reprapy.pl

W końcu dostałem swojego bizera. Po cichu liczyłem że u mnie nie będzie luźnych śrubek, oczywiście pierwsze co rzuciło się w oczy to luźna śrubka na dnie kartonu na szczęście tylko jedna. Posprawdzanie wszystkiego i odpalenie zajęło 15 min. I tutaj pierwszy problem jakie to cholerstwo głośne. Najgorszy wentylator elektroniki dostaje jakiegoś rezonansu i wyje jak mała syrena. Drugi problem stół przednie śruby są skręcone na 95% aby nie haczyło o głowicę i mam wrażenie że nie jest idealnie równy (jednego punktu kalibracyjnego nie mogę ustawić pozostałe w miarę (też nie idealnie ale blisko)
A teraz pozytywy o ile pierwszy wydruk jakiegoś pliku z karty wyszedł na zasadzie coś wydrukowało (trochę za blisko wyregulowałem stół) to już następny wyszedł bardzo fajnie choć nadal nie wiem co to miało być (plik o nazwie PLA) i jego powierzchnia wyszła gładka i z fajnymi detalami przynajmniej to co się wydrukowało.

Postanowiłem zacząć drukować usztywnienia wałka osi Y no i problem jakość super tylko wymiarów nie trzyma średnica otworu pod łożysko ma 10.5 zamiast 11.5 jak w pliku.

Slicer na razie Makerware. Oprogramowania jeszcze nie zmieniałem.

TLDR:
1. Jak wyciszyć wentylator elektroniki? Na razie dodałem trochę gąbki ale jeszcze za mało wygłuszyło. Macie jakieś sprawdzone metody?
2. Co najlepiej zrobić aby przednie śruby nie pracowały jedynie w zakresie 95-100% Ciąć sprężyny?
3. Gdzie w bizerze ustawiać "posów?" aby skalibrować wymiary.

Przepraszam za trochę głupie pytania z którymi powinienem pewnie sam najpierw kilka dni powalczyć ale głośność maszyny budzi mi dziecko (pomimo zamknięcia drukarki w osobnym pomieszczeniu) i nie mogę w nocy walczyć jak planowałem więc mój czas wolny na dopieszczanie uległ aktualnie masakrycznemu skróceniu.

1. Wymienić go na jakiegoś Sunona ?

2. Poluzowac sruby i skrecic mocniej te z tylu. Rownomiernie skrecic wszystkie do prawie poziomu. Niestety jak dokrecales najpierw np przednie dosc mocno to plastiki preza i tyl wtedy jest jak jest. Dlatego trzeba odkrecic i dokrecic wszystkie jednakowo np na polowe napiecia.

@dragonn Tylko mi się nie podoba sam sposób montażu bo rezonans jest z obudową nie wiem czy wymiana wystarczy ale dzisiaj spróbuję z jakimś markowym z plotera od HP bo mam pod ręką.

@Kopytko Skręcone na max były oryginalnie. A tył jest skręcony tak akurat więc chyba mnie czeka rozebranie do zera stołu i sprawdzenia czy wszystko jest jak trzeba bo coś musi odchylać stół do poziomu. No i co w momencie jakbym chciał dołożyć szybkę aby wyrównać powierzchnię jak mu wymusić aby stół uważał za z=0 odrobinę niższą pozycję.

Moze zle dokreciles mocoeania walkow w gornej czesci ramy. Poluzuj zewnetrzne srubki i pociagnij te klocki do przodu ile sie da. Dzieki temu walki pojda do przodu i stol nachyli sie ku przodowi.

Co do szyby ja zrobilem na leniucha i wygialem blaszke endstopa troche w dol:)

Do szyby to wydrukowalem c-ownik nakladany w miejscu gdzie wchodzi na endstop. Wentylator elektroniki wywalilem i zrzucilem dolna oslone , pozniej zrobie tam jakis duzy wolnoobrotowy, bo ten wiecej halasuje niz ma wydajnosci. Jakie masz zebatki? Plastik?

@pszczelaszkov też myślę o dużym wolnoobrotowym i zmienionej konstrukcji dolnej osłony. To jest zbyt ważny element żeby go chłodzić takim pizdryczkiem IMHO.
A które? zresztą teraz nie zobaczę bo w pracy siedzę.

Żeby wyciszyć drukarkę daj pod nią tą piankę która zabezpieczała drukarkę w kartonie, wygląda słabo ale działa

Jak masz jakieś sprawdzone usztywanienia/mody to daj linka

Co do osi Z polecam ten stabilizer http://www.thingiverse.com/thing:496298

Głośność ogarnięta wstępnie (więcej pianki do usztywnienia went. potem to wymienię na sztywne mocowanie albo duży wolnoobrotowy wentylator). problem przednich śrub stołu sam się rozwiązał jak poprawiłem mocowanie endstopa(był odrobinę wykrzywiony)

Ale skalibrować aby wydruk trzymał wymiar za cholerę nie mogę co ciekawe wymiar zew kostki jest ok ale otwory wewnętrzne są coraz mniejsze:D Jak to możliwe?
Mam też drobne problemy z trzymaniem się wydruku jak drukuję bez rafta. I o ile raft z makerware odchodził łatwo to z Simplyfy3d już za cholerę nie chce odejść:/

Chodzilo mi o te zebatki na ktorych jest np pasek od karety.

@pszczelakov A zapomniałem odpisać biały plastik

Powinno byc ok, wez mu jeszcze rozkaz skoczyc glowica 10cm w lewo i zmierz ile wyszlo, Jakich podpor do Y uzywasz bo jak ja jakies drukowalem to tez musialem zapalniczka grzac zeby weszly lozyska, moze ten sam stl walniety mamy ;D

http://www.thingiverse.com/thing:1505901 te próbuję zrobić. Co najgorsze mam wrażenie że coraz brzydsze wydruki mi wychodzą przez tą walkę o wymiary. Ale dla moich zastosowań wymiary najważniejsze więc muszę walczyć:D

A to mamy inne , a z replicatora tak samo skurczone? I czym drukujesz.

Drukuję bezpośrednio z Simplify3d. Jak sprawdzam ręcznie przesunięcia suwmiarką to błąd jest w granicy błędu pomiarowego:/ Zaraz stworzę jakiegoś własnego stl'a do testowania jaki otwór muszę zaprojektować żeby dostać to co chcę i potem zaprojektuję tą część uwzględniając błąd maszyny:D

drakan9 pisze:Co do osi Z polecam ten stabilizer http://www.thingiverse.com/thing:496298

Jeżeli pomaga to masz coś skopane. Tam ma nie być żadnego stabilizatora nie bez powodu. Śruba powinna swobodnie się obracać. Za sztywność / stabilizację odpowiadają prowadnice a nie śruba. Raczej nimi należy się zająć - jeżeli nie są mocno zamocowane to coś takiego może pomóc: http://www.thingiverse.com/thing:692085

Magia. Kalibracja wydruku wreszcie się udała wystarczyło zresetować wszystko co robiłem do ustawień fabrycznych i użyć zwykły Polski budżetowy filament zamiast chińskiego. Chciałem przyoszczędzić 60zł a straciłem cały dzień zabawy.

Kolejny dzień zmagań z bizerem z racji że odrobina wolnego to wiadomo że coś musiało się solidnie spieprzyć i okazało się że jedna śruba motylkowa od poziomowania stołu praktycznie nie ma gwintu oczywiście w Szczecinie od ręki dostępne jedynie >M4 na szczęście jeden z wydrukowanych wcześniej elementów dyszy chłodzącej wydruk w połączeniu z nakrętką sprawdził się idealnie w tej roli i maszyna znowu na chodzie.

Z ulepszeń wgrałem Sailfish 7.7. Polecam zamiast wlutowywać kondensator 100nF na stałe wlutować sobie małe złącze bo o ile do updatowania sprawdza się super to w użytkowaniu trochę sprawiał mi problemów dlatego szybko się go pozbyłem i teraz w każdej chwili mogę go z powrotem zamontować w 5 min bez lutowania.
Wydrukowałem uchwyt na filament http://www.thingiverse.com/thing:918137 sprawdza się super.
Zamówiłem też mosfet i wentylator pod chłodzenie wydruków bo po teście benchy wyszło że chłodzenie przy PLA to jest konieczność bez wyszła kicha z wyszło to co poniżej.
W następnej kolejności będę kombinował ze stołem i wyciszeniem maszyny bo z pierwszą warstwą bez rafta miewa problemy no i jeszcze trochę za głośna jest ale myślę że oba problemy są do ogarnięcia.

Benchy do waszej oceny drukowany z PLA od 3dcolor warstwa 0.2 temp 200/60 z zamontowanym na partyzanta chłodzeniem wydruku(czekam na wentylator do http://www.thingiverse.com/thing:537918) Jak dla mnie całkiem spoko wyszło jedynie jakieś dziwne artefakty na gładkiej powierzchni kadłubu i moje pytanie co może być przyczyną?

To kolor como wojskowy?

Tak. Ogólnie na razie nie mam porównania różnych filamentów więc nie mogę oceniać ale jedno co mi w nim nie pasuje to pełna szpula nie ma ani odrobiny rantu przez co na początku często pierwsze kilka pętli spada i chce się zawijać i klinować. Ale ma niewątpliwą zaletę jest to jedyny filament dostępny od ręki w Szczecinie.

kretu pisze:Tak. Ogólnie na razie nie mam porównania różnych filamentów więc nie mogę oceniać ale jedno co mi w nim nie pasuje to pełna szpula nie ma ani odrobiny rantu przez co na początku często pierwsze kilka pętli spada i chce się zawijać i klinować. Ale ma niewątpliwą zaletę jest to jedyny filament dostępny od ręki w Szczecinie.

O gdzie? bo szukałem u nas w mieście i nie znalazłem pet-g też mają?

http://mat-ex.com.pl/tag/filamenty-3d/ Od ręki mieli kilka rolek 1kg PLA i ABS sporo małych chyba 0,2kg i kilka tych małych rolek gumy, ale z tego co babka mówiła to byli przed dostawą. No i z krótkiej rozmowy z nią wynikało że ruch w tym asortymencie im się dopiero zaczyna choć mają go od ponad roku w ofercie:D Więc jest szansa że za jakiś czas oferta "od ręki" się powiększy.

O by było super, bo brakowało mi tego u nas w mieście, jak na szybko potrzeba

Skoro druk w miarę ogarnięty czas rozwiązać aktualnie mój największy problem czyli hałas. Plan mam zamontować takie tuleje na osiach X Y. Oraz obudować ścianki z pleksi. Do tego myślę nad zastosowaniem stepsticków TMC2100 tylko pytanie do mądrzejszych tutaj czy one sprawdzą się w bizerze? I rozmyślam jak obudować górę drukarki może ktoś pochwaliłby się jakimś swoim ciekawym rozwiązaniem. Podoba mi się
źródło: https://www.youtube.com/watch?v=o_orUcPVwxM takie rozwiązanie ale obawiam się czy nie wpłynie na jakość wydruków bo jednak tak ruszające się arkusze pleksi wytworzą jakieś nierówne opory tarcia.

A i koniecznie chcę ukraść rozwiązanie z bezpiecznikami od pszczelaszkov

kretu pisze:A i koniecznie chcę ukraść rozwiązanie z bezpiecznikami od pszczelaszkov

Coś takiego: http://www.thingiverse.com/thing:1932735 ?

Ścianki:
http://www.thingiverse.com/thing:155640
http://www.thingiverse.com/thing:1194655

I do tego kapturek:
http://www.thingiverse.com/thing:22643
http://www.thingiverse.com/thing:26063

I opcja sanatoryjna:
http://www.thingiverse.com/thing:125264
http://www.thingiverse.com/thing:1305485
http://www.thingiverse.com/thing:1159882

I dyskoteka:
http://www.thingiverse.com/thing:389107

.... i wiele innych tam (na thingiverse) można znaleźć

I jeszcze coś na koniec zabawy:
http://www.thingiverse.com/thing:563238

Dzięki za linki ale spokojnie aż tak leniwy nie jestem i część już znam. Mi się po porostu te rodzaje zabudów góry drukarki co tam są nie podobają. wolałbym szpulę wyrzucić na zewnątrz do osobnego pojemnika z pochłaniaczem wilgoci a górę jak najbardziej płasko rozwiązać. Oświetlenie taśmą led również jest w planie. Bezpieczniki podobne choć planuję trochę zmodyfikować (dołożyć trój pozycyjny włącznik jedna pozycja jako pominięcie SSR'a)
Zamiast timera będzie SSR podpięty pod OctoPi a sama malinka na stałe podpięta pod maszyną. (nawet mam to już skonfigurowane w malinie ale elektronikę muszę poprzerabiać tylko czekam aż przyjedzie nowy wentylator do elektroniki co by raz a dobrze tam grzebać.
Super ten filtrator z drugiego linku o czymś podobnym myślałem a to już gotowe więc pewnie wykorzystam.
Pytanie co z tymi stepsticami jest sens je kupować? swoje kosztują a na te trochę tańsze MKS TMC2100 to jeszcze widziałem tu na forum ktoś narzekał.

Ja jestem leniwy wiec gdybym tego nie miał gotowego pod ręką to bym nie wrzucał - to z mojej listy "do ew. zrobienia", tylko głównie Gate 2 używam, i jakoś nie mam chęci na grzebania w CTC (ja jestem jednak z tych co drukują a nie przerabiają/ulepszają drukarki ;().
Pochłaniacze wilgoci są przereklamowane (PLA i ABS). IMHO to jest taki Urban Legend, który chodził dawno temu. Trzymam szpule z przyzwyczajenia w pojemnikach z pochłaniaczami ale mam też jedną (PLA) która od roku leży luzem na półce i czasem coś wydrukuje dla testu - i nie widzę różnicy.
Podziel się schematem / zdjęciami jak zrobisz wyłącznik ... z opisu ciekawie wygląda.
Stepstiki... kupiłem... leżą od 1/2 roku... nie pomogę więc, ale był tu na forum jakiś wątek o ustawianiu stepstików w CTC.

Uwaga napięcie 230 to nie zabawa nie wiesz co robisz nie ruszaj to o czym dzisiaj piszę może być niebezpieczne

Elektronika mnie dzisiaj nie lubiła ("Niedzielna praca...") ale jakby ktoś planował sobie zamontować sterowanie zasilania drukarki (nie tylko bizer) przez octopi to opiszę dzisiejsze boje.
Założenie było takie:
Zamontowana i ukryta malinka w maszynie bez dodatkowych kabli z możliwością zdalnego sterowania zasilaniem drukarki.

rPi B1 idealnie mieści się obok zasilacza jak zdemontuje się złącze video więc schowanie maliny to pikuś.

Z zasilaniem drogi są dwie albo sterujemy zasilaniem już za zasilaczem (SSR DC) albo przed (SSR AC) wybrałem opcję przed żeby niepotrzebnie nie obciążać zasilacza jałową pracą. Wada tego rozwiązania to więcej połączeń 230V w drukarce czego nie lubię i konieczność dodatkowego zasilacza 230VAC/5VDC.

Do zasilania maliny zastosowałem takie fajne małe cudo ma niestety jedynie 3W więc może być mało jakby doszła kamera ale chyba zrezygnuję z kamery USB na rzecz kamery IP bo i tak muszę kupić nową.

rPi nie lubi włączania wyłączania z kabla więc powinno się jego zasilanie zostawić stale włączone. Aby móc nadal ręcznie w pełni sterować zasilaniem maszyny powinno się zastosować włącznik 3-pozycyjny (0 - ręczne OFF 1-sterowanie przez ssr 2- ręczne ON) Niestety 3 pozycyjny dopiero do mnie leci z chin więc tymczasowo jest 2 pozycyjny dlatego tracę pozycję "0".

Problemem okazał się też SSR jaki posiadałem ponieważ pomimo że według specyfikacji powinien nie rusza od 3.3V z rPi dopiero 5V go wybudza. Dlatego potrzebny będzie mały tranzystorek albo grubsze kable rPi-SSR bo może spadek napięcia jest zbyt wysoki. Za to jego radiator idealnie wpasował się w rozstaw śrub po tej małej tabliczce wewnątrz bizera.

Ustawienie OctoPi ogranicza się do wgrania pluginu "PSU Control" Wybrania sterowania przez GPIO wybór pinu do którego się włączymy i wsio.

Schematu nie zamieszczam ponieważ jest trywialny jak ktoś ma problem niech pyta a jak kompletnie nie wie co robić to lepiej żeby nie zaczynał bo 230V to nie zabawa.

PS: Tak wiem że ten SSR to strzelanie z armaty do muchy:D

Co może być przyczyną czopowania się rurki ptfe w głowicy? Bo już chyba 8 rurkę wymieniam i ciągle ten sam problem. Wymieniałem już dysze na nowe. dodałem pastę termoprzewodzącą przy grzałce i w łączenie z blokiem. Temperatury na bank nie przekraczam bo lecę na max 205 stopni druk z PLA. Czy mogłem coś jeszcze skopać przy montowaniu hotendu? Czop mam wrażenie że tworzy się dokładnie na wysokości łączenia między hotendem a dyszą. W przekroju wygląda jakby część PLA twardniała i tworzyła "rurkę w rurce".

Moze jakieś ptfe trefne w składzie i pla sie do niego klei. ...

Też miałem taką myśl ale to jedyna rzecz której nie mogę na szybko sprawdzić bo mam tylko zapas tej jednej:/ A wskazuje na to też jakaś mleczna twarda maź na głowicy choć jedyny plastik jaki był użyty to pomarańczowe pla. Chyba poczekam do wypłaty i kupię u Flamerunnera bo się chwalił ostatnio że wprowadził. To sobie jednak nie podrukuję w tym tygodniu

A jakie pla używasz? To chińskie co było w zestawie?

Najlepsze bo od DD

No i zastanawia mnie woskowa maź która była pomiędzy rurką ptfe a hotendem którą wyczyściłem myśląc że to jakieś zanieczyszczenie ale teraz się zastanawiam czy to nie pełniło roli termoprzewodzącej.

Kolejna rzecz którą zauważyłem i może to ona jest tak naprawdę problemem a ja szukam problem tam gdzie go nie ma. Silnik krokowy bardzo mocno się nagrzewa pomimo że drukarka jest jedynie włączona silnik a nie pracuje. Co może być przyczyną i jak najlepiej to zdiagnozować?

Niektóre silniki są ustawione tak aby trzymały dany element by nie można było nim ruszyć. Dlatego Ci się prawdopodobnie grzeją w "spoczynku". Tak jest przykładowo w prusie mk2s w osi z (oba steppery trzymają śruby trapezowe).

Chodzi Ci o lewy silnik? chyba to norma, ja jak nie używałem go to wyciągałem wtyczkę i po problemie:)

Akurat prawy. Chyba Solo miał rację i po wyładowaniu filamentu silnik trzymał bo jak teraz odpalam drukarkę to nic się nie grzeje. Szkoda bo liczyłem że wymienię silnik czy stepstick i problemy znikną a tak dalej wiem że nic nie wiem:/

Kretu, masz oryginalną dysze? Czyli taką w która wchodzi ta rurka ptfe? JA jak testowałem PLA DD, to niestety w CTC 220 min to była norma. niestety bardzo krótkie miejsce topienia w CTC przy europejskich filamentach to problem.
Za to pla chińskie leci mi przy 160 stopniach w innych drukarkach jak woda. A w ctc na 200 normalnie.

Pół szpuli wydrukowało dobrze na temperaturach 205-210 stopni więc to by dziwne było ale też sprawdzę. Na razie właśnie zmontowałem ten drukowany ekstruder ze sprężyną. Wygląda na to że jest lepiej ale już kilka razy miałem takie wrażenie.

Nie powinno tego byc, moze jest blad w skrypcie od wyladowania filamentu (o ile taki byl) ze nie wylacza silnika.

Problem z ekstruzją powrócił
W skrócie klasyczny hotend z dyszą jak w przeróbce od kopytko zacina się przy retrakcjach.

Teraz dłużej:
Testowałem ostatnio chińskie dysze fullmetal i było ok dla PET-G ABS. Powiedział bym wręcz super. Ale dla PLA i TPU nie szło drukować bo przy retrakcjach od razu czopowało.
Z racji potrzeby druku z TPU postanowiłem wrócić do teflonu od razu z przeróbką dyszy od kopytko ale tu niestety podobny problem (nawet na PET-G) czyli przy ładowaniu filamentu jest ok ale już podczas wydruku coś się zacina i przestaje podawać filament. Po rozebraniu brak objawów niedokręconej głowicy (żadnego wycieku na styku teflon dysza) jedynie zgrubienie filamentu na ok 1cm przed dyszą w samej rurce (czy to normalne?).
Zaczynam się zastanawiać czy może błąd leży w jakichś moich ustawieniach samego drukowania.
Konfiguracja na jakiej testowałem
Plastik: ulubiony rubinowy pet-g od DD
Prędkość wydruku: 50mm/s
Warstwa 0,2mm
Temp: 230*C
Retrakcja: 1,2mm
Prędkość retrakcji 28mm/s
akceleracja dla ekstruderów 2000mm/s^2 (nie za dużo? nigdy nie zmieniałem tego parametru a dla x/y mam 800 dla z 150 wszystko domyślnie jak było)
jerk ekstruderów 15mm/s

Proszę o pomysły bo mi już się kończą, a do tego przy tych wszystkich testach zjechałem gwint w jednym z otworów mocujących blok i trzyma już ostatnim zębem:/

A jak z chłodzeniem tego długiego bloku aluminium, możesz swobodnie trzymać na nim palec? Ja z retrakcjami nie mam żadnych problemów. zarówno przy ABS i przy PET-g .
Jak tak wysoko przed dysza to coś słabo blok ciepło odbiera, powinno być ok 3mm od dyszy.

Od czasu do czasu odpala się wentylator od nieużywanej głowicy więc blok musi się nagrzewać trochę ponad 50*C i nie wiem co mógłbym poprawić bo mam nawet pastę między tymi śmiesznymi radiatorkami a blokiem, tak samo między hotend blok.

A jak długą retrakcję ustawiasz?

Tak jak pisałem:
Retrakcja: 1,2mm
Prędkość retrakcji 28mm/s
akceleracja dla ekstruderów 2000mm/s^2 (nie za dużo? nigdy nie zmieniałem tego parametru a dla x/y mam 800 dla z 150 wszystko domyślnie jak było)
jerk ekstruderów 15mm/s

Brzmi podobnie do tego z czym ja walczyłem. Krecią robotę robił słaby chiński heatbreaker. Łącznik miał taką małą fazkę na styku z dyszą. Tworzył się taki jakby pierścień powietrzny i po kilku retrakcjach od razu się czopowało. Cuda wianki, hotenda rozebrałem z 50x.
W końcu wymieniłem łącznik na taki od 3d-spring w wersji ala tytanowej. Jak ręką odjął. Przewodzi mniej ciepła i czuć że radiator jest fajnie chłodny. Drukuję co prawda na tym łączniku nieprzerwanie dopiero ok 24h ale na poprzednim była to kwestia kilku minut i dupa.
Aha, na razie drukuje na nim tylko PLA czyli w sumie najcięższa przeprawa dla full metala. Na razie gorąco polecam.

Tuchabej tu inna budowa tego wszystkiego. A lacznik jest z teflonem.

Tuchajbej tak jak pisał Kopytko bizer ma inne hotendy testowałem już 3,5 różnych z czego jeden od 3d-spring i niestety każda ma jakieś ale. No i specjalnie nietypowo rozbierałem blok z filamentem w środku na zimno aby znaleźć ewentualne pustki które zapełniły się plastikiem ale takich nie znalazłem:/

Kurcze , nie chce żeby ktoś myślał ,ze namówiłem do przeróbki, która nie działa. Dlatego pisałem ,ze ja to zrobiłem i u mnie działa.

Kopytko spokojnie twoja przeróbka to najtańsza część w mojej drodze do idealnej głowicy:D kosztowała mnie aż 15zł z przesyłką (i to dlatego że brałem z polski nie z chin) w porównaniu do chińskiego fullmetala który łącznie chyba dobił do 200-300zł i miesięce oczekiwania na części to grosze:D Dlatego w żadnym wypadku nie mam nic za złe ani odrobinę. Wręcz największe nadzieje w tej wersji pokładam tylko muszę znaleźć i wyeliminować co źle robię że nie działa:D

A wierciłeś dysze jak ja czy zrobiłeś bez wiercenia?

Wierciłem ale chyba zaraz spróbuję bez wiercenia. Muszę tylko jeszcze stworzyć jakiś gcode do testowania co by nie odpalać ciągle normalnego druku.

Kopytko pisze:Kurcze , nie chce żeby ktoś myślał ,ze namówiłem do przeróbki, która nie działa. Dlatego pisałem ,ze ja to zrobiłem i u mnie działa.

No weź, modyfikacja jest dobra. U Ciebie działa z wierceniem, u mnie działa nawet bez wiercenia, u Marka tak samo.

Tu nie modyfikacja jest problemem bo identyczny problem miałem z oryginalną dyszą że od któregoś momentu pojawił się problem z częstymi retrakcjami. Od tego zaczęła się cała walka w szukanie lepszego hotendu. Ale mam jeszcze jednego podejrzanego rurka teflonowa bo jest to jedyny element który się zmienił i w podobnym okresie zaczęły się problemy. Muszę od FR zamówić trochę rurki może tu odnajdę problem.