie widzę różnicę.

Trochę drogie, ale microcony z TMC2100 kosztują mniej więcej tyle samo co 42BYGHM809 + A4988.
Chyba zdecyduję się na 400 krokowe.
A jak jest z grzaniem się tych silników dragonn?

No właśnie dlatego je podałem to cenowo pewnie wyjdzie to samo co z TCM2100, na osi XYZ robią się lekko ciepłe na prądzie który mam ustawiony, na ekstuderze robi się dość gorący ale po dodaniu jakiekolwiek wentylatora jest nawet zimniejszy niż na osiach. Jedyne co to pewnie A4988 będziesz musiał chłodzić, szczególnie od ekstudera ten.

Tak czy tak miałem zamiar dodawać chłodzenie na silniki i elektronikę, także to chyba nie będzie problem.

anraf1001 pisze: 1.Gdzie w PL kupujecie wałki liniowe (fajnie by było z możliwością docięcia)?
2.Gdzie w PL kupujecie łożyska?

wałki kupowałem u tego gościa, pocięte wg wymiaru jaki podasz.
są moim zdaniem wystarczająco dobre.
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... 37&order=m
łożyska kupuje byle gdzie i ciągle jestem niezadowolony z jakości.
A nie ostatnio kupiłem w dobrym sklepie dwa japońskie 608zz do ektrudera, zapłaciłem 20zł i w związku z tym też nie jestem zadowolony.

@dragon, może kupi takiego jednego 0.9' do testu, ale jakoś nie mam przekonania. Aha, oczywiście, jak zawsze, uważam, że przełożenie 2:1 lepsze

@rafaljot zawsze można dąć przełożenie 2:1 i wsadzić 0.9' w 1/8 , mniej mikrokroku to zawsze lepiej.

no ale to już może się na atmedze nie udać rozpędzić do 80mm/s
EDIT: no mniejszy mikrokrok 1/16, ok, Trzeba zaaksperymentowac.

Przy mikrokroku 1/8? Przecież to będzie ta sama liczba kroków jak zwykłe 1.8' w 1/16.

Pójdzie nie pójdzie. Ja i tak idę w 32 bity

Polecam sklep i sprzedawcę allegro firmę neron - mimo tego że wałki wyglądają na przycięte kątówką, to są dobrej jakości. Do tego kupisz u nich śrubki i pręty gwintowane również, bezproblemowo kl.8.8 lub wyższej. Niestety, prętów nie tną.

Jesteś pewien?
Użytkownik neron (2) konto zawieszone
Użytkownik od: 23.05.2000, 13:27:07
Ostatnio logował się: 23.11.2000, 17:53:58

Allegro nerontech, pisałem z pamięci wcześniej

O k... 491 stron części...
Generalnie jak coś kupuję lubię przejrzeć inne oferty sprzedawcy, bo może coś wpadnie, ale pow. 30 stron odpuszczam. Tu przesadzili

No kurde trochę dużo produktów, ale wałki nawet w niezłej cenie.

Wszystkie części metalowe można u nich I zamiast wyklikiwyać na allegro - maila do nich, żeby wystawili fakturę proformę (chyba że chcecie się zajechać klikając :p)
Pręty gwintowane jeżeli lepsze niż zwykła nierdzewka, i nie chcemy się sami bawić w cięcie to din975.pl (firma lynx).
Też w sumie składam klona mk2, i wszystkie elementy metalowe brałem właśnie od tych dwóch firm:)

Pręty gwintowane i śruby kupiłem z Bejmetu tylko właśnie miałem problem z wałkami bo raz na alledrogo już się naciąłem. Dostałem wałki tak miękkie że po 2 miesiącach mam same rowki od łożysk

Może dostałeś jakieś z nierdzewki?:)
Na wiki reprapa piszą, że do łożysk kulkowych prowadnice twardość min 60 HRC, te od nerontech spełniają założenie.

q3ok pisze:Może dostałeś jakieś z nierdzewki?:)
Na wiki reprapa piszą, że do łożysk kulkowych prowadnice twardość min 60 HRC, te od nerontech spełniają założenie.

Wiesz co te co ja zamawiałem wyglądały jakby gość ciął pręty "na oko". W każdy nie zgadzał się wymiar. Na szczęście były za długie to sobie skróciłem.

Gdzie kupić w PL dobry czujnik pojemnościowy z gwintem M8?

Nie chcesz z aliexpres? Elektronika w chinach ma najlepsze ceny, tyle że czasem do 2mieś czekanie...
Stolik będziesz dawał aluminiowy mk3? Do niego możesz indukcyjny npn dać (pnp wymaga dzielnika napięcia do podłączenia).

q3ok pisze:Nie chcesz z aliexpres? Elektronika w chinach ma najlepsze ceny, tyle że czasem do 2mieś czekanie...

Nie lubię bawić się z chińczykami, ale jak będzie trzeba to zobaczymy.

q3ok pisze:Stolik będziesz dawał aluminiowy mk3? Do niego możesz indukcyjny npn dać (pnp wymaga dzielnika napięcia do podłączenia).

Tak jak napisałem będzie to płyta aluminiowa 4mm z grzałką samoprzylepną

Na płytę aluminiową o wiele lepszy jest czujnik indukcyjny npn

NJK-5001C - takie ustrojstwo z chin zamówiłem i czekam, mam jego wersję pnp (czyli końcówka nazwy A) ale średnio mi się podoba dorzucanie rezystorów na kablach. Zamówiłem dwa, z racji tego że z chińszczyzną nigdy nic nie wiadomo, jak oba będą sprawne to mogę się podzielić wersję pnp mam już u siebie (też 2x, jak ci rezystory na kablach nie przeszkadzają to po chińskiej cenie mogę odsprzedać)

q3ok pisze:NJK-5001C - takie ustrojstwo z chin zamówiłem i czekam, mam jego wersję pnp (czyli końcówka nazwy A) ale średnio mi się podoba dorzucanie rezystorów na kablach. Zamówiłem dwa, z racji tego że z chińszczyzną nigdy nic nie wiadomo, jak oba będą sprawne to mogę się podzielić wersję pnp mam już u siebie (też 2x, jak ci rezystory na kablach nie przeszkadzają to po chińskiej cenie mogę odsprzedać)

Rezystory mi nie przeszkadzają tylko czy w użytkowaniu czujniki pnp od npn w czymś się różnią? Trzeba to jakoś inaczej skonfigurować? No i oczywiście pytanie Za ile byś go sprzedał?

PNP wysyła jako sygnał wysoki, czyli w sofcie pulldown, i chyba bez inverta. Jak daje wysoki a zasilany jest z 12v to może spalić port w arduino dlatego dzielnik napięcia. NPN daje niski, czyli pullup i z invertem. Przynajmniej tak w marlinie, z repetierem nigdy się nie bawiłem
Pulldown i pullup też można zrobić na kablach, zamiast w sofcie - ale to by były niepotrzebne dodatkowe rezystory.

A te njk to nie czujniki magnetyczne? Czyli aby wykryć to naprzeciw musi być magnes? Inaczej mają bardzo małą odległość wyczuwania obiektu ?

Kopytko pisze:A te njk to nie czujniki magnetyczne? Czyli aby wykryć to naprzeciw musi być magnes? Inaczej mają bardzo małą odległość wyczuwania obiektu ?

Wolałbym to wiedzieć przed zakupem

No mi się wydaje ,ze to czujnik halla a nie indukcyjny , tzn indukcyjny ale halla.

Z racji tego że tego nie odpakowałem, to teraz spojrzałem jeszcze raz na opisy i na to że czujnik halla, i postanowiłem sprawdzić. Wniosek: nie łapie metalu, tylko magnes.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd, nie brać tych czujników chyba że ktoś podłoży magnesy pod stół

Taki da radę?
https://pl.aliexpress.com/item/Free-shi ... Title=true
Myślicie, że warto to kupić?

Powinien dac, niestety wykrywanie 2mm. ale większych z obudową m8 nie znalazłem, jest kilka 3mm i 4mm na tme, ale koszt ok 100-150zł.

Kopytko pisze:Powinien dac, niestety wykrywanie 2mm. ale większych z obudową m8 nie znalazłem, jest kilka 3mm i 4mm na tme, ale koszt ok 100-150zł.

Bo rozumiem wykrywanie oznacza max. odległość od stołu przy której zostanie załączony, tak?

nie, zazwyczaj to jest od 0 do tej wartości ale zależy od materiał i zazwyczaj jest śrubka do regulacji progu.

Tak czy inaczej. Rozumiem, że może być taki? Z tego co mi wiadomo to jest to ten sam model, którego u siebie w Prusie użył Thomas Sanladerer.

To jak ogladales toma to wiesz ze alu ma srednio polowe tej podawanej odleglosci. Te czujniki sa kalibrowane do stali tak wiec 2mm jest dla stali a fla aluminum u toma bylo zmierzone ok 1mm. I jak kolega wyzej napisam wartosc od 0 do max w tym przypadku 2mm. Ale nie dla aluminium.

Można gdzieś dostać klona arduino due? 170 zł to trochę dużo biorąc pod uwagę, że trzeba jeszcze kupić DUE3DOM.

Wszedzie? Na allegro sa po 90zl.

Będę miał czynniki PINDA Z MK2 dziś

G4ever pisze:Będę miał czynniki PINDA Z MK2 dziś

Będą działały ze zwykłym stołem aluminiowym? Czy trzeba by kupować stół od MK2?

ze zwykłym nie będzie problemu - metal to metal

G4ever pisze:Będę miał czynniki PINDA Z MK2 dziś

A jak cenowo? Rozsądnie? czy jak wszystko prusy...

Kopytko pisze:

G4ever pisze:Będę miał czynniki PINDA Z MK2 dziś

A jak cenowo? Rozsądnie? czy jak wszystko prusy...

Na początku chciałem mieć oryginalny stół tylko cena 400zł mnie rozwaliła.

65 zł brutto

Budowę Prusy czas zacząć

Widzę, że jeszcze jest szansa że skończysz budowę przede mną
BTW. polecam się z elementem na ekran: https://github.com/q3ok/Prusa-i3-MK2-Cl ... IGINAL.stl

Raczej nie bo na razie finanse się kończą

Ja juz też kończe:P

Widzę, że z silnikami poleciałeś grubo, bez sprzęgieł

Skąd masz taką ładną obudowę?

q3ok pisze:Widzę, że z silnikami poleciałeś grubo, bez sprzęgieł

O tych silnikach bedzie zaraz temat.

Wróciłem po targach. Dużo czasu spędziłem na stoisku Igusa zastanawiając się. Może by tak dać łożyska lm8uu od nich zamiast zwykłem kulkowe? Warto? Wiem, że są trochę droższe, ale zauważyłem, że bardzo ładnie i cicho chodzą.

To że cicho chodzą jest dość oczywiste, moim zdaniem łożyska IGUS-a mają dwie wady:
- jeśli mówimy o zwykłych cały z tworzywa to jakiś ścisk może je odkształcić i wtedy jest problem bo przyklejają się do wałka, dlatego lepiej brać w obudowach metalowych.
- jakkolwiek 'krzywność' w prowadzeniach wałka, niezgodność równoległości z drugim wałkiem i już możemy mieć problem, czyli w skrócie trzeba wszystko dobrze poskładać .

dragonn pisze:To że cicho chodzą jest dość oczywiste, moim zdaniem łożyska IGUS-a mają dwie wady:
- jeśli mówimy o zwykłych cały z tworzywa to jakiś ścisk może je odkształcić i wtedy jest problem bo przyklejają się do wałka, dlatego lepiej brać w obudowach metalowych.
- jakkolwiek 'krzywność' w prowadzeniach wałka, niezgodność równoległości z drugim wałkiem i już możemy mieć problem, czyli w skrócie trzeba wszystko dobrze poskładać .

Dobra to już mi się odechciało

Łożyska Igusa mają dość duże luzy w porównaniu do nawet zwykłych chinioli kulkowych. Rozwiązania są dwa: dobre pasowanie gniazda pod łożysko wg zaleceń producenta lub regulowana średnica gniazda jakąś metodą. Z moich doświadczeń wynika, że wózki pod łożyska czy bloczki muszą być precyzyjnie wykonane lub rozwiązanie musi zapewniać regulację luzu tych łożysk. Igusy w obudowach nie zapewniają drugiej możliwości a luzy również mają.

DanyQsh pisze:Łożyska Igusa mają dość duże luzy w porównaniu do nawet zwykłych chinioli kulkowych. Rozwiązania są dwa: dobre pasowanie gniazda pod łożysko wg zaleceń producenta lub regulowana średnica gniazda jakąś metodą. Z moich doświadczeń wynika, że wózki pod łożyska czy bloczki muszą być precyzyjnie wykonane lub rozwiązanie musi zapewniać regulację luzu tych łożysk. Igusy w obudowach nie zapewniają drugiej możliwości a luzy również mają.

Patrz, a pytałem się gościa czy mają problem z luzami. Powiedział, że nie. Nie mają żadnych luzów XD Chyba jednak wezmę zwykłe LM8UU

Napisz lub zadzwoń do Igusa to wyślą Ci komplet próbek za free. Tak jak piszę, ich montaż musi być dobrze przemyślany, wtedy będą ok. Każde rozwiązanie ma zawsze plusy i minusy - ich łożyska są ciche, bezsmarowne i lekkie ale trzeba się trochę z nimi napocić i zastanowić się czy nadają się do wszystkich aplikacji. Thomas też ma film o Igusach.

Dobra czas zamówić ramę
http://allegro.pl/rama-prusa-i3-rework- ... 17836.html
Jakieś za i przeciw?
Jak ktoś ma lepszą propozycję to proszę pisać

anraf1001 pisze:Dobra czas zamówić ramę
http://allegro.pl/rama-prusa-i3-rework- ... 17836.html
Jakieś za i przeciw?
Jak ktoś ma lepszą propozycję to proszę pisać

Ze sklejki to się robi meble

http://allegro.pl/rama-aluminiowa-prusa ... 56618.html


http://allegro.pl/rama-stalowa-prusa-i3 ... l#imglayer

Rame stalową prusu i3 w wersji steel, z czarnej stali 3mm, można wyciąć bez problemu do 100zł plus wysyłka ok 25.
Wersja moja v4 long czyli stół 200x300 ze stali nierdzewnej 3mm , kosztowała 235zł. Wiadomo na allegro ktoś musi zarobić, ale jak nie przeszkadza ci lekki narost rdzy jak w mojej z czarnej stali, to po co przepłacać. Za kilkadziesiąt zł więcej masz porządna sztywną ramę ( sztywna jest ze stołem 200x200, ta większa wymaga poprawek )

chemik72 pisze:

anraf1001 pisze:Dobra czas zamówić ramę
http://allegro.pl/rama-prusa-i3-rework- ... 17836.html
Jakieś za i przeciw?
Jak ktoś ma lepszą propozycję to proszę pisać

Ze sklejki to się robi meble

http://allegro.pl/rama-aluminiowa-prusa ... 56618.html


http://allegro.pl/rama-stalowa-prusa-i3 ... l#imglayer

Po pierwsze to temu allegrowiczowi już podziękowałem.
Po drugie szukam ramy po prusy i3 rework a nie jakiegoś p3steel/
Rama nie musi być ze sklejki tylko byle była do Prusy i3 rework

Kopytko pisze:Rame stalową prusu i3 w wersji steel, z czarnej stali 3mm, można wyciąć bez problemu do 100zł plus wysyłka ok 25.
Wersja moja v4 long czyli stół 200x300 ze stali nierdzewnej 3mm , kosztowała 235zł. Wiadomo na allegro ktoś musi zarobić, ale jak nie przeszkadza ci lekki narost rdzy jak w mojej z czarnej stali, to po co przepłacać. Za kilkadziesiąt zł więcej masz porządna sztywną ramę ( sztywna jest ze stołem 200x200, ta większa wymaga poprawek )

Tylko 3 mm? Nie za cienko?
Myślałem też nad 6mm aluminium tak jak w oryginale

ale nie wycinając elementów karetek itp biorąc samą ramę , obniżasz koszty i masz rame pod rework. Wymiarowo wszelkie ramy do i3 mają zazwyczaj te same parametry montażowe.
Ok rób jak chcesz.

Co do 3mm stali jest wystarczająca.

3mm stall powinno być ok, ale aluminium to już słabo. I również polecałbym zrobić z stalli lub ewentualnie aluminium.

Kopytko pisze:Wymiarowo wszelkie ramy do i3 mają zazwyczaj te same parametry montażowe.

Ta stalowa rama nie ma nawet otworów pod pręty gwintowane M10.

Ta rama jest do P3Steel a nie do Prusy i3, stąd te braki/różnice, zbudujesz na niej całkiem inną drukarkę, takie połączenie MK2 z p3steel.

Blackfrog ma ramę z amelinium 6mm: (ale niestety cena mało przystępna)
https://blackfrog.pl/rama-aluminiowa-6m ... p-405.html

Gdybyś znalazł kogoś kto wytnie tę ramę z aluminium 6mm, niekoniecznie z podporami, w dobrej cenie, to pewnie też bym się skusił, jednak pierw chciałbym zmodyfikować rysunek oryginału tak żeby móc "standardowy" ledowy zasilacz do obudowy przykręcić.

q3ok pisze:Ta rama jest do P3Steel a nie do Prusy i3, stąd te braki/różnice, zbudujesz na niej całkiem inną drukarkę, takie połączenie MK2 z p3steel.

Blackfrog ma ramę z amelinium 6mm: (ale niestety cena mało przystępna)
https://blackfrog.pl/rama-aluminiowa-6m ... p-405.html

Gdybyś znalazł kogoś kto wytnie tę ramę z aluminium 6mm, niekoniecznie z podporami, w dobrej cenie, to pewnie też bym się skusił, jednak pierw chciałbym zmodyfikować rysunek oryginału tak żeby móc "standardowy" ledowy zasilacz do obudowy przykręcić.

275zł???
I ten stół nie wiadomo czemu na 5 łożysk

Myślisz że bez podpór będzie OK taka rama z 6mm aluminium?

P3 steel ma wycięcia na pręty na tylnych wspornikach. A tak wyglada: po złożeniu: Co do sztywności to jest najsztywniejsza konstrukcja z wszystkich prus jakie widziałem ( wersja v 1.0 czyli pierwsza).
Co aluminium to 6mm alu jest chyba bardziej giętkie jak 3mm stal.
Nie chce ciebie do niczego namawiać, bo jest też kilka minusów tej konstrukcji Czyli przenoszenie drgań bardziej jak drewno i przewodzi prąd:P. Dodatkowo należy czasem użyć pilniczka przy montażu w celu dokladnego spasowania (po wycinaniu zostają czasem jakieś odpryski stali)

Ze swojej strony również polecam p3steel. Bardzo sztywna konstrukcja (mam 3mm stal nierdzewną).
Jest opcja wykonania jej praktycznie w 100% bez drukowanych elementów (miałem tak przez prawie 2 lata - ale ostatecznie zmieniłem oś X na drukowaną jedynie dlatego, że pracuje w moim odczuciu ciszej:).
U siebie zrobiłem tylko jednego moda poprawiającego sztywność frontowego i tylnego panelu.
Osobiście nie szedłbym w klasyczną (drucianą) prusę i3. Do p3steel pasuje większość dodatków od i3 - jedynie w wersji full metal rozstawienie prętów osi X jest większe o około 2mm i trzeba przerabiać karetki.

Fakt aby mega napiąć pasek Y to trzeba tą blachę wzmocnić. albo pogodzić się że jest lekko zgięta:P

A to nie jest też tak, że korzystając z klasycznej ramy do i3 i grubych prętów gwintowanych, można - właśnie dzięki gwintom - z pomocą suwmiarki bardzo dokładnie wszystko złożyć?

Korzystając z wyciętej ramy (np. P3steel) zawsze można się natknąć z niedokładnością wycięcia i potrzebą ręcznego pasowania. A to już źródło problemów i niedokładności..

Dawno nic nie robiłem przy Prusie, ponieważ miałem za dużo problemów z Graberem, ale udało się. Rama Prusy złożona Jednak zdecydowałem się na ramę ze sklejki 10mm.

O widze jestes w wiekszej czarnej niz ja:) cos ciezko ostatnio to skladanie drukarek idzie. Dzialaj dzialaj dobrze wyglada

Kopytko pisze:O widze jestes w wiekszej czarnej niz ja:) cos ciezko ostatnio to skladanie drukarek idzie. Dzialaj dzialaj dobrze wyglada

Czyli nie tylko mi idzie ciężko. Jakoś normalnie w tygodniu nie chce mi się nic skręcać. Po problemach z Graberem trzeba było trochę przystopować i teraz lecimy dalej z tematem.

Ostatnio natrafiłem na taką płytkę: http://tdi-cad.pl/czesci/elektroniczne/mks_smoother
Zastanawia mnie czy rzeczywiście działa. Na ali można znalezć różne tego typu płytki. Oczywiście chińczycy chwalą, że wydruki z nimi są perfekcyjne.
Przy okazji budowy Prusy postanowiłem więc sprawdzić czy ma to sens ze stepstickami A4988. Tylko po co kupować jak można zrobić samemu.
Dzisiaj od rana wytrawiałem płytki drukowane. Zostało jeszcze nawiercenie otworów. Muszę jeszcze gdzieś kupić diody schottky'ego i goldpiny bo niestety wyszły
Strasznie jestem ciekawy co z tego wyniknie.

Dobrze wide ze chcesz dac diody na kazdy kabel . Masz dać Tylko na 2 PARY.

Kopytko pisze:Dobrze wide ze chcesz dac diody na kazdy kabel . Masz dać Tylko na 2 PARY.

Myślisz że to w czymś przeszkodzi?

EDIT
Tutaj też masz w taki sposób połączone 8 diod.

diody podlaczasz tylko na jednej parze. na zdjeciu tez jest na jednej.

To zrobię zworki i będzie git

Tu masz schemat prawidłowy:
http://www.engineerination.com/2015/02/ ... steps.html

anraf1001 pisze:Ostatnio natrafiłem na taką płytkę: http://tdi-cad.pl/czesci/elektroniczne/mks_smoother
Zastanawia mnie czy rzeczywiście działa. Na ali można znalezć różne tego typu płytki. Oczywiście chińczycy chwalą, że wydruki z nimi są perfekcyjne.
Przy okazji budowy Prusy postanowiłem więc sprawdzić czy ma to sens ze stepstickami A4988. Tylko po co kupować jak można zrobić samemu.
Dzisiaj od rana wytrawiałem płytki drukowane. Zostało jeszcze nawiercenie otworów.

20170417_131819.jpg

Muszę jeszcze gdzieś kupić diody schottky'ego i goldpiny bo niestety wyszły
Strasznie jestem ciekawy co z tego wyniknie.

Dlaczego shotkiego? Koleś pisze o 1N5404 do 1N5408 zdaje się znaczenie ma prąd przewodzenia między 1 a 1.2V
Na chińskich wersjach:
https://www.aliexpress.com/item-img/5PC ... 99906.html
jest dioda S3M z kolei
http://www.vishay.com/docs/88713/s3a.pdf
to są diody prostownicze.

rafaljot pisze: Dlaczego shotkiego? Koleś pisze o 1N5404 do 1N5408 zdaje się znaczenie ma prąd przewodzenia między 1 a 1.2V

Dlaczego shotkiego? Szybciej reagują niż zwykłe diody prostownicze. Szybciej zmieniają stan. Wiem, że są droższe, ale cena 3złza 10szt. też nie jest majątkiem.

hmm. I jak w tym samym schemacie dałeś 8 diód shotkiego?
Jakieś konkretne użyłeś i działa?
Pytam bo właśnie coś mam zamiar wieczorem potestować

Znalazłem w szufladzie:
M7 - prostownicza - wygląda OK
BAS85-PHI (shotkiego, za mała - odpada)
1N4148 - 2A
P6KE - inna bajka, szkoda
IN4007 - tez powinny robić

inne ale nie uzbieram 16u

Wiesz co ja nawet tych diod shotkiego nie kupiłem. Czekam aż będzie potrzeba kupić więcej z botlandu. No wiesz przesyłka
Ja chciałem dać takie: https://botland.com.pl/diody-schottky/1 ... 0-szt.html
Ale mam dużo diod prostowniczych to w wolnej chwili mogę sprawdzić jak to działa.

Żeby nie było, że nic przy Prusie nie robię A więc Igus. Teraz trzeba wałki kupić

Jestem ciekaw twoich wniosków nt. Tych łożysk. Wkladaleś je już na jakiś wałek?

Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka

DanyQsh pisze:Jestem ciekaw twoich wniosków nt. Tych łożysk. Wkladaleś je już na jakiś wałek?

Na razie w domu remont także do żadnych części dokopać się nie mogę. W weekend będzie po wszystkim to spróbujemy. Jakieś tam znajdę.

Ja mam u siebie dokładnie te łożyska w osi Y i są rewelacyjne. Chodzą cichutko i bez problemów, u mnie akurat są na wałkach aluminiowych też od Igusa, ale wcześniej miałem je na zwykłych stalowych i też doskonale się sprawowały. Te zwykłe rj4jp-01-08 też są dobre, ale ze względu na brak obudowy, nadają się tylko do mocowania przez jakąś obejmę czy coś takiego, ponieważ trytytki mogą je łatwo zdeformować i przez to powstaje spory opór podczas pracy.

anraf1001 pisze:

rafaljot pisze: Dlaczego shotkiego? Koleś pisze o 1N5404 do 1N5408 zdaje się znaczenie ma prąd przewodzenia między 1 a 1.2V

Dlaczego shotkiego? Szybciej reagują niż zwykłe diody prostownicze. Szybciej zmieniają stan. Wiem, że są droższe, ale cena 3złza 10szt. też nie jest majątkiem.

RTFM!
Przeczytaj jeszcze raz co ci rafaljot napisał.
Diody Schottky’ego się nie nadają

Liczy się spadek napięcia na diodach (ma być duży), a nie ich prędkość.
Prostownicze mają 0.7V * 2szt = 1.4V
Schottky 0.3V -> czyli przy dwóch sztukach będziesz miał mniejszy spadek niż na prostowniczych.
Musiałbyś po 5 sztuk wsadzać zamiast każdych 2 prostowniczych.
A jeżeli ktoś tam wstawia 2 szt 1N5404 po to żeby uzyskać ponad 2V spadku napięcia ...
.... to chyba robi to świadomie?
Trzeba użyć takich diód jak w projekcie (zwykłe prostownicze też nie bardzo pasują).

Dzisiejszy dzień odbył się pod znakiem: " Gdzie są do jasnej cholery te trytytki?"
Niestety okazało się, że są za mrótkie żeby dać je do łożysk od stołu więc niestety jedyne co dzisiaj zrobiłem to przymocowałem łożyska do wózka osi X i sprawdziłem jak działają Igusy. Są zajebiste

Anraf1001 jaki to model tych igusów

SQ9KRD pisze:Anraf1001 jaki to model tych igusów

RJZM-02-08

Wszyscy tak zachwalają więc do mojego składaka je wcisne

No ja też zaczynam myśleć...
A próbowaliście wersję bez opasek?
http://www.thingiverse.com/thing:651517
fajnie, bo plik IGS jest załączony i można edytować.

anraf, jak się sprawują te łożyska? Zrobiło się odczuwalnie ciszej?

marek91 pisze:anraf, jak się sprawują te łożyska? Zrobiło się odczuwalnie ciszej?

No powiem są bardzo ciche. W końcu nie ma żadnych kulek. Tarcie pomiedzy walkiem a łozyskiem w porównaniu do moich chinskich lm8uu jakby nie istnialo

Toto nada się do ultimakera, gdzie masz wzdłuż i obrót?

Sent from my LG-H815 using Tapatalk

Dałeś je tylko na wózek ekstrudera czy pod stół też?

marek91 pisze:Dałeś je tylko na wózek ekstrudera czy pod stół też?

Wszędzie Na bogato

mcxmcx pisze:Toto nada się do ultimakera, gdzie masz wzdłuż i obrót?

Sent from my LG-H815 using Tapatalk

Myśle ze tak. Chyba nawet lepiej niz zwykle lm8uu

Kurde, chyba się skuszę

U mnie nie zrobiło różnicy przejście z lm10uu na odpowiednik igusa na osi Y w P3Steel ze stołem 300.
Faktycznie, jest to bezgłośne (nie ma w końcu elementów pracujących jak łożysko kulkowe), ale zwykłe łożyska u mnie również nie powodowały hałasów.

Ad wcześniejszych wiadomości: lm8uu nie nadaje się jeżeli ma też realizować obrót, to tylko do ruchu posuwistego.

Problem z łożyskami typu lm... jest taki, że nie mają jednolitego producenta, nie są to SKF'y, Misumi czy chociażby IGUS - aczkolwiek ten ostatni jest ewenementem, ponieważ chyba wszystkie łożyska tego producenta są polimerowe. Kupując lm-coś tam kupujesz loterię, mogą się trafić rewelacyjne sztuki lub totalny crap, nie ma tam producenta, który by się pod tym podpisywał i gwarantował jakość, niezawodność i komfort pracy. Moim skromnym zdaniem wszystko powyżej lm... jest o niebo lepsze.

I jak z luzami na tych Igusach? Ja z tego powodu wywaliłem je z drukarki z napędem H-Bot razem z aluminiowymi wałkami od Igusa. Przy nawrotach w osi X, gdzie w tym momencie na wózki Y działają przeciwległe siły, z powodu tych luzów cała oś X zmieniała odpowiednio kąt do osi Y - prostopadłość nie do utrzymania. Koła wychodziły w kształcie elipsy. Zwykłe chińczyki rozwiązały sprawę od ręki. Wkładałeś już wałek na to? Jak to u ciebie wygląda? Ogólnie aluminiowe wałki Igusa mają luźniejsze pasowanie niż stalowe z tego co pamiętam. Później już nie miałem okazji zakładać tych łożysk na wałki stalowe.

Zakładałem na stalowe wałki. Owszem są troche bardziej luzne niż kulkowe. W końcu takie muszą być. Ale nie widzę jakiejś wielkiej tragedii

Tylko jak już IGUSy to koniecznie te z twardym kołnierzem, zwykłe RJMP sie do niczego nie nadają - minimalny ścisk i dostają oporu.

kajo pisze:Tylko jak już IGUSy to koniecznie te z twardym kołnierzem, zwykłe RJMP sie do niczego nie nadają - minimalny ścisk i dostają oporu.

To też takich używam

mcxmcx pisze:Toto nada się do ultimakera, gdzie masz wzdłuż i obrót?

Sent from my LG-H815 using Tapatalk

W Vertex k8400 dane są igusy na walki jako obrotowo ślizgowe. Ale takie inne te z ząbkami od środka. Niby nie są do tego ale tak są montowane pd początku produkcji k400 i działają, choć moim zdaniem mają lekki luz.
EDIT: testowa wymiana ich na tulejki z brązu przy okazji jest w planie bo nie mam przekonania do sensu.

rafaljot pisze:

mcxmcx pisze:Toto nada się do ultimakera, gdzie masz wzdłuż i obrót?

Sent from my LG-H815 using Tapatalk

W Vertex k8400 dane są igusy na walki jako obrotowo ślizgowe. Ale takie inne te z ząbkami od środka. Niby nie są do tego ale tak są montowane pd początku produkcji k400 i działają, choć moim zdaniem mają lekki luz.
EDIT: testowa wymiana ich na tulejki z brązu przy okazji jest w planie bo nie mam przekonania do sensu.

Jakie tulejki? Do mnie odpowiednik tulejk LM8UU z bradzu idą, już są w WER Warszawa xd.

nie wiem jeszcze jakie konkretnie. ale raczej dwie krótkie 10mm zamiast jednej długiej i będę walczył z centrycznym montażem, coby nie było za łatwo. Jakieś mam w szufladzie samksmarowne małe tulejki 8x10x12, ileś tam % oleju. podoba mi się ich kompletny brak luzu. O nich myślałem w kontekście 150$3d

A to chyba inne, ja czekam na takie coś https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1yEKDNFXX ... x15x24.jpg

a masz gdzieś opis?

heh mogę Ci tyle dąć https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 86633.html ale nie dużo tutaj pisze.