reprapy.pl

Mam taki problem, że pomimo stosowania brim nadal występuje podwijanie na długich elementach: Widać, że sam brim dobrze trzyma (a przynajmniej tak mi się wydaje), bo nie ma na nim śladu odklejenia się od stołu, więc zwiększenie szerokości brim chyba tu niewiele pomoże (akutalnie robie na 5mm). "Uszy" chyba podobnie. Sam birm jest dobrze połączony z drukowanym elementem (ciężko oderwać palcami). Co tu można jeszcze wymyśleć? Jako stół mam gładkie szkło nieperforowane, druk w PETG

Pierwsza warstwa nie za wysoko? Zdjęcie mało wyraźnie ale trochę za wysoko widać lekkie luki między przejściami. Jakiej firmy petg? Temp stołu ?wygląd modelu ? Myjesz szybę przed drukiem z kurzu i odtłuszczasz ? Szczerze to w życiu mi petg nie podwinęło może raz… na przedrukowane xx kg. Z petg to bardziej problem z reguły jak oderwać na ciepło żeby nie poszło ze szkłem
U siebie zawsze robię tak: przetarcie zimnego szkła denaturatem z syfu później difmax/klej od dd grzanie na 60*C bez „brimow srimow” itp i działa.

Element jest długi, wąski i wysoki (pare cm) - przy tego rodzaju obiektach to zauważyłem.

Stół to gładkie szkło za pare zł, czyszczone przed każdym drukiem IPĄ (choć teraz przyszło mi do głowy, ze być może zbyt rzadko zmieniam szmatkę, którą czyszcze - może nieistotne, nie wiem). Kurzu nie ma. 0% fan. Filament - PETG od DD. Temp: dysza/stół 225/80 (235/90). Aktualnie dysza E3D V6 0.6 Fystecha, mosiądz. Pierwsza warstwa połowa prędkości (różnie, ale zwykle jakieś 20-30 mm/s) i 100% flow, itp. aby unikać efektu stopy.

Zastosuj Hegron z IPA - 50/50% nie ma szans na podwijanie.

Brim się trzyma, a wydruk odłazi??
Tak samo jest w różnych miejscach stołu?
A jak obrócisz wydruk o 90 stopni?

Puść wydruk płaski i gruby i oglądaj. Wydrukuj siatkę i zobacz jak trzymają pojedyncze nitki. W czasie drukowania podważ nożykiem i zobacz czy się trzyma, czy tylko przylega.

dekas pisze: zobacz czy się trzyma, czy tylko przylega.

Tu mogę od razu odpowiedzieć - tylko przylega na całej powierzchni. Gdy przerwe wydruk po pierwszej warstwie to mogę całą pierwszą warstwe zdjąć palcami, wystarczy chwycić za róg i w zasadzie bez większego oporu całość zdejmuje, może miejscami (np gdzieś bliżej środka) rzeczywiście jest jakiś opór przy zdejmowaniu, ale reszta schodzi bez wysiłku.

Eksperymentowałem z laminatem FR4 i tu miałem wiele lepszą adhezje, ale okazało się, że mata magnetyczna pod laminatem ma za słabą sile i wydruk się delikatknie zawijał wraz... z całym laminatem (około 1mm na krańcach) - podnosił nieznacznie laminat na krańcach

Jest jeszcze jedno zjawisko.
Czujnik temperatury stołu jest na środku i pod spodem. Zanim powierzchnia dojdzie do temperatury mija dobra chwila. A na brzegu jeszcze później.
Łatwo sprawdzić palcem - kiedy stół zacznie parzyć od chwili kiedy drukarka pokazuje 60 stopni.

To może być to, tzn. nie wiem na ile "test palcem" będzie sensowny, ale pare razy już tak miałem, że po zapuszczeniu druku na "ostygniętej drukarce" był fakap, ale jak wyczyściłem stół i zapuściłem jeszcze raz ten sam gcode było ok, czyli, że temperatura miała czas przejść na powierzchnie. A druga sprawa to nierównomierne grzanie stołu - mam wrażenie, że z przodu (powiedzmy tak ze 2-4cm od krawędzi) jest zimnejszy niż reszta. Jak mierze termometrem laserowym to pokazuje różnice i o 30 st. Ja w to nie wierzyłem, bo to szkło czyli że laserowy termometr przekłamie na pewno, ale jak dotykam palcem to środek parzy mnie natychmiast, a z przodu to sobie chwile mogę tak potrzymać...

Test palcem dokładny nie jest, ale za to bardzo poręczny;)
Miałem przez chwilę pomysł by przykleić do stołu termistory na rogach i z nich brać temperaturę.
Ale prościej było dać pod stołem izolację termiczną i pauzę przed startem druku.
Izolację miałem kleić zachodzącą na boki, ale trafiła się równa ze stołem i też może być.
W ramach oszczędzania energii kiedyś poprawię tą izolację i zrobię pauzę zależną o temperatury druku i temperatury początkowej.

...poręczny i ekscytujący

Dobra, to chyba to mamy, nie mam za bardzo jak miarodajnie tego sprawdzić, ale jestem przekonany, że temperaturę właściwą mam jedynie na środku stołu, a reszta to wielka niewiadoma. I to by też pasowało, bo ostatnio się siłowałem ze stołem, żeby odkleić zdechły już ultrabase od stołu aluminiowego i teraz to amelinium jest lekko krzywe (coś tam prostowałem, ale to już nie to samo co było), w sensie że wypukłe, czyli że styczność szkła na krawędziach do amelinium jest zdecydowanie dyskusyjna.

Jakby dodać do tego jeszcze to co piszesz, czyli, naturalną zdolność uciekania temperatury przez krawędzie no to wynik jest taki jaki jest.

No nic, następny wydruk poleci na 95 st

Izolację zrobiłem, ale tylko do krawędzi (bez nachodzenia). Jaką długą dajesz pauze ?

roman pisze:Jaką długą dajesz pauze ?

Stół nagrzewa się pierwszy, potem pauza 120sek, następnie hotend i poziomowanie na końcu. Razem to daje ze cztery minuty.
Stół mam alu 6mm i drukuję na PEI.

Jest jeszcze możliwość zrobienia tego w FW:

// Actual temperature must be close to target for this long before M109 returns success
#define TEMP_RESIDENCY_TIME 5 // (seconds)

Ustawiasz tak:
#define TEMP_RESIDENCY_TIME 120 // (seconds)

Uzyskujesz efekt ten sam.

A pauza:
https://marlinfw.org/docs/gcode/G004.html

roman pisze: No nic, następny wydruk poleci na 95 st

Podnoszenie temperatury stołu może dać nieoczekiwane efekty. Lepiej zagrzać te kilka minut dłużej.

1. przy czyszczeniu IPA używaj ręcznika papierowego a nie szmatki. Szmatką raz przypadkiem przejedziesz przypadkowo po prowadnicy ze smarem i ten smar będziesz maział po stole
2. kup klej od DD - jest genialny. Nakładasz cienką warstwę, stół na 70. Póki stół gorący nie ma szans abyś oderwał wydruk a jak temperatura spadnie do ok 40C to wydruk sam schodzi

roman pisze:

dekas pisze: zobacz czy się trzyma, czy tylko przylega.

Eksperymentowałem z laminatem FR4 i tu miałem wiele lepszą adhezje, ale okazało się, że mata magnetyczna pod laminatem ma za słabą sile i wydruk się delikatknie zawijał wraz... z całym laminatem (około 1mm na krańcach) - podnosił nieznacznie laminat na krańcach

Wystarczą klipsy do papieru na krawędziach i już FR4 siedzi

Hergon i trzyma jak cholera puszcza dopiero w temp pokojowej

Zepco pisze:Podnoszenie temperatury stołu może dać nieoczekiwane efekty. Lepiej zagrzać te kilka minut dłużej.

Racja. Przy wyższych temp to będzie jak drukowanie na galarecie, albo roztopionym maśle.

lukk pisze:Wystarczą klipsy do papieru na krawędziach i już FR4 siedzi

Zrobiłem izolacje i musiałbym bym ją teraz odkleić w tych miejscach gdzie klipsy - chyba że jest jakiś bardziej "elegantszy" sposób z zapianiem do krawędzi (tam gdzie są śruby) na przykład.

Zmierzyłem troche "lepiej" temperature stołu. Przy nastawie 80 stopni, na śrtodku mam 75 (te 5 st to może być przekłamanie). Ale przy krawędziach z przodu czasami... nie mam nawet 50. A kolejna sprawa to problemy z utrzymaniem przy zmianie temp po pierwszej warstwie, gdy spada z 90 na 80. Przez jakiś czas jest sporo poniżej 80 zanim się ustabilizuje, także tam przy krawędziach to już nie wiem ile wtedy jest bo już nie mam ochoty mierzyć, ale zapewne niezbyt dużo.

W sumie to teraz to się dziwie, że te wydruki to się trzymają tego stołu i nie odlatują a nie że się podwijają

Jeżeli brimm trzyma, a element się odrywa tzn ze masz spory skurcz. Jak środkami adhezyjnymi nie wygrasz to spróbuj dać dedykowane kotwy na końcach - kółka na narożach o średnicy 10mm - po wydruku je odetniesz. Takie kotwy (jak palce gekona) bardzo dobrze rozprowadzają naprężenia i ułatwiają przyleganie do stołu - ze środkami adhezyjnymi lub bez

Mikro dodatek do postu japim
pewnie wiekszosc slicerow (np. PS) ma takie elementy dostepne "w bibliotece" do wstawienia.

Przykladowo:

japim pisze:Jeżeli brimm trzyma, a element się odrywa tzn ze masz spory skurcz.

No i takież też było moje pierwsze myślenie - dlatego w ogóle zdecydowałem się pytać i zawracać głowe innym swoim "problemem", bo efekt był trochę dziwny.

Kolejny wydruk - przy nastawie 95st/bed (czyli w praktyce środek coś w okolicach 85-90, bliżej krawędzi to pewnie jakieś 60-70) jest lepiej (nie idealnie, ale lepiej). Drukowane bez brimów, kotew, itp - czysty wydruk. Ale tu z kolei pojawia się inny problem - wydruk nawet ładnie odchodzi od stołu (po wyziębieniu się), ale miejscami odchodzi... razem ze stołem czy raczej zostawia po sobie pokruszone szkło (bo to szkło się nie kruszy przy moim "odrywaniu" tylko już tam takie jest po wyziębieniu).

Zastanawiam się nad zmianą stołu, a przede wszystkim tej grzałki pod stołem, są takie co grzeją równomiernie? W sumie to się zastanawiam nad zmianą drukary, bo ja to już aż za dobrze poznałem definicje "kupić chińczyka" (obecnie posiadam AI3M)

Ja myślę, że to nie jest nierówne grzanie, ale nierówna transmisja ciepła. Napisałeś wcześniej, że na brzegach szkło nie przylega. Powietrze to izolator.
Swój stół zrobiłem z blachy 6mm, grzałkę mam 500W na ~230V (chińska). Nie wiem czy grzeje równomiernie, ale problemów nie mam. Wydaje mi się, że grubszy stół łatwiej rozprowadza ciepło w kierunkach X/Y i ma większą pojemność. To powinno wyrównywać temperaturę. Ale wybierałem go myśląc o sztywności...

morf pisze:Mikro dodatek do postu japim
pewnie wiekszosc slicerow (np. PS) ma takie elementy dostepne "w bibliotece" do wstawienia.

Przykladowo:

prusa-slicer_VerpgFDyGd.png

prusa-slicer_90bq9MEiec.png

Czego szukać w slicerze?

malyhenio1 pisze:Czego szukać w slicerze?

W przypadku S/PS/SS:
prawym przyciskiem myszy na liście STLi i "Dodaj część".

Dzięki wszystkim za porady, pomysłów dużo. Najbardziej to mi się podoba ten z zastosowaniem blachy alu 6mm. Ja to raczej softwerowiec jestem aniżeli hardwerowiec, ale myśle, że z tym bym sobie poradził Przynam się, że ja się wzbraniam od kleju od zawsze, mam z tym złe wspomnienia i kombinuje jak tylko mogę by mieć tak by tego kleju niepotrzebować

I jeszcze coś takiego wynalazłem, stosował ktoś może ?
https://pl.aliexpress.com/item/4000077584899.html