reprapy.pl

Cześć,

Swoją poprzednią przygodę z drukowaniem zakończyłem na Enderze 3, ale jakiś czas temu chciałem znowu wrócić do wydruków i zakupiłem Ender 5 pro.
Modyfikacje i kalibracje, które wykonałem
* kalibracja ekstrudera
* ustawienia stołu/pierwszej warstwy
* testy retrakcji (wszystkie powyższe z kanału https://www.youtube.com/playlist?list=P ... mmS4sc45JD)
* zakup heatbreaka, eliminacja problemu "szparki"
* wymiana rurki na teflonową
* zmiana położenia ekstrudera (https://www.thingiverse.com/thing:3376119)
* zmiana magnetycznej podkładki na szkło w celu eliminacji wgłębienia stołu

Z wydruków benchy, retraction tower, first layer itp. itd.

Niestety, zaczęły się problemy z drukowaniem. Przy testach retrakcji stosowałem różne ustawienia, od 1mm do 10 mm przy prędkości 45mm/s.
Najlepsze wyniki miałem pomiędzy 5 a 8 mm, więc zostawiłem standardowe ustawienie - 5mm i 45mm/s. O tyle o ile bez retrakcji wszystko działa dobrze (ale wiadomo jak wyglądają wydruki bez retrakcji), to przy w/w ustawieniach jest problem, kiedy drukarka dojdzie do 5-10mm. Głowica ewidentnie, delikatnie szoruje po wydruku, a po jakimś czasie ekstruder miażdży filament (w efekcie nie jest on w stanie zmieścić się w rurce) i "stuka" - próbuje przepchnąć filament. Szukałem na forum, jest tu ogromna baza wiedzy, ale chyba szukałem po złych hasłach. Czy możecie mi proszę zasugerować co może być przyczyną/po jakich słowach kluczowych szukać?
Swoją drogą, jeżeli pierwsza warstwa wychodzi niemalże idealna, nie słychać szorowania po stole, to skąd efekt szorowania przy wyższych warstwach?

Z góry serdeczne dzięki za wszelaką pomoc!

@EDIT
Czy undervoltage w octoprint może mieć jakikolwiek wpływ na przesyłanie komend na drukarkę i w efekcie powodować problemy z wydrukami?
Temperatury w slicerze 200/60, ustawienia retrakcji 5mm na 45mm/s, wysokość warstwy 0.2 mm, prędkość drukowania 80mm/s, zaznaczone "z hop when retracted"

Piszesz o PLA i druku przy zamkniętej obudowie?

a jakiego kupiłeś heatbreaka? Full metal czy z rurką?

rafly pisze:Piszesz o PLA i druku przy zamkniętej obudowie?

Tak, PLA, a jeżeli chodzi o obudowę wydruku, to tak, wypełnienie ustawione na 20 %

lukk pisze:a jakiego kupiłeś heatbreaka? Full metal czy z rurką?

Full metal, dokładnie ten: https://cutt.ly/OBC6GTy

Niestety nie mogę już edytować poprzedniego posta, ale dodam tylko, że nie dzieje się tak na każdym wydruku, raczej na tych większych, co nieco utrudnia analizę i odnalezienie przyczyny. Benchy, wieżyczka retrakcyjna, XYZCube drukują się bez problemu

Blokuje ci się filanament z powodu dużej retrakcji, dla fulmetalu zalecana retrakcja poniżej 1mm, nie wiem jak rozwiążesz ten problem...

Jarewa pisze:Blokuje ci się filanament z powodu dużej retrakcji, dla fulmetalu zalecana retrakcja poniżej 1mm, nie wiem jak rozwiążesz ten problem...

A jaka prędkość, bez zmian - 45mm/s? Może da się jakoś zastosować retrakcję przy wydrukach zwiększając prędkość, ale zmniejszając długość?
To już jakiś trop, popróbuję z wieżyczką i dam znać.

Jarewa pisze:Blokuje ci się filanament z powodu dużej retrakcji, dla fulmetalu zalecana retrakcja poniżej 1mm, nie wiem jak rozwiążesz ten problem...

Da się ogarnąć retrakcję na nawet do 3mm na full ale: porządny heatbreak o obniżonej przewodności cieplnej np. tytanowy, porządne chłodzenie radiatora - ma być wydajnie a nie cicho.

Panowie, a jeżeli nie full metal, to jaki inny heatbreak? Podeślecie jakiś kompatybilny/polecany do endera?
A może lepiej nie bawić się w obejścia tylko ogarnąć jakiś ekstruder z hotendem w jednym?

u TDI-CAD masz specjalny łącznik pozbywasz się szparki i nadal jest PTFE https://tdi-cad.pl/ender_heatbrake


Ale zanim kupisz zobacz jak ci się teraz drukuje PET-G i daj retrakcję mała...

Chodziło mi o obudowę drukarki, miałem ten sam problem z CR-10 z PLA. Pomogło porostu otwarcie obudowy termicznej, druga sprawa to możesz lekko przyspieszyć druk, dać niższe flow rate, możesz też obniżyć temp stołu.

Jarewa pisze:u TDI-CAD masz specjalny łącznik pozbywasz się szparki i nadal jest PTFE https://tdi-cad.pl/ender_heatbrake


Ale zanim kupisz zobacz jak ci się teraz drukuje PET-G i daj retrakcję mała...

Czym różni się ona od https://cutt.ly/OBC6GTy poza wykorzystanymi do wytworzenia materiałami? Myślałem, że full metal oznacza, że cały jest z metalu, do środka wchodzi rurka ptfe (capricorn)

Ogólnie ta od TDi-CAD ma wkładkę z rurki PTFE i przy drukowaniu z PLA i PET-g sprawdza się świetnie. Od trzech lat wymieniam tylko wkład bo po drukowaniu w trochę wyższych temperaturach potrafi spuchnąć.
Do łącznika fulmetal potrzebne jest wydajne chłodzenie radiatora bo jak zaczyna się nagrzewać łącznik to objawy są właśnie takie jak u ciebie.
Dla testów zamów sobie łącznik od TDI.

Dlatego zapytałem o konkretny heatbreak, bo też używałem takiego "noname" full metal w Enderze 3V2 i były ramdomowe cloggi. Zniechęciłem się, ale potem odżałowałem trochę więcej na oryginał: https://www.3djake.pl/bondtech/copperhe ... q4QAvD_BwE
Z tym heatbreakiem drukuję już ze 3 miesiące, przeszły kilogramy plastiku i zero cloggów, nawet przy sporej retrakcji. Najwięcej drukowane PETG, ale sporo też ASA, PLA i TPU.

Dzięki, zamówiłem
Jak tylko przyjdzie dam znać czy jest poprawa

Jarewa pisze:u TDI-CAD masz specjalny łącznik pozbywasz się szparki i nadal jest PTFE https://tdi-cad.pl/ender_heatbrake


Ale zanim kupisz zobacz jak ci się teraz drukuje PET-G i daj retrakcję mała...

Ja już bym został przy fullmetall, a pobawił się retrakcją. Choć to bowden.
Niech spróbuje tego: http://retractioncalibration.com/

Tanie heatbrake full metal trzeba dobrze wypolerować w środku do uzyskania lustrzanej powierzchni. Jak się przyjrzeć do środka taniego heatbrake to tam jest wręcz chropowato.

$A$F pisze:

Jarewa pisze:u TDI-CAD masz specjalny łącznik pozbywasz się szparki i nadal jest PTFE https://tdi-cad.pl/ender_heatbrake


Ale zanim kupisz zobacz jak ci się teraz drukuje PET-G i daj retrakcję mała...

Ja już bym został przy fullmetall, a pobawił się retrakcją. Choć to bowden.
Niech spróbuje tego: http://retractioncalibration.com/

Nie jestem pewien czy uda mi się uzyskać kłopotliwy efekt. Wieżyczka, którą drukuje z różnymi parametrami retrakcji (szablon i konfiguracje z https://www.youtube.com/watch?v=DOaGfyh ... turPetrzak) drukuje się OK - tzn . w pewnym momencie są nitki, w innych nie ma, ale sam wydruk dochodzi do końca i nie występuje stukanie ekstrudera/miażdżenie filamentu.
Właśnie w tym problem, że nie mam za bardzo wydruku, na którym mógłbym sprawdzić czy problem występuje poza jakimś dużym, bo wtedy problem pojawia się po 2-3h od rozpoczęcia wydruku

Jeżeli problem pojawia się po 2-3h druku to ewidentnie problemem jest chłodzenie hotendu.

Wydaje mi się, że nie tylko chłodzenie, ale i jakość samego heatbreaka.
Ja na takim no-name full metalu robiłem testy z retrakcją, ale nawet przy bardzo mocnym ograniczeniu problemy występowały, tylko rzadziej, ale to dalej kiepsko.
Odkąd wsadziłem ten heatbreak ze Slice Engineering to clogga nie było ani razu, nawet jak wróciłem z parametrami retrakcji do tych, których wcześniej używałem na PTFE. Więc w sumie jestem mega zadowolony, bo jakość druku na PLA sie nie pogorszyła, na PETG nawet spadło nitkowanie, a jednocześnie mogę bez obaw drukować ASA, PCTG czy nylon przy maks temperaturze.

Heatbrake przyszedł, zamontowałem. Dodatkowo zamówiłem PLA od DD, bo mój poprzedni jest już dość stary (leżał zamknięty w szufladzie i folii ok 1 roku).
Kostka wydrukowała się dobrze, może nie idealnie, ale to kwestia zabawy pewnie jeszcze. Niemniej jednak przy większym wydruku pierwsze warstwy drukują się bardzo dobrze, nic się nie zacina, nic nie stuka, nie puka, ale później dysza strasznie szoruje po wydruku i cały ender drga :
https://www.veed.io/view/d1742939-b423- ... 21a645a86e

Co może być przyczyną?

Jak dysza szoruje po wydruku to znaczy, że za dużo filamentu jest nałożone. Po pierwsze kalibracja kroków ekstrudera, po drugie kalibracja przepływu dla filamentu.

Kalibracje kroków ekstrudera wykonałem (jeżeli mówisz o M92). Zakładam, że przy zmianie filamentu na inny nie muszę tego ponownie konfigurować. Przepływ, tj. flowrate, tak? Aktualnie widzę, że jest ustawiony na 100%, poszukam wydruków/dokumentacji jak to ustawić poprawnie.
Dziękuję!

Tak, chodzi o flowrate.

Zrobiłem raz jeszcze (tak na wszelki wypadek) kalibrację ekstrudera, ale przy zadanym odcinku 10/20 cm wyszło mi idealnie (może jakieś dziesiąte mm różnicy, ale to też zależy od cięcia).
Następnie wykonałem test flowrate, wydrukowałem ten model: https://www.thingiverse.com/thing:3397997, sprawdziłem grubość, wyszła ~0,84 mm zamiast 0,8 i wprowadziłem nową proporcję flowrate - 95,24%
Kolejnym krokiem było dobranie temperatur, w Ultimaker Cura dodałem kilka profili na kolejnych warstwach (zakres temperatur PLA od 195 do 225), najlepszy wynik uzyskałem dla 200* i taką wartość ustawiłem

Na końcu puściłem raz jeszcze wydruk widoczny na filmie - w dalszym ciągu dysza szoruje po wydruku na wysokości 3-4mm. Jakie kalibracje/konfiguracje mogę jeszcze wykonać, czy macie jakieś sugestie?
Z góry dziękuję!

Zmień wypełnienie na niekolidujące, np plaster miodu lub gyroid (polecam).
Odnośnie rodzajów wypełnień polecam lekturę:
https://help.prusa3d.com/pl/article/wzo ... nia_177130

Dzięki, puściłem teraz wydruk z włączoną opcją "Z hop", bo z jakiegoś powodu po aktualizacji Cury została wyłączona - chyba, że nie ma potrzeby jej zaznaczania?
Za chwilkę (jeżeli problem znowu wystąpi) potnę raz jeszcze z infill 20% i typem "gyroid" według Twoich rekomendacji

Z-hop nie pomoże na nadmiarowość wypełnienia na skrzyżowaniach.

Ze względu na sposób drukowania tego wypełnienia ścieżki krzyżują się i powodują gromadzenie się materiału w tych miejscach. Może być słyszalny specyficzny hałas, gdy dysza uderza w te części. Może to nawet doprowadzić do nieudanego wydruku

Ok, ale generalnie nie ma żadnych przeciwwskazań aby zostawić z-hop zaznaczone, tak?

Nie ma przeciwwskazań.

Niestety, pomimo zmian jak wyżej w dalszym ciągu filament zacina się w ekstruderze i słychać stukanie. Jest po prostu zmiażdżony ze względu na sporo ekstrakcji przy drukowaniu wypełnienia. Co mogę dalej zweryfikować/poprawić?

https://streamable.com/izudhc

Dodam tylko co zrealizowałem do tej pory
* kalibracja ekstrudera
* ustawienia stołu/pierwszej warstwy
* testy retrakcji
* zakup heatbreaka od TDI, eliminacja problemu "szparki"
* wymiana rurki na teflonową
* zmiana położenia ekstrudera (https://www.thingiverse.com/thing:3376119)
* zmiana magnetycznej podkładki na szkło w celu eliminacji wgłębienia stołu
* testy temperatur
* testy flowrate

Na filmiku widać, jak rurka PTFE porusza się w szybkozłączce za ekstruderem - tu nie powinno być żadnych luzów.
Po poprawieniu tego prawdopodobnie będziesz mógł zmniejszyć długość retrakcji.
Oprócz tego proponowałbym Ci rozważenie zmiany ekstrudera na jakiś dual drive np. Trianglelab BMG.

Rurka rusza się, ponieważ filament jest zmiażdżony i nie jest w stanie się przez nią przecisnąć. Sam ekstruder też z tego powodu stuka.
Najgorsze jest to, że małe wydruki wychodzą OK, problem jest przy większych i pojawia się dopiero po 2/3h od rozpoczęcia wydruku, co stanowi delikatny problem przy weryfikacji czy dane ustawienia coś poprawiają czy nie.
Tak czy inaczej popróbuję z retrakcją jeszcze, bo to jest ewidentnie przyczyna problemu. Swoją drogą, czy są jakieś hotendy z ekstruderem kompatybilne z drukarką na zasadzie "wyjmij stary, zamontuj nowy", czy raczej trzeba coś dodrukowywać?

Zmień rurkę bo jest kilka rozmiarów.

To już 3 rurka, na której próbuję - pierwsza z endera 5, druga, która została mi z poprzedniej drukarki (dokupiona) i nowa od Capricorn. Czy jest sens kupować inną, nawet większą, skoro zmiażdżony filament nie przejdzie przez hotend?

@EDIT
Zastanawiam się nad kupnem innego ekstrudera, ale nie wiem czy lepiej jest kupić dual drive czy direct drive?

Zmniejsz nacisk radełka by nie miażdżyło, no i podstawa zwiększ temperaturę dyszy może masz za zimno a za szybko chcesz drukować.

Jarewa pisze:Zmniejsz nacisk radełka by nie miażdżyło

To robię odkęcając imbusem tą część, tak?

https://i.ibb.co/tBvz9mQ/extruder.png

Nie, sprężynę masz poluźnić

trucha pisze:Rurka rusza się, ponieważ filament jest zmiażdżony i nie jest w stanie się przez nią przecisnąć.

Rurka nie ma prawa się ruszać.
Zamiast tych złączek na których zawsze będą luzy załóż złączki bezluzowe: https://allegro.pl/uzytkownik/TDI-CAD?s ... 0bezluzowa

W delcie też miałem wieczne problemy z retrakcją. Nawet po założeniu nowych 'zwykłych' złączek retrakcja mi wychodziła 6.5mm.
Po założeniu tych złączek mogłem zejść z retrakcją do 3mm na 40cm bowdenie i jest spokój.

To jest ekstruder mk8 w wersji creality on nie ma regulacji nacisku. Po prostu blokuje ci się filamentu w hotendzie i ekstruder nie ma siły tego przepchać i dlatego mieli ci go radełko ekstrudera.
Musisz rozwiązać problem blokowania w hotendzie.

Andrzej_W pisze: Musisz rozwiązać problem blokowania w hotendzie.

Rozwiniesz/naprowadzisz na jakieś poradniki i artykuły?

majek pisze:

trucha pisze:Rurka rusza się, ponieważ filament jest zmiażdżony i nie jest w stanie się przez nią przecisnąć.

Rurka nie ma prawa się ruszać.
Zamiast tych złączek na których zawsze będą luzy załóż złączki bezluzowe: https://allegro.pl/uzytkownik/TDI-CAD?s ... 0bezluzowa

W delcie też miałem wieczne problemy z retrakcją. Nawet po założeniu nowych 'zwykłych' złączek retrakcja mi wychodziła 6.5mm.
Po założeniu tych złączek mogłem zejść z retrakcją do 3mm na 40cm bowdenie i jest spokój.

Dzięki, zamówiłem do ekstrudera i hotendu.

No jak to nie ma jak ma, wystarczy odkręcić śrubę by nitonakrętka się cofa bliżej korpusu..

trucha pisze:Rozwiniesz/naprowadzisz na jakieś poradniki i artykuły?

Masz pięć stron swojego wątku z poradami i wskazówkami spokojnie byś problem rozwiązał po dwóch stronach.
U kolegi taki sam ender5 w wersji pro pracuje już dwa lata bez problemów wymieniony został tylko łącznik na ten od TDI-CAD.
Jakość wydruków może nie poraża ale włącza i sobie czasem cos wydrukuje.
Zmieniłeś łącznik na ful metal ale on potrzebuje dobrego chłodzenia i ogarniętej retrakcji bo jak zacznie ci się czopować to efekty są właśnie takie jak u ciebie, czyli radełko rzeźbi w filamencie, nie równa ekstruzja czyli wydruk wygląda jak makaron itp.
Do tego dochodzi słabe fabryczne chłodzenie radiatora które przy fabrycznym zestawie z PTFE daje radę to przy ful metal może powodować że granica strefy gorącej jest sporo wyżej i filament zaczyna blokować się już w radiatorku.
Nawet TDI-CAD wrzucał na forum poprawiony nawiew na radiator bo fabryczny w oryginalnej obudowie tylko wieje mniej więcej w kierunku radiatora.
Możesz mieć wszystko w porządku z tym nowym łącznikiem tylko np. wentylator od chłodzenia hotendu postanowił się zepsuć.
Musisz na spokojnie sobie wszystko sprawdzić.
Zacząłbym od szparki. ( Tak wiem napisałeś ze ogarnięta ale nie zaszkodzi sam potrafię jak składam sobie hotend raz na jakiś czas o czymś zapomnieć)
Potem rurka ptfe i złączki zdemontować i sprawdzić czy filament na sucho przechodzi bez zacięć i blokowania
( Dlaczego ?? bo tanie szybko złączki maja metalowe zaciski w środku które potrafią uszkodzić rurkę ptfe)
Wentylatory
Czy po włączeniu drukarki jak zostawisz ją sobie nagrzaną radiator jest ciepły , gorący lub zimny.
(Do sprawdzenia palcami)

Jarewa pisze:No jak to nie ma jak ma, wystarczy odkręcić śrubę by nitonakrętka się cofa bliżej korpusu..

Niestety nie ten model
tak wygląda dodawany do enderów

Ale Andrzeju te zdjęcie co wstawiłem jest z jego drukarki

Andrzeju, pierwsza strona dotyczy heabreak'a - kupiłem full metal, ale później napisałem, że zamówiłem zgodnie z rekomendacją ten od TDI z rurką i go wymieniłem. Na drugiej stronie pojawia się temat słabego chłodzenia, ale w powiązaniu z heatbreakiem, założyłem; zapewne błędnie;, że jeżeli zmienię go na ten od TDI, to chłodzenia zmieniać nie trzeba. Następnie był problem z szorowaniem po stole, co udało się rozwiązać zmieniając sposób wypełnienia na inny. Dzisiaj zamówiłem złączki na te przykręcane i będę w dalszym ciągu weryfikował. Zdaję sobie sprawę, że dla osób biegłych w temacie naprawa zajęłaby kilka/naście godzin, ja natomiast tej konkretnej drukarki uczę się od podstaw i nigdy nie prosiłem o gotowe rozwiązanie, zawsze starałem się o podesłanie (po wcześniejszym googlowaniu lub szukaniu na forum) artykułu lub filmu. Niemniej jednak dziękuję serdecznie za pomoc i zaangażowanie, mam nadzieję, że w końcu uda mi się zwalczyć wszelakie problemy i być może za jakiś rok-dwa będę w stanie podobnie jak Wy wspomóc nowych użytkowników forum.

Zacznę raz jeszcze, na spokojnie weryfikować wszystkie opisane tu problemy, być może gdzieś jednak popełniłem błąd. A może koniec końców nie uda mi się go rozwiązać w bieżącej konfiguracji i będę musiał zamówić inny hotend/ekstruder, co nie jest absolutnie żadnym problemem, bo gdybym chciał kupić i drukować, to wydałbym więcej na coś innego, a ja chcę trochę poszperać jednak, podłubać i pobawić się, aby mieć wiedzę również w zakresie samej budowy drukarki

Dziękuję wszystkim za odpowiedzi!
Na tą chwilę wydrukowałem sobie bieda-wersję directa, tj. podstawkę umieszczoną nad hotendem w celu skrócenia maksymalnie rurki. Na tą chwilę drukuje dobrze, nie schodziłem z retrakcją, popróbuję jeszcze tak jak jest. W przyszłości planuję zakup BMG i lepszego chłodzenia.