reprapy.pl

Popsułem płytę główną 4.2.2 w Ender 3v2 - prawdopodobnie miałem termistor za głęboko w heatblock i podczas wymiany dyszy, doszło do przetarcia termistora w efekcie płyta kaput

1. WYMIANA
Jaką płytę kupić ? Głównie zależy mi na jakości druku, fajnie by było, żeby drukarka była jak najcichsza.
- płyty 4.2.2 jak miałem są dość tanie, używki po 100zł można kupić
- płytę 4.2.7 na TMC2225 za 210zł nowa ?
- BIGTREETECH SKR Mini E3 v3.0 na TMC2209 za 250zł nowa ?
Czy polecicie coś jeszcze ?

Z tego co widzę, głównie od tych sterowników zależy głośność płyty ? Płyta 4.2.7 powinna być plug&play, a SKR ? Z tego co widzę, też nie ma problemu z podłączeniem, chociaż nigdzie nie widzę informacji, czy oryginalny ekran będzie mi działał ?

Czy przy zmianie na inną płytę, muszę na coś jeszcze zwrócić uwagę ?




2. NAPRAWA - Czy da się to naprawić biorąc pod uwagę, że taka sama płyta sprawna kosztuje tylko 100zł ?

Po wymianie dyszy, ekran się zawiesił. Wyłączyłem drukarkę. Przy włączeniu drukarki bltouch robi swoją próbę, ekran zapala się i nic dalej się nie dzieje.
Próbowałem resetować, próbowałem podłączyć pod komputer pod Pronterface - system w ogóle nie wykrywa portu, próbowałem uruchomić podstawiając zamiast termistora opornik 100k, nic się nie zmieniło. Włożyłem kartę sd z nowym firmware, też nic nie dało.

Przeglądając schemat, od złącza termistora linia idzie bezpośrednio do mikrokontrolera STM32F103RET6 który jest za drogi, żeby naprawa była opłacalna, a zakładam, że on się zjarał skoro nie ma nic po drodze.

Oczywiście da się drukarkę naprawić, wymieniając upaloną płytę i jeżeli coś uległo uszkodzeniu to również (naprawiać samej płyty się nie opłaca).

Jak chcesz wydać jak najmniej i najsprawniej przeprowadzić naprawę to kup za 100 PLN tą samą płytę
Dużej różnicy w jakości wydruku po wymianie raczej nie będzie. Lepszy efekt osiągniesz porządnym ekstruderem na dobrym filamencie z odpowiednimi ustawieniami slicera.

Z płyt może być jeszcze FYSETC Cheetah (https://wiki.fysetc.com/Cheetah_Board/) można ją dorwać za 150 PLN i posiada zintegrowane sterowniki TMC.

Wymiane płytki na inna niż oryginalna z endera będzie polegało na wgraniu na nią Firmware Endera: https://github.com/CrealityOfficial/Ender-3V2

Ekran powinien działać z każdą wymienioną wcześniej płytą, jednak należy skonfigurować odpowiednio firmware zarówno płytki jak wyświetlacza.
W podfolderze repozytorium Creality masz firmware wyświetlacza: https://github.com/CrealityOfficial/End ... ee/main/UI

Bartekj001 pisze:Popsułem płytę główną 4.2.2 w Ender 3v2 - prawdopodobnie miałem termistor za głęboko w heatblock i podczas wymiany dyszy, doszło do przetarcia termistora w efekcie płyta kaput

Nie mogłeś spalić procesora od przetarcia termistora. STM32 obsługuje termistor za pomocą ADC, tylko podanie więcej jak 3,3V mogło by go spalić.

grzechotek pisze: Nie mogłeś spalić procesora od przetarcia termistora. STM32 obsługuje termistor za pomocą ADC, tylko podanie więcej jak 3,3V mogło by go spalić.

Właśnie byłem u znajomego elektronika i rzeczywiście procesor spalony. Co prawda nie ten STM32 który podejrzewałem po schemacie, ale inny. Wymiana nieopłacalna. Też nie rozumiem dlaczego taki efekt podczas wymiany dyszy. ;/

Szukam płyty w takim razie. Co do kosztów, to nie zależy mi, żeby wydać jak najmniej, a raczej żeby zakup był racjonalnie opłacalny. Te 250zl też mogę wydać, tylko kwestia najlepszego wyboru z dostępnych opcji.

Poczytam sobie jeszcze o tej cheetah

Zintegrowane sterowniki TMC ? Zintegrowane, rozumiem wbudowane?
Te płyty 4.2.7 i SKR też mają wbudowane na stałe z tego co widzę. Jaka różnica ?

Jeżeli nie chcesz wymieniać sterowników, odpowiadają ci te na płycie to bierz wbudowane/wlutowane.
Jeżeli myślisz o zmianie sterowników na inne albo konkretne to bierz z wymiennymi.
A różnice między nimi są na internecie, jedne są mocniejsze, cichsze, wspierają mniejsze zużycie prądów na silnikach, eliminują użycie endstopów itd.
Przykładowo: https://all3dp.com/2/best-stepper-motor-driver/

https://learn.watterott.com/silentstepstick/comparison/

Bartekj001 pisze: Też nie rozumiem dlaczego taki efekt podczas wymiany dyszy. ;/

Może na głowicy masz 24V od grzałki? Albo się plączą po niej inne napięcia? Jeżeli tak, to w przyszłości może być inna awaria, albo co gorzej porażenie.

Jakbyś szukał taniego rozwiązania z wymiennymi sterownikami, to mam na sprzedaż MKS Robin Nano V1.2 + 2x TMC2208 i 2x A4988.
Na pewno będzie to lepszym rozwiązaniem, niż wersja gdzie wszystko masz zintegrowane w płycie głównej.

Odkopuję temat

Tak jak pisałem w pierwszym poście, spaliłem płytę główną, ale dalej do końca nie wiem co było przyczyną. Trochę nie było czasu i weny, żeby to ogarnąć.
Kupiłem płytę 4.2.7 i chciałbym to zmontować. Zacząłem od podłączania po kolei podzespołów, żeby wykluczyć wszystkie możliwe usterki.

Na pewno był spalony termistor od grzałki, założyłem nowy, ale napotkałem problem. Teoretycznie nie ma żadnej filozofii, dokręcam i powinno działać, ale przy montażu nowego napotkałem problem. Czy jest jakaś określona siła z jaką to się dokręca ? Po dokręceniu tak, że śrubka jest lekko luźna jest ok, gdy dokręcam tak, że śrubka łapie opór, termistor jakby łapał zworkę i przestaje wskazywać.

Czy w ten sposób uszkodziłem nowy termistor ? Lub czy nowy jest uszkodzony ?
Wymienić na kolejny ? Czy zostawić ten ?
Zostawić śrubkę lekko luźną ? Zmiana temperatury pewnie spowoduje jeszcze większe poluzowanie jej.

Załączam film poglądowy.

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=7etnMpNS3xY

Wymień, nie powinno być tak że raz łączy raz nie. One są bardzo delikatne i wystarczy dokręcić aby się nie ruszał i nic więcej, u ciebie jak tak zostawisz to możesz się zdziwić że po kilkunastu godzinach wydruk się nie udał. Szkoda czasu, to tanie jak barszcz.
W ogóle że takie coś zauważyłeś to oszczędziło ci czasu na późniejszą diagnozę w razie problemów,.nie róbmy lipy bo to się zemści.

Dość często dzieje się tak, że termistor jednym pinem zwiera do masy i z takiej sytuacji wystarczy użyć szczotki mosiężnej do czyszczenia dyszy, która zrobi zwarcie z grzałki na blok.

Bartekj001 pisze: ↑05 maja 2023, 18:21
Zostawić śrubkę lekko luźną ? Zmiana temperatury pewnie spowoduje jeszcze większe poluzowanie jej.

Wywal śrubkę nie dokręcona kiedyś się odkreci i spadnie na wydruk stworzy duże zagrożenie, dokrecona spowoduje znowu przebicie któregoś przewodu termistora na bolok...

Ale jak bardzo potrzebny jakiś wspornik to wykombinuj sobie z drucika takie coś

Ta przezroczysta izolacja ma być cały czas dosunięta aż do termistora i ma wchodzić z nim w dziurę. Na filmie widać, że tak nie jest i jak się kable źle ułożą, to zwierają do siebie i pewnie do bloku. Jeżeli do kompletu będziesz miał jeszcze przebicie na grzałce do bloku, to kolejna płyta pójdzie do śmieci.

Śrubę wyrzucam a termistor wklejam na silikon 300C. Gdzie wklejam to stwierdzenie dość nadużyte. Silikon nie twardnieje i termistor można wyciągnąć używając niedużej siły.

majek pisze: ↑05 maja 2023, 22:08 Ta przezroczysta izolacja ma być cały czas dosunięta aż do termistora i ma wchodzić z nim w dziurę. Na filmie widać, że tak nie jest i jak się kable źle ułożą, to zwierają do siebie i pewnie do bloku. Jeżeli do kompletu będziesz miał jeszcze przebicie na grzałce do bloku, to kolejna płyta pójdzie do śmieci.

Rzeczywiście, dopiero po kolejnym obejrzeniu spojrzałem na to. Zwrócę uwagę przy montażu, dzięki

TDI-CAD pisze: ↑05 maja 2023, 21:40 Dość często dzieje się tak, że termistor jednym pinem zwiera do masy i z takiej sytuacji wystarczy użyć szczotki mosiężnej do czyszczenia dyszy, która zrobi zwarcie z grzałki na blok.

- i szczerze mówiąc nie wiem czy tak nie było w przypadku tej spalonej płyty. Wymieniałem dyszę na gorącym hotend'zie i wtedy drukarka się zawiesiła - całkiem możliwe, że niechcący jakoś poruszyłem termistor.

W takim razie jutro wyrzucę ten i popróbuję jeszcze z jednym nowym termistorem. Jak się nie uda to będę musiał więcej zamówić.
Rzeczywiście silikon to dobry pomysł.

Chociaż dziwi mnie, że wszystkie Endery tak to mają skonstruowane i jakoś działają.
Jak patrzę w internecie na zdjęcia, to wszystkie Endery tak mają fabrycznie na śrubkę przykręcone. Poprzedni był identycznie zamontowany.
Przeźroczysta otulina wydaje się identyczna do starego, więc śrubka nie powinna jej jakoś przetrzeć.

Polecam termistor w obudowie PT100 taki jak na tej aukcji:
https://allegro.pl/oferta/termistor-ht- ... 2867343472
Jeśli nie zmieści się w bloku to trzeba ten blok wymienić, ale warto. Potem dokręca się go tylko imbusem "z czuciem" i służy latami...

Bartekj001 pisze: ↑05 maja 2023, 23:32
Chociaż dziwi mnie, że wszystkie Endery tak to mają skonstruowane i jakoś działają.
Jak patrzę w internecie na zdjęcia, to wszystkie Endery tak mają fabrycznie na śrubkę przykręcone. Poprzedni był identycznie zamontowany.
Przeźroczysta otulina wydaje się identyczna do starego, więc śrubka nie powinna jej jakoś przetrzeć.

A zauważyłeś że większość tematów z uszkodzenia płyty przez zwarcia NTC dotyczy enderów? przypadek że akurat tak skonstruowane? czy może jednak większość użytkowników nie ma pojęcia elektronice i dlatego dochodzi?

Wymieniłem termistor na drugi taki sam, pomierzyłem, jest wszystko ok. Taki termistor w obudowie na pewno kiedyś kupię, ale najpierw muszę uruchomić maszynę

Podłączyłem wszystko, działa, ale okazało się, że hotend zatkany. Mam stock z wymienionym heatbreak od tdi-cad. W trakcie czyszczenia wyciągnąłem w dół ten kawałek rurki teflonowej. Włożyłem z powrotem, ale nie wiem czy dobrą stroną. Myślicie, że będzie działać czy raczej bym musiał znowu wymienić ? Jeśli może być problem, to leży w szafie i czeka extruder Creality direct-drive do założenia - czy w nim też może występować problem ze źle dociętą rurką i zatykaniem się ? Czy tutaj jest to fabrycznie poprawione ?

Następny malutki problem, to BLTouch chińczyk - po zainstalowaniu robi autopoziom, ale za każdym razem ustawia dyszę za wysoko. Po Z=0 dysza ma 2mm odstępu od stołu. Kojarzę, że wcześniej jak montowałem to, na 4.2.2 dysza od razu się dobrze poziomowała i za wiele offsetu nie musiałem ustawiać. Ustawić Offset czy da się to inaczej naprawić ? Może firmware ? Ze strony Creality wziąłem.


źródło: https://www.youtube.com/watch?v=DsDSO07mJGE

Czy mogę wgrać EEPROM który konfigurowałem dla poprzedniej płyty, czy muszę wszystko konfigurować na nowo ?

Przecież ustawienie offsetu przy sondzie Z to rzecz zupełnie normalna. Tu nic nie jest zepsute, żeby trzeba było naprawiać. Po prostu ustaw offset jak należy i nie dorabiaj do tego żadnej zbędnej filozofii

Witam! Jestem tutaj nowy. Mam drukarkę artyliery sidewinder X2 ,dziś wynienilem w niej wyświetlacz, płytę główną i cały blok grzewczy. Po skończeniu drukarka nie działa. Wyskakuje komunikat ERROR PRINTED HALTED KILL CALLED

Trzeba wgrać softa po wymianie płyty?
Z góry dzięki za pomoc

Witam. Niestety przy takich wymianach musisz się liczyć ze musisz wgrać na nową prawdopodobnie marlina z pod twoja nowo płytę, ustawić wyświetlacz i wszystko co nowe dodałeś lub zmieniłeś.

Jordan889 pisze: ↑23 sie 2023, 20:04 Witam! Jestem tutaj nowy. Mam drukarkę artyliery sidewinder X2 ,dziś wynienilem w niej wyświetlacz, płytę główną i cały blok grzewczy. Po skończeniu drukarka nie działa. Wyskakuje komunikat ERROR PRINTED HALTED KILL CALLED

Trzeba wgrać softa po wymianie płyty?
Z góry dzięki za pomoc

A czego wszystko wymieniałeś?
Taśmy sprawdź bo te wielożyłowe w artillery lubią nie stykać, nie do końca weszła czy przekrzywiona np.
A firmware jak najbardziej weź najnowszy ze strony artillery, kij wie co jest na płycie w której wersji.

Wymieniałem wszystko bo przysłali mi na gwarancji, bo nie mogłem drukować w petg . Nagrzewala się do 240C ale nie ruszlala,stwierdzili że to płyta główna lub blok grzewczy. Sprawdzę jutro połączenia taśmy. A jak zainstalować najnowsze oprogramowanie?

Jordan889 pisze: ↑23 sie 2023, 22:34 Wymieniałem wszystko bo przysłali mi na gwarancji, bo nie mogłem drukować w petg . Nagrzewala się do 240C ale nie ruszlala,stwierdzili że to płyta główna lub blok grzewczy. Sprawdzę jutro połączenia taśmy. A jak zainstalować najnowsze oprogramowanie?

A nie pamiętam bo ja X1 miałem i jeszcze płytę na SKR zmieniałem. Chyba na kartę SD się wrzucało, ale tam była MKS płyta a w X2 jest Rubin czy jakoś tak ich firmowa teraz jakaś. Jest instrukcja na stronie artillery na bank, są firmware, są instrukcje krok po kroku jak update robić :> W każdym razie były
Taśmy to niby słaby punkt sporo jest na thingiverse mocowań do druku żeby taśmę chwycić i nie wysuwała się np. Aczkolwiek mi się nic z taśmami nie działo. W każdym razie uważać bo tam coś 22 przewody w tym od grzałki np. więc słaby styk = może się wypalić złącze.

Sprawdziłem połączenia taśmy na milion sposobów i nic ..
Jest ktoś kto by mi pomógł ,nawet odpłatnie?

Wymieniłem taśmę która idzie od ekstrudera i dalej nic się nie dzieje

Wgraj najnowszy firmware ze strony producenta i wgraj: https://www.artillery3d.com/pages/downloads
Dla pewności, że nie jest to kwestia oprogramowania.

Jeżeli problem będzie dalej występował to opisz dokładnie albo nagraj filmik, kiedy błąd występuję?

Bo to całe Printer Halted... to może wystąpić nawet jak masz za słabo stół wypoziomowany i różnica pomiędzy pomiarami wynosi 2mm - jak tu: https://github.com/MarlinFirmware/Confi ... on.h#L1561
Ale nie tylko, jest sporo innych opcji...

Wgrałem najnowsze firmware ze strony producenta i teraz mam problem z BLtouchem. Cały czas mruga na niebiesko i iglica nie wysuwa się gdy ekstruder zjeżdża w dół ,co mogłoby doprowadzić do kolizji ze stołem. Czujnik poziomowania będzie do wymiany?